Kan hullbånd erstatte utendørs gips for stivhet?

[Anders_Nilsson]

Tenker på dette med yttervegg med tre lag isolasjon. Anta liggende 45+diffspärr + stående 120+ liggende 45 innenfra og ut (skal være til en garasje). Hvis man begynner med å bygge stenderveggen med 45x120 og setter hullbånd i kryss med ankerspik, blir det da så stivt at man bare kan sette liggende 45 med isolasjon på utsiden og så vindsperre utenpå dette, og deretter liggende 45 på innsiden med isolasjon, OSB og gips på innsiden? Eller kreves det også tverrstrevere i visse stenderrom? Hvor mange stivere i så fall, en per fem stenderrom?

Garasjen er vindusløs, så jeg tenkte med et stort kryss over hele bredden. Der man har døren tenkte jeg meg så store kryss som mulig over veggen. Skulle man ha vindu må man spenne hullbåndene over så mange rom det går.

Eller skal man droppe hullbånd og felle inn en 28x70 eller lignende på skrå over hele veggens bredde? Eller er det bedre med tverrstrevere som står inne i stenderommene?

/Anders

 

[mycke_nu]

Det virker litt dumt å finne på egne metoder når det finnes utprøvde som er både enkle og billige.

 

[Mikael_L]

Tenker på dette med yttervegg med tre lag isolering. Anta liggende 45+dampsperre + stående 120+ liggende 45 innenfra og ut (skal være til en garasje). Hvis man begynner med å bygge reisverket med 45x120 og setter hullbånd i kryss med ankerspiker, blir det da så stivt at man bare kan sette liggende 45 med isolering på utsiden og så vindsperre utenpå dette, og så liggende 45 på innsiden med isolering, OSB og gips på innsiden?

Det blir helt utmerket det der.
Jeg tror du ikke engang trenger hullbåndene, men vil du ofre deg på noen meter hullbånd, stag det opp rammen enda bedre.

Sett hullbåndene stramt i et kryss som er omtrent 45° eller flatere, dvs bredden på krysset kan være noe mellom 2,5 meter og litt lenger(ved 2,5 meter takhøyde), men over 4 meter bredt bør du nok ikke gjøre krysset for du reduserer hullbåndets motholdende spenning stadig mer da.
Skru i hver stående bjelke der båndet passerer.
Spikre så de liggende 45-erne på begge sider med 100mm galvanisert spiker og endelig OSB på innsiden av reisverket så har du en kjempestabil ramme.

Bare ikke glem å blylodde alle vegger skikkelig under byggingen og spikre midlertidige skråavstivninger av f.eks. rupanel, som du så ikke tar bort før OSB-en er på plass. Du kan f.eks. sette to skråavstivninger på en lang vegg, så ta bort en om gangen mens du ferdigstiller veggen.

redigering:
Teksten: "som du så ikke tar bort før OSB-en er på plass" i min siste avsnitt er kanskje ikke så viktig egentlig hvis du allerede har satt hullbånd, hullbåndene burde holde alt rett til du har fått på innerveggplatene.
I alle fall om ikke stormen Gudruns kusine tilfeldigvis passerer.

 

[Ola78]

Fundere på dette med yttervegg med tre lag isolasjon. Anta liggende 45+diffusjonssperre + stående 120+ liggende 45 innenfra og ut (skal være til en garasje). Om man begynner med å bygge regelveggen med 45x120 og setter hullbånd i kryss med ankerspiker, blir det da så stivt at man bare kan sette liggende 45ere med isolasjon på utsiden og så vindsperre utenpå dette, og deretter liggende 45ere på innsiden med isolasjon, OSB og gips på innsiden? Eller kreves det også tverrbånd i visse regelrom? Hvor mange bånd i så fall, ett per fem regelrom?

Garasjen er vindusløs, så jeg tenkte med et stort kryss over hele bredden. Der man har døren tenkte jeg meg så store kryss som mulig over veggen. Skulle man ha vinduer må man spenne hullbåndene over så mange rom det går.

Eller skal man ignorere hullbånd og felle inn en 28x70 eller lignende på skrå over hele veggens bredde? Eller er det bedre med tverrbånd som står inne i regelrommene?

/Anders

Det er jo en velprøvd løsning. Vi bruker den på garasjevegger vi produserer som ikke har noen innvendig kledning som stiver opp. Det pleier å være et kryss over hele veggens lengde og ved eventuell åpninger kryss på begge sider av åpningen.

Edit: Så nå at Mikael_L rakk å svare før med samme svar. Han er en rask fyr til å svare den gutten

 

[Anders_Nilsson]

Takker for svarene!

Var inne på Isover og Paroc men de viser ikke hvordan man stiver opp veggen, bare prinsippet for isoleringen. På träguiden fant jeg ingen treskiktsvegg. Man kan naturligvis bruke utegip mellom de stående stenderne og det ytre laget, men i det siste ser det ut til å ha spredt seg en oppfattelse her på forumet at utegip er muggsensitivt.

Tenkte begynne med å stille opp gavlen på baksiden av garasjen, deretter bygge sideveggene som rammer på platen, da er det jo lett å kryssmåle og så sette på tilstrekkelige forsterkninger mens rammene ligger nede. Litt som prefab men plassenlaget.

/Anders

 

[Mikael_L]

siden bygge sideveggene som rammer på platen, da er det jo lett å kryssmåle og så sette på tilstrekkelige forsterkninger mens rammene ligger nede.

Så er det, men når veggen først er reist så må du kanskje la den være noe skjev (altså ikke like i kryssen) for at den i stedet skal bli loddrett.

Jeg bygde akkurat som du skriver, men jeg rettet ikke inn saker og ting før de sto på plass.

Men man kan jo klemme inn en skråstøtte før reisningen, så det ikke gir seg avgårde da.