Vet ikke om man trenger LECA. Ved billigere bygging ville jeg lagt en riktig avskiller (eller hva det nå heter) mellom betongen og virket. Før brukte man tykk asfalt papp. Og plater for avrenningens skyld.
Håper du oppdaterer oss med bilder
Krysser fingrene.
Håper du oppdaterer oss med bilder
Krysser fingrene.
Nå har vi kommet så langt at vi skal snart begynne å isolere. Reglene er på 90 mm og om man skal ha luftspalte på kanskje 20-25 mm så går det ikke med mer enn 70 mm.
Holder 70 mm eller hva tror dere?
Fra utsiden og inn:
1. Fjellpanel
2. Plast
3. Luftspalte 20-25 mm
4. Isolasjon 70 mm (isolasjonsplate)
4. OSB plate
5. Gipsplate
7. Tapet
...oppdatering...
Vi måtte løfte taket og sidene for å kunne grave ned og støpe grunn samt mure en rad med leca. Det fungerte veldig bra og resultatet ble meget bra.
På oversiden av lecaen la vi mørtel, takpapp og så en regel 120 mm x 45 mm. Regelen ligger over takpappen. Deretter brukte vi fransk skrue på regelen og rett inn i lecaen. Skrue og plugg. Det ble veldig solid.
Vi benyttet anledningen til å bytte noen fjellpanel mens vi holdt på, da de var ganske dårlige.
Holder 70 mm eller hva tror dere?
Fra utsiden og inn:
1. Fjellpanel
2. Plast
3. Luftspalte 20-25 mm
4. Isolasjon 70 mm (isolasjonsplate)
4. OSB plate
5. Gipsplate
7. Tapet
...oppdatering...
Vi måtte løfte taket og sidene for å kunne grave ned og støpe grunn samt mure en rad med leca. Det fungerte veldig bra og resultatet ble meget bra.
På oversiden av lecaen la vi mørtel, takpapp og så en regel 120 mm x 45 mm. Regelen ligger over takpappen. Deretter brukte vi fransk skrue på regelen og rett inn i lecaen. Skrue og plugg. Det ble veldig solid.
Vi benyttet anledningen til å bytte noen fjellpanel mens vi holdt på, da de var ganske dårlige.
Sist redigert:
70 mm isolasjon har jeg i veggene i boden på 12 kvm., 100mm i gulv, 120 mm i tak.
Ved noen minusgrader, si 5-10 minus, rekker ikke lenger 600W elementet til å varme opp til engang 20°C.
Så blir det kaldere enn det, må jeg sette i gang et sterkere element. Ved 5-10 minusgrader trekker altså boden minst 0,6x24 = 14,4 kWh/døgn, dvs ca 430:-/måned i oppvarmingskostnad. De 4 kaldeste månedene går på minst 3000:- å varme opp, om jeg nå skulle varme boden hele vinteren.
Det kan kanskje være en veiledning.
Jeg ville ha reglert på med en minst en 95'a innvendig og isolert betydelig mer.
Ved noen minusgrader, si 5-10 minus, rekker ikke lenger 600W elementet til å varme opp til engang 20°C.
Så blir det kaldere enn det, må jeg sette i gang et sterkere element. Ved 5-10 minusgrader trekker altså boden minst 0,6x24 = 14,4 kWh/døgn, dvs ca 430:-/måned i oppvarmingskostnad. De 4 kaldeste månedene går på minst 3000:- å varme opp, om jeg nå skulle varme boden hele vinteren.
Det kan kanskje være en veiledning.
Jeg ville ha reglert på med en minst en 95'a innvendig og isolert betydelig mer.
Sist redigert:
Dere skal absolutt ikke sette 2. Plast. Da kommer deres vegger til å råtne opp om noen år.Anna-Sara skrev:
Dere skal ha vindsperre, asfaboard eller vindsduk der, som slipper ut vanndamp.
Dere kan muligens sette plast mellom 4 og 4
, men skal det være idé skal dere nok også plastre i taket og ned mot grunnen, og dessuten få det skikkelig tett.Cirka 80% av rommet ligger mellom vårt hus og naboens hus. Dette innebærer at isolasjon allerede finnes på de sidene, og den eneste plassen hvor kulden kan komme inn er området med kledning og som synes på bildet. Inn i rommet skal vi ha et element koblet til fjernvarmen som vi allerede har i resten av huset, og den tenker vi å plassere så nær vinduet som mulig.Mikael_L skrev:Dere skal absolutt ikke sette 2. Plast. Da vil veggene deres råtne opp om noen år. Dere skal ha vindsperre, asfaboard eller vindsperreduk der, som slipper ut vanndamp.
Dere kan muligens sette plast mellom 4 og 4
Grunnen:
Cellplast S100 på 100 mm
Plast (aldringsbest.)
Betong, cirka 8-9 cm
+ laminat
Taket:
Taket er allerede i god stand med takpapp og alt på oversiden. Innvendig tenkte jeg å sette inn isolasjon og så tak.
Sist redigert: