Ok, finnes det ingen bedre profil blant alternativene så jeg slipper å fase kantene på reglene? Hvilken senteravstand skal jeg etterstrebe på reglene?
"Overdimensjonere ordentlig".. Holder det med bjelkelag 45x195 hvis jeg bygger ekte vegger som bærende vegger og en bjelkelag i midten av boden med stolper med avstand 1,5m?
Samt gulvregler 45x195.
Egentlig hadde jeg tenkt å felle ned gulvbjelkene mellom bærende vegger med bjelkesko men da fungerer ikke din metode å montere gulvreglene...? Jeg er litt redd for at takhøyden i boden under midterste bjelkelag blir lav...
Platen er jo bare 20mm høy. Så du kan felle ned bjelkene mellom bærende stolper hvis du lar dem stikke opp 20mm over de bærende stolpene, dersom du tilpasser bjelkene med litt helling i bjelkeskoene.
Jeg kan ikke dimensjonering i hodet, men du bygger jo både et tak og en terrasse samtidig. Det ville vært kjedelig om taket begynte å svikte når det ligger store mengder våt snø på terrassen.
Jeg så ingen bedre dimensjon blant de platene du hadde. Så du ville trenge å frese bort ca 5 x 5 mm på hver side av bjelkene.
Jeg hadde også sett på alternativet å bygge med 315 mm limtre, disse finnes i 6m bjelker. Da burde man kunne droppe den bærende stolpen i midten. Disse er jo dobbelt så grove som normale bjelker, så man burde kunne bruke mindre CC-avstand. Jeg har absolutt ikke regnet på dette, men om du f.eks. skulle kunne bruke CC100 på disse og legge trapes 18 fasadeplate på, ville du unngått bærende stolpe og stolper i midten.
Dette er bare et enkelt økonomilager så limtre går dessverre bort. Stolper i midten må jeg leve med, men kanskje gå opp til 45x220 på både støttebjelke i midten og taksperrer.
Så bygge vanlig reisverk til vegger, typisk 45x95 cc60 som taksperrene hviler på.
Når det gjelder å felle ned bærebjelkene, kan man tenke seg å felle ned bærebjelker med bjelkesko og deretter lage utsparinger i taksperrene for 45x70 "lekt" og skru takplatene i dalene på denne? Eller svekker utsparingene taksperrene for mye?
Neste spørsmål angående veggene er om man har plåt som veggbekledning, kan denne skrus rett i reisverket eller bør jeg ha noe imellom?
Om jeg har plank uten dekkelist, kan denne spikres direkte i reisverket eller bør jeg ha noe imellom?
Sett lektene som kortlinger mellom takbjelkene i stedet. Da kan platen ligge mer eller mindre løst på lektene. Hovedsaken er jo at den er festet i takbjelkene. Da slipper du dessuten hull i dalene på platen og utskjæringer som svekker. Normalt vil man jo ha bra støtte under takplaten, men her vil ikke takplaten ta opp noen last siden alt som er tungt havner på trallen, det vil bare være vann på platen.
Hvor grov støttelinje du har avhenger av hvor tett du setter stolpene.
Det kan være smart å sette gjerdet på kanten med stolpefester på trallen i stedet for å dra opp stolpene gjennom taket. Det kan bli vanskelig å få platen til å passere stolpene på en pen måte.
Du burde kunne skru veggplate direkte i stenderverket, men du må nok sette inn kortlinger og skråstag mellom stående stendere både for å ha noe å skru platene i og for vindstivheten. Jeg antar at dette kommer til å være et helt uisolert lagerrom?
Ok da slipper jeg avfasing av takbjelkene, men må montere kortlinger i stedet? Hvordan skulle da innfestingen av plåt og bjelker egentlig skje?
Kan jeg la takbjelkene hvile på bjelkesko i støttelinja men hvile oppe på bjelkelaget langs den gamle veggen og også oppe på den nye ytterveggen?
Har du lyst til å hjelpe til med 2 forslag på hvor grov støttelinje som ville vært nødvendig på ulike stolpeavstander.
Har forstått at å dra opp stolpene gjennom taket er et dårlig alternativ selv om det hadde blitt veldig stabilt.
Hvordan mener du å skru stolpene i plattingen. Funderte på om man kunne montere stakittstolper utenpå "skjørtet" på terrassen Kanskje 70x70 for å gi et mer nettere inntrykk av stakittet og 45x45 ribber.
Platen kan du skru opp direkte i stammen (stendere/tverrstendere/kortlinger), men du bør ha noe imellom platen og treet for å redusere knirk og knepp når platen beveger seg med varme/kulde/sol/skygge. Tror det fungerer med underlagspapp.
Hvis du lager en solid og stabil støttevegg/stolpevegg i midten, bør det fungere å feste inn takstenderne med bjelkesko. På den måten får du bedre takhøyde under støtte/stolpeveggen, og dessuten trenger du da ikke kjøpe ekstra lange takstendere.
Hvis du bruker f.eks. doble 45x220 (=>90x220) som bjelker i støtte/stolpeveggen i midten, bør du kunne ha relativt store mellomrom mellom støttestolpene, antakeligvis kanskje opp mot 2,5m. Som støttestolper fungerer doble 45x95. (Jeg ville spikret og limt sammen stenderne/bjelken.) OBS Noen form for i det minste grov styrkeberegning anbefales.
Man kan også vurdere korte understøtter og/eller skråstrevere i toppen av stolpene, hvis ikke høyden er altfor lav, og på den måten redusere den frie spennvidden mellom stolpene. (Gammel byggeteknikk.)
Ikke glem masonitt som undertak, ellers blir det sannsynligvis en god del kondensdrypp. Hvis du setter plate på veggene, så etterlat gjerne sprekker i underlagspappen på gulvsvill, toppsvill, kortlinger og skråstrevere slik at eventuelt kondensvann kan renne fritt i stedet for å bli stående på alle horisontale bjelkelag.
Takplater og trepanel har omtrent samme kostnad per kvadratmeter (Byggmax priser), maling og vedlikehold kommer i tillegg for treet. Men det ser vel hyggeligere ut?
Hvis du bygger en terrasse, antar jeg at du planlegger å være der.
Dessuten kan du enkelt feste kroker, hyller, lamper, strøm osv. i boden.
Ja det fungerer. Så har jeg det på en av mine vegger i vedboden, og i låven. Det kan være så at regnvann trenger inn på blåssiden (vest). Om det viser seg å skje for mye så er det jo enkelt å da komplettere og sette opp dekkbord på den siden.
Men, det ser ut til å være en god del bygninger i tilknytning til huset deres, hva skal tilbygget tjene som formål og hvor skal du gå inn i det. Bak den eksisterende bygningen, altså skjulet, ligger det en hel del rot, er det det du skal bygge inn. 54 kvm skur er jo en halv hangar så kunne du ikke tilpasse en mer passende terrasse med en trapp som går ned innebygd i det, kanskje i forskjellige nivåer. Hvor ligger sør med tanke på soldager, kan du bygge inn et lite basseng eller jacuzzi, hvordan går det med det lille huset og avrenningen fra det? Mange spørsmål, men det er jo vanskelig å ha meninger når helhetsbildet ikke er komplett.
I alternativ 1 tenkte jeg å støpe inn gjengestag med 2 stk muttere og firkantbrikke direkte i platen for å feste svillen i. Fungerer alternativ 1 selv om platen er mer eller mindre i markhøyde?
Er alternativ 2 mye bedre, og i så fall hvordan fester jeg svillen ORDENTLIG i blokkene? Kan jeg gjøre som i alternativ 1 og bare ha lengre gjengestag og bore gjennom blokkene?
Økonomien er fortsatt en viktig faktor i dette byggeprosjektet, og lageret kan være av enkel modell, så lenge det holder.
Det finnes et verksted i underetasjen på den store gavlen. Der finnes et igjenmurt vindu som jeg tenker å åpne til en dør slik at man kan gå fra "hangaren" inn til verkstedet. Lageret er ment for gressklipper, utemøbler, virke, ved osv. Jeg tenker også å åpne en dør på venstre side i den nye veggen slik at man kan laste inn og ut med f.eks. tilhenger fra den siden. Siden det finnes ferdige vegger på 2 sider tenkte jeg at det var like greit å bygge stort?
Jeg tenker også å ha en trapp slik at man kan komme fra festlokalet ned til plenen.
Bråten skal nok kildesorteres
Gavlen vender mot sør. I overetasjen i gavlen ligger et stort festlokale og det hadde vært kult med en terrasse rett ut med glassdør. Denne gavlen har utsikt over Hallandsåsen.
Man kan si at jeg vil slå to fluer i en smekk, treplatting til festlokalet og mer lagerplass på en gang.
Gi meg gjerne et forslag på etasjeplaner osv. Jeg liker å få innspill på mine noen ganger snevre ideer...
Avvanningen fra det lille huset tenker jeg kan være igjen, og taket på metallskjulet legges under takutstikket på denne bygningen.
Men tredekket og gjerdet må slutte utenfor takrennen.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
