Tenker å bygge noe lignende dette og lurer på om det er noen mål på plate eller stamme som det er en fordel å holde seg til?
Dette er altså ingen eksakte mål, men en skisse bare.
På denne planløsningen er yttervegger 17940 for da stemmer det best med takstoler eller lignende, eller hvorfor har man satt nettopp dette målet? Finnes det noen knep og tips og triks før løstverksbyggingen.
Yttervegg ser ut slik
panel
34x70 (skråskåret 15 grader for avrenning ifølge BH og Mikaels råd)
70mm Paroc klimaskive
Avstandskropp i plast for å bryte kuldebroen inn i stammen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggende 45 + 45 MU + elektrisk rør og ev. vannrør.
OSB
Gips.
Det grønne er innglasset uterom samt skorstein og 2 stk. ovner.
Direktelink planløsning http://i39.tinypic.com/xdcsz.jpg
Utside
Dette er altså ingen eksakte mål, men en skisse bare.
På denne planløsningen er yttervegger 17940 for da stemmer det best med takstoler eller lignende, eller hvorfor har man satt nettopp dette målet? Finnes det noen knep og tips og triks før løstverksbyggingen.
Yttervegg ser ut slik
panel
34x70 (skråskåret 15 grader for avrenning ifølge BH og Mikaels råd)
70mm Paroc klimaskive
Avstandskropp i plast for å bryte kuldebroen inn i stammen.
stående 195 + 195mm MU
ÅB plast
liggende 45 + 45 MU + elektrisk rør og ev. vannrør.
OSB
Gips.
Det grønne er innglasset uterom samt skorstein og 2 stk. ovner.
Direktelink planløsning http://i39.tinypic.com/xdcsz.jpg
Utside
Tallbarr: Jeg er ikke sikker på hva du mener med deler inn? Jeg tolker det som at du ville gått fra cc120 og valgt det som blir et jevnt tall nedover.
Ellers kan man jo sette alle cc 120cm og flytte siste, eller første, eller første og siste, eller hvis det kommer et kaminrør på et upassende sted, så kan man jo flytte der.
Suhagg: Det kommer vel litt an på hvor mye man vil kostnadseffektivisere. Du kan velge hvilken mål du vil, så tilpasser man seg etter det, eller så kan du ta innermål på rammen som passer med cc 120 på x antall takstoler og deretter tilpasse planløsningen etter det.
Ellers kan man jo sette alle cc 120cm og flytte siste, eller første, eller første og siste, eller hvis det kommer et kaminrør på et upassende sted, så kan man jo flytte der.
Suhagg: Det kommer vel litt an på hvor mye man vil kostnadseffektivisere. Du kan velge hvilken mål du vil, så tilpasser man seg etter det, eller så kan du ta innermål på rammen som passer med cc 120 på x antall takstoler og deretter tilpasse planløsningen etter det.
Japp, så kan du jo se på takstolene når du er fornøyd med planløsningen. Da kanskje du trenger å justere innerstørrelsen litt...
Skal du ha ryggåstak i midten av huset? Der kan det bli litt mer kritisk, takstolene på hver side av det taket bør ikke plasseres for nær ytterveggen på midtdelen, takene skal jo møtes i takfoten.
Skal du ha ryggåstak i midten av huset? Der kan det bli litt mer kritisk, takstolene på hver side av det taket bør ikke plasseres for nær ytterveggen på midtdelen, takene skal jo møtes i takfoten.
Jeg hadde en masse like funderinger som deg når jeg planla vårt hus (Ja, ikke bare her, men jeg kjenner igjen dine spørsmål, typ hele veien 
, og jeg tror jeg svarer deg veldig mye. For det føles hele tiden som "been there done that" )
Jeg suboptimaliserte i alle fall husets lengde til å passe 9 takstolsfag eksakt, dvs. 10 stk. takstoler. Så kan man også optimalisere bort to takstoler til, de ytterste, og la taket hvile på gavlveggene. Dette siste droppet jeg, for jeg regnet ut at det gir så mye merarbeid og fremfor alt forlengelse av stammens åpningstid før man får tak på.
Optimaliserer man lengden etter et visst antall takstoler må man også tidlig bestemme seg om takstolen skal ligge ute ved fasadelivet eller inne like bak innervegg. Dvs. bestem deg for hvordan du vil bygge.
Jeg synes i alle fall at man bør bestemme lengden noe etter takstolene, om mulig. Litt tullete å måtte kjøpe en ekstra takstol for å nå f.eks. 20 cm til. Men derimot ser jeg ingen problemer med at man bygger et hus hvor siste takstolsfaget blir 20 cm smalere. Men helt klart, optimaliserer man ut til de siste centimeterne gjelder det at man virkelig har kontroll på alt, så det ikke mangler 2 cm av gipsplatene senere, osv.
Jeg hadde gjerne gjort huset 2 cm kortere hvis jeg fra begynnelsen hadde innsett at jeg nesten fikk et elendighet med å spikre de lektene da 2 stk. 5.40 rakk, akkurat, eller nesten akkurat. Ja, hadde jeg hatt 1 cm mer spikerrom på begge sider hadde jeg vært glad. Kjøkkenet ble 4,2 x 4,25. Nå når vi skal rulle inn et plastbelegg undrer jeg litt på hvorfor jeg ikke gjorde kjøkkenet 4 meter jevnt ene veien, så jeg slapp å skjøte belegg.
Jeg har ingen fasit, mer enn hvordan det har gått for meg, men dette var mine tanker ihvertfall.
, og jeg tror jeg svarer deg veldig mye. For det føles hele tiden som "been there done that" )Jeg suboptimaliserte i alle fall husets lengde til å passe 9 takstolsfag eksakt, dvs. 10 stk. takstoler. Så kan man også optimalisere bort to takstoler til, de ytterste, og la taket hvile på gavlveggene. Dette siste droppet jeg, for jeg regnet ut at det gir så mye merarbeid og fremfor alt forlengelse av stammens åpningstid før man får tak på.
Optimaliserer man lengden etter et visst antall takstoler må man også tidlig bestemme seg om takstolen skal ligge ute ved fasadelivet eller inne like bak innervegg. Dvs. bestem deg for hvordan du vil bygge.
Jeg synes i alle fall at man bør bestemme lengden noe etter takstolene, om mulig. Litt tullete å måtte kjøpe en ekstra takstol for å nå f.eks. 20 cm til. Men derimot ser jeg ingen problemer med at man bygger et hus hvor siste takstolsfaget blir 20 cm smalere. Men helt klart, optimaliserer man ut til de siste centimeterne gjelder det at man virkelig har kontroll på alt, så det ikke mangler 2 cm av gipsplatene senere, osv.
Jeg hadde gjerne gjort huset 2 cm kortere hvis jeg fra begynnelsen hadde innsett at jeg nesten fikk et elendighet med å spikre de lektene da 2 stk. 5.40 rakk, akkurat, eller nesten akkurat. Ja, hadde jeg hatt 1 cm mer spikerrom på begge sider hadde jeg vært glad.
Kjøkkenet ble 4,2 x 4,25. Nå når vi skal rulle inn et plastbelegg undrer jeg litt på hvorfor jeg ikke gjorde kjøkkenet 4 meter jevnt ene veien, så jeg slapp å skjøte belegg. Jeg har ingen fasit, mer enn hvordan det har gått for meg, men dette var mine tanker ihvertfall.
Akkurat det der er jo kjempesmart. Å ta justeringen der noe ellers kommer i veien.JOW skrev:
Det meste man bygger med er 1200 mm bredt, eller en multiplikasjon av 600. Det blir enklest om man gjør huset x*1,2 meter langt og så reduserer det noen desimeter. På bredden gjør man det samme, men der kan man ta x*0,6 i stedet.
Snakker vi ytter- eller innermål?andersmc skrev:
Reduksjonen med noen desimeter, men hva er funksjonen med det? Er det ytterveggtykkelse som er grunnen?
Så vil mine yttervegger bli
Ytterveggkonstruksjon
Locklist 22x45Panel 22x145
34x70 (skråskåret 15 grader for avrenning behandlet med trebeskyttelsesmiddel Boracol)
70mm Paroc klimaplanke
Distansekloss i plast for å bryte kuldebroen inn i stenderverket.
stående 195 + 195mm MU
Dampsperre plast
liggende 45 + 45 MU + elrør og ev vannrør.
OSB
Gips
Yttermål på huset.Suhagg skrev:
Reduksjonen er for å unngå akkurat det som Mikael_L beskriver, at det viser seg at materialet nesten rekker. Det er lettere å ta av litt på noe som er for langt enn å forlenge noe som er for kort.
Hvis man er flink til å tegne og planlegge kan man jo forsikre seg om at det trengs nøyaktig en plate utvendig gips og ikke 1,05, noe som er veldig irriterende.
Friggeboden "optimaliserte" jeg galt. For å få ut maks, med minst svinn satte jeg veggen 4,8 meter lang (innsiden). Perfektandersmc skrev:
, nøyaktig 4 gipsplater, nøyaktig 5 takstoler, nøyaktig 11 stående staver osv. Alt gikk bra til gipsplatene skulle opp. Det er cc-mål, dvs det manglet 2,25 cm til hjørnet så gipsen kunne møtes. ridå ... Jeg løste det ved å spre gipsplatene litt fra hverandre, så det ble litt mindre som manglet, så masse sparkel. En j*** sparkeljobb, rett og slett. JA, det er helt klart enklere å kappe bort litt og mindre kjedelig enn å mangle litt.