Hulltaking i bjelkelag, søker synspunkter og erfaringer.

[Inteno-]

Hei

Vi skal bytte trapp i vårt nye hus og samtidig snu den.

I forbindelse med dette trenger vi å åpne trappehullet 100cm bredt og 70-80cm dypt.

Bjelkelaget er av betong (betongvalv?) og er 300-350mm tykt.

Vi trenger å åpne hullet i henhold til rød markering på bilder. Er det noen som kan si noe om det påvirker bæreevnen ut fra bildene?

Jeg selv har vanskelig for å tro det da det "bare" er en gulvoverflate, den hviler ikke på noe. Samt at det er bare 100cm bredt som skal tas og på begge sider har du direkte innervegger som bærer.

Det finnes dessverre ingen originaltegninger på huset tilgjengelig. Det er saltak og takstolene ligger på hver langside så å si.

Tar imot all form for tilbakemelding.

 

[Nissegandhi]

Du bør nok sjekke litt bedre om det virkelig er så tykk betong. Det kan være Siporexplank eller eventuelt såkalt hulldekke av betong. Veggen rundt el-sentralen i første etasje ser ut til å være bærende. Med tanke på el-sentralen kan du også ha en del strøm der. Du bør nok ta hjelp av noen som har greie på det.

 

[Inteno-]

Du bør nok sjekke litt bedre om det virkelig er så tykk betong. Det kan være Siporex-plank eller eventuelt såkalt hulldekke av betong. Veggen rundt el-sentralen i første etasje virker å være bærende. Med tanke på el-sentralen kan du også ha en del strøm der. Du bør nok få hjelp fra noen som har peiling.

Det er vanskelig å undersøke før trappen er revet dessverre. Vi tror også at den er tynnere.

Absolutt kan strøm gå der, det får vi prøve å utelukke før vi setter i saga rett og slett.

På bildet nedenfor ser du hvordan innerhimmelen ser ut på steder der ny innerhimmel ikke er montert. Vet ikke om "bordmerkene" kan gi noen hint om hva de består av.

 

[Nissegandhi]

Brettmerkene er fra støpeformen altså er hvelvet plass-støpt. Det er nok opplektet på overetasjen derav tykkelsen. Når du har fjernet trappen ser du hvordan det ser ut og om du river ovenfra ser du evt. elektrisk opplegg. Du bør sikre bæreevnen på hvelvet først.

 

[Inteno-]

Brødmerkene er fra støpeformen altså er hvelvet plassstøpt. Det er nok oppreget på ovenpåetasjen derav tykkelsen. Etter at du har fjernet trappen ser du hvordan det ser ut og hvis du river ovenfra ser du ev elektriske ledninger. Du bør sikre bæringen på hvelvet først.

Takk, kan være sånn.
Har sendt det til en konstruktør for å se. Men da det ikke finnes noen originaltegninger så er det litt vanskeligere. Men ifølge snekkeren som har vært på stedet, så skal det ikke være noen problemer.

 

[Inteno-]

Bumpar denne tråden for å se om noen kan være behjelpelig.

Har sendt alt jeg har til en byggkonstruktør men han kan ikke si noe basert på de tegningene som finnes, legger ved de nedenfor.

Noen som har noen tips.

 

[sturnus]

Tegningene indikerer at midten av veggen er en bærende vegg. Det samme gjelder for veggen rundt det elektriske skapet. Siden dette er et støpt tak og du ikke har en forsterkningstegning, kan du gjøre det som følger. Du må installere en bjelke som vil støtte den nye takkanten og støtte den på sideveggene ved å kutte ut stikkontakter for den. Ikke dypere enn halvparten av veggtykkelsen. Bjelken kan være av stål, ferdigstøpt betong, eller støpt armert betong, men jeg anbefaler ikke dette. Først etter at betongen på sidene av stabiliseringsbjelken har tørket kan du fjerne denne delen av taket. Selvfølgelig må du først sjekke kablene!!! Og du må be noen om å beregne bjelken. Og en ting til: hvis du er uheldig, kan det være en solid stålprofil på den blå kanten. Grønn linje er ny gulvkant.

 

[Farstatjej90]

Sorry men dette føles som en veldig merkelig ting å bruke tid og energi på. Å begynne å gjøre større inngrep i en massiv betongkonstruksjon for å snu en trapp, er det verdt det? Tenk på alternativkostnaden her, hva du kunne gjort i stedet...🤔

 

[sturnus]

Sorry men detta føles som en veldig merkelig ting å bruke tid og energi på. Å begynne å gjøre større inngrep i en massiv betongkonstruksjon for å snu en trapp, er det verdt det? Tenk på alternativkostnaden her, hva du kunne gjort istedenfor...🤔

You might not be "read" from the photos, but it's really low down there! You could hit your head on the ceiling, that's why the bottom edge is chamfered.

 

[Inteno-]

[bilde]

The drawings indicate that the middle of the wall is a load-bearing wall. The same applies to the wall around the electrical box. Since this is a cast ceiling and you don't have a reinforcement drawing, you can do it as follows. You need to install a beam that will support the new ceiling edge and support it on the side walls by cutting out sockets for it. No deeper than half the wall thickness. The beam can be steel, precast concrete, or cast reinforced concrete, but I don't recommend this. Only after the concrete on the sides of the stabilizing beam has dried can you remove this section of the ceiling. Of course, you first need to check the cables!!! And you need to ask someone to calculate the beam. And one more thing: if you're unlucky, there might be a solid steel profile on the blue edge. Green line is new floor edge.
[bilde]

Takk for et flott svar. Noen spørsmål. Tror du virkelig jeg trenger å installere en bjelke? Jeg mener, delen jeg vil fjerne "hviler i luften" i dag, og jeg vil bare forkorte den?

