Hei,
jeg skal bygge et sommerhus i reisverk nå til våren og lurer litt på veggtykkelsen? Først hadde jeg tenkt meg en grunnstamme på 95 mm (ekskl gips, fasade..) Men nå vurderer jeg å slå opp 120 mm i stedet i troen på at det blir billigere med oppvarmingen om vinteren. Det er jo ikke store forskjellen i prisen på materialkostnad, men spørsmålet er om man kan regne det inn med oppvarmingen senere? Huset skal bli ca 70m2 (9x7 meter + utfallsvindfang). Vi kommer ikke til å være der mye om vinteren, ca 1 gang i måneden.
jeg skal bygge et sommerhus i reisverk nå til våren og lurer litt på veggtykkelsen? Først hadde jeg tenkt meg en grunnstamme på 95 mm (ekskl gips, fasade..) Men nå vurderer jeg å slå opp 120 mm i stedet i troen på at det blir billigere med oppvarmingen om vinteren. Det er jo ikke store forskjellen i prisen på materialkostnad, men spørsmålet er om man kan regne det inn med oppvarmingen senere? Huset skal bli ca 70m2 (9x7 meter + utfallsvindfang). Vi kommer ikke til å være der mye om vinteren, ca 1 gang i måneden.
det er dumt å bygge for spinkelt. Synes du skal ta 145 +45 utvendig+45 innvendig
Ja, i det minste 145+45.
Takk for alle svar. Ok så "fullt" isolert er 200>. Høres litt overkill ut til en fritidsbolig, men alt er jo relativt.
Velger ikke noen å plassere 45 veggen utvendig? Kjenner en viss risiko for at rommene krymper, men på den andre siden er det enklere å dra strømmen
Mitt budsjett er ikke så stort så jeg tenkte meg 120 og evt 45 innvendig på det, duger ikke det? Skal dog legge til at jeg skal ha et lite krypeloft. Hvordan er det da med bæreevnen, kanskje trenger 145 bærende i alle fall?
Som sagt skal jeg ha et krypeloft og en åpen takløsning i resten. Lurer da på en passende takstolkonstruksjon, tips noen! Så også hvor høyt overdelen bør være. Jeg regner ikke med full takhøyde.
Så synes jeg 2.40 virker litt høyt i en fritidsbolig. Er det krav til den høyden, er det dumt å bygge lavere?
Velger ikke noen å plassere 45 veggen utvendig? Kjenner en viss risiko for at rommene krymper, men på den andre siden er det enklere å dra strømmen
Mitt budsjett er ikke så stort så jeg tenkte meg 120 og evt 45 innvendig på det, duger ikke det? Skal dog legge til at jeg skal ha et lite krypeloft. Hvordan er det da med bæreevnen, kanskje trenger 145 bærende i alle fall?
Som sagt skal jeg ha et krypeloft og en åpen takløsning i resten. Lurer da på en passende takstolkonstruksjon, tips noen! Så også hvor høyt overdelen bør være. Jeg regner ikke med full takhøyde.
Så synes jeg 2.40 virker litt høyt i en fritidsbolig. Er det krav til den høyden, er det dumt å bygge lavere?
Du kan vel sette 45'ern utvendig om du vil. Det er bare å velge.
Men hvordan ser din kalkyle for huset ut? Å øke isoleringen og tykkelsen på stenderne med 50mm er en veldig liten del av den totale kostnaden. Det finnes sikkert mange andre ting å spare på der det finnes mer penger å hente.
Men hvordan ser din kalkyle for huset ut? Å øke isoleringen og tykkelsen på stenderne med 50mm er en veldig liten del av den totale kostnaden. Det finnes sikkert mange andre ting å spare på der det finnes mer penger å hente.
Hvordan oppvarming skal du ha? Skal du ha grunnvarme på? Holde kaldt? Jeg synes det er bedre å isolere ordentlig fra starten, fritidshusene har en tendens til å bli mer brukte enn tenkt.. Kjøre 145+45 innvendig!! Når det gjelder taket, så blir det nok til å bruke en Limträbalk som primærbjelke (I mønet) og planker som sekundære bjelker (Fra mønet til bjelke). - Sjekk ut noen av produsentene, de pleier å ha lette konstruksjonsguider.
Bygg det fullisolert om kostnaden ikke løper løpsk for mye. Det vil være lettere å selge det i fremtiden som permanentbolig for en enslig person eller et par for eksempel. Huset får jo en helt annen bruksområde.
Plutselig vil dere kanskje feire jul og nyttår der. Hvis du varmer huset med en kamin, får du jo en lengre tid til nedkjøling med et godt isolert hus.
Så jeg ville nok anbefale at når du uansett bygger og koster på ytterpanel, tak, grunn, innervegger, ikke å spare på en dm i takhøyde eller veggtykkelse eller vinduer.
Plutselig vil dere kanskje feire jul og nyttår der. Hvis du varmer huset med en kamin, får du jo en lengre tid til nedkjøling med et godt isolert hus.
Så jeg ville nok anbefale at når du uansett bygger og koster på ytterpanel, tak, grunn, innervegger, ikke å spare på en dm i takhøyde eller veggtykkelse eller vinduer.
I denne tråden gjøres det noen utregninger om hva det koster å isolere med ekstra 45 mm, og om disse utregningene stemmer, så vil hver ekstra 45 mm koste deg cirka 9000 kr på ytterveggene dine. Trenger du egentlig tenke på å ikke fullisolere huset da? Regn på hva malingen og tapetene og gipsplatene og alt annet kommer til å koste. Er budsjettet ditt så stramt at du ikke kan isolere huset til normal standard for 20000, så er det kanskje ikke passende å bygge et hus, for da vil du sannsynligvis ikke klare driftskostnadene på det.
Jeg bygde et gjestehus/generasjonsbolig (1-plan med full kjeller) (40m2 BYA, 33,6m2 boareal) 2007/08 for helårsbruk. Jeg regnet på det og fant ut at stenderverk 95mm + utvendig liggende 70mm var optimalt. Det gikk med en del stålvinkler (Biltema billigst) for ytre liggende lekter siden fasaden kommer til å bæres av den ytre veggdelen. Vinklene skal for det meste sitte ovenfor liggende lekt i den stående konstruksjonen. Låsing her og der med spiker skader ikke.
Det viktige er kanskje for en fritidsbolig ikke om man har 165mm eller 200mm isolasjon, men at riktig materiale for vindbeskyttelse utvendig og dampsperre innvendig (og spesielt viktig i tak og hvordan takets konstruksjon er gjort med tanke på ventilasjon og fuktrisikoer på undertakets rupanel.) Jeg har også forseglet alle skjøter både ut- og innvendig - dels med skum og dels mellom innvendig gips og takpanel med malerfug (malerfug billigst på Cheapy). Rundt vinduer innvendig - hver skjøt suksessivt innover ettersom utforinger osv. ferdigstilles. Dette huset er et forskningsprosjekt, da jeg studerer/ forsker rundt optimale løsninger for selvbygging. Nøyaktighet i utførelsen er viktigere enn de siste centimeterne isolasjon.
Min indre tetning med malerfug økte innetemperaturen med 1,5-2 grader på baderommet. Resterende fuger er på gang. Hvis huset skal bli best, skal du ha innvendig installasjonsvegg innenfor dampsperren, både i tak (70mm) og i vegg (45mm) slik at du eliminerer/minimerer gjennomgang av elektrør/ kabler dvs. elektriske installasjoner i dampsperren.
En annen ting for husets helse i det lange løp er hvordan ventilasjonen av huset gjøres. Men det er mer komplisert (og et annet spørsmål), men trenger ikke være så dyrt som ventilasjonsbransjen gjerne vil få det til å være.
Det viktige er kanskje for en fritidsbolig ikke om man har 165mm eller 200mm isolasjon, men at riktig materiale for vindbeskyttelse utvendig og dampsperre innvendig (og spesielt viktig i tak og hvordan takets konstruksjon er gjort med tanke på ventilasjon og fuktrisikoer på undertakets rupanel.) Jeg har også forseglet alle skjøter både ut- og innvendig - dels med skum og dels mellom innvendig gips og takpanel med malerfug (malerfug billigst på Cheapy). Rundt vinduer innvendig - hver skjøt suksessivt innover ettersom utforinger osv. ferdigstilles. Dette huset er et forskningsprosjekt, da jeg studerer/ forsker rundt optimale løsninger for selvbygging. Nøyaktighet i utførelsen er viktigere enn de siste centimeterne isolasjon.
Min indre tetning med malerfug økte innetemperaturen med 1,5-2 grader på baderommet. Resterende fuger er på gang. Hvis huset skal bli best, skal du ha innvendig installasjonsvegg innenfor dampsperren, både i tak (70mm) og i vegg (45mm) slik at du eliminerer/minimerer gjennomgang av elektrør/ kabler dvs. elektriske installasjoner i dampsperren.
En annen ting for husets helse i det lange løp er hvordan ventilasjonen av huset gjøres. Men det er mer komplisert (og et annet spørsmål), men trenger ikke være så dyrt som ventilasjonsbransjen gjerne vil få det til å være.
Sist redigert:
Jeg bygde et gjestehus/generasjonsbolig (1-etasjes med full kjeller) (40m2 BYA, 33,6m2 boareal) 2007/08 for helårsbruk. Jeg regnet på det og fant ut at stenderverk 95mm + utvendig liggende 70mm var optimalt. Det gikk med en del stålvinkler (Biltema billigst) for ytre liggende lekter ettersom fasaden vil bli båret av den ytre veggdelen. Vinklene skal for det meste sitte over liggende lekt i den stående stenderen. Låsing her og der med spiker skader ikke. Det viktige er kanskje for et fritidshus ikke om man har 165mm eller 200mm isolasjon MEN at riktig materiale for vindsperre utvendig og dampsperre innvendig (og spesielt viktig i tak og hvordan takets konstruksjon er gjort med hensyn til ventilasjon og fuktrisikoer på undertakets rupanel.) Jeg har også tettet alle skjøter både ut- og innvendig - dels med skum og dels mellom innvendig gips og takpanel med malerfugemasse (malerfugemasse billigst på Cheapy) Dette huset er et forskningsprosjekt, da jeg studerer/forsker rundt optimale løsninger for selvbygging. Nøyaktighet i utførelsen er viktigere enn de siste centimeterne. Min indre tetning med malerfugemasse økte innetemperaturen med 1,5-2 grader på baderommet. Resterende fuger er under arbeid. Hvis huset skal bli best skal du ha innvendig installasjonsvegg innenfor dampsperren, både i tak (70mm) og i vegg (45mm) slik at du eliminerer/minimerer gjennomgang av elrør/kabler dvs. elinstallasjoner i dampsperren. En annen ting for husets helse på lang sikt er hvordan ventilasjonen av huset gjøres. Men det er mer komplisert (og et annet spørsmål), men trenger ikke være så dyrt som ventilasjonsbransjen gjerne vil få det til.