Hvis jeg må plassere en bjelke, må jeg forkorte lengden så jeg kan sette den i veggen ved siden av det elektriske sikringsskapet.

Min plan var å forlenge hullet så den nye kanten ender i linje med døren i underetasjen. Og på grunn av det har jeg ikke en vegg å sette bjelken i.

Ellers tenkte jeg å bygge en vegg under trappen, er det nok til å støtte?

 

[Inteno-]

Sorry men dette føles som en veldig merkelig greie å bruke tid og energi på. Å begynne å gjøre større inngrep i en massiv betongkonstruksjon for å snu en trapp, er det verdt det? Tenk på alternativkostnaden her, hva du kunne gjort i stedet...🤔

Det er veldig verdt tiden og pengene fordi trappen i dag er utrolig bratt med et trinn på 17cm.

Skal ungene løpe i den kommer det til å ende dårlig.

Dessuten er den rett innenfor ytterdøren så gangen er minimal.

 

[sturnus]

Than you for a great answer. A few questions. Do you really think i need to install a beam? I mean, the peiece i want to remove is just ”resting in the air” today and i will only shorten it?

If i need to place a beam i need to shorten the lenght so i can put it in the wall next tonthe electric fuse box.

My plan was to lengthen the hole so the new edge ends in line with the door on the bottom floor. And because of that i dont have a wall to put the beam in.

Otherwise i was thinking building a wall under the stair, is that enoug to support?

En bjelke er definitivt nødvendig for varigheten av arbeidet. Det er uklart hva forsterkningen er, hva de bærende elementene (f.eks. I-bjelker eller forsterkede bjelker) er, og hvordan de er ordnet. Kanskje er du heldig og det du planlegger vil være mulig. Men ingen ingeniør vil gi deg tillatelse uten å sikre åpningen mot kollaps. Å flytte dybden på åpningen er en helt annen sak. Å bygge en vegg vil ikke hjelpe fordi det ikke er noe fundament under den, og belastningene vil overføres til gulvet, noe som potensielt kan få det til å sprekke.

 

[Inteno-]

A beam is definitely necessary for the duration of the work. It's unclear what the reinforcement is, what the load-bearing elements (e.g., I-beams or reinforced beams) are, and how they're arranged. Maybe you're lucky and what you're planning will be possible. But no engineer will give you permission without securing the opening against collapse. Moving the depth of the opening is a completely different matter. Building a wall won't help because there's no foundation beneath it, and the loads will transfer to the floor, potentially causing it to crack.

Hmm okay…

Men problemet er at hvis jeg forlenger åpningen så mye som nødvendig, vil den nye bjelken til slutt ikke ha noe sted å hvile på siden jeg vil at åpningen skal være i linje med døren nede.

Derfor mitt spørsmål om å bygge en støttevegg med 2 45x120 satt sammen i taket og deretter 45x90 tett sammen ned til gulvet. Du tror ikke det er mulig?

Og jeg kan fortsatt ikke se hvordan det større hullet vil påvirke konstruksjonen så mye.

Jeg tror også at betongen bare er 10-15 cm tykk.

 

[sturnus]

Hmm okay…

Men problemet er at hvis jeg forlenger åpningen så mye som nødvendig, vil den eventuelle nye bjelken ikke ha noe sted å hvile på, da jeg ønsker at åpningen skal være i linje med døren nedenunder.

Derfor spørsmålet mitt om å bygge en støttevegg med 2 45x120 satt sammen i taket og deretter 45x90 tett sammen ned til gulvet. Du tror ikke det er mulig?

Og jeg kan fortsatt ikke se hvordan det større hullet vil påvirke konstruksjonen så mye.

Jeg tror også at betongen bare er 10-15 cm tykk.

Du kan ikke bruke tre på grunn av treets lave dimensjonsstabilitet og begrensede holdbarhet sammenlignet med betong. Hvis du må, bruk stålprofiler. Dessverre har jeg ikke tid til å gi deg omfattende opplæring i metoder og typer materialer som brukes til forsterkning av taket. Denne ufrestede kanten må nå ha en forsterket bjelke eller en stål-truss-profil som støtter hovedforsterkningen plassert mellom de bærende veggene. Som jeg nevnte tidligere, kan bjelker spennes mellom disse veggene, og da står vi overfor en situasjon der det kan være mulig å oppnå åpningen du forestilte deg, men dette krever rivningsarbeid for å fastslå hva som er inni eller bruk av spesialutstyr for å røntge taket. Kostnader. Så, jeg har gitt deg en rask og rimelig løsning. Du vil ha en større åpning, jo høyere kostnad.


Dessuten kan du ikke forstørre åpningen forbi kjellerdøren (grønne linjer) som du ønsker, fordi du vil kutte av tilgangen til døren ovenpå. Det røde alternativet er enkelt og vil ikke koste deg en formue.

 

[Inteno-]

You can't use wood due to its low dimensional stability and limited durability compared to concrete. If you must, use steel profiles. Unfortunately, I don't have the time to provide you with extensive training in the methods and types of materials used in ceiling reinforcement. However, this unsupported edge must now have a reinforced beam or a steel truss profile supporting the main reinforcement located between the load-bearing walls. As I mentioned earlier, beams can be spanned between these walls, and then we're dealing with a situation where it might be possible to achieve the opening you envisioned, but this requires demolition work to determine what's inside or the use of specialized equipment to x-ray the ceiling. Costs. So, I've given you a quick and inexpensive solution. You want a larger opening, the higher the cost.

Okay.

Så bare så jeg forstår. Hvis det er en bjelke i enden av åpningen nå, må jeg erstatte den med en ny, og hvis det ikke er noen der, er det kanskje ikke nødvendig å sette inn en hvis jeg utvider hullet?