Vi bor i et fritidshus bygd 1979, huset står på pilar, bygd på en steinhylle med varierende høyder (300-1400 mm fra bakken til bjelkelaget), uisolert krypkjeller som delvis er åpen for vær og vind å blåse inn. Naturlig nok har vi iskalde gulv, så kalde at jeg krøp under huset med varmekamera, konstaterte at ved null grader utendørs så er undersiden av bjelkelaget 7-8 grader. All varme i huset går ut gjennom gulvet.
Det er sprekker overalt i bjelkelaget, alt fra 1 mm til 10-14 mm. I en av sprekkene kunne jeg måle at isolasjonen i gulvet på det meste er 145-160 mm.
Så mine to spørsmål er enkle.
1. Kan man etterisolere direkte på det eksisterende bjelkelaget? Legge på 120-145 mm, legge nytt, opp med mineralull, asfaltplate ytterst. Tette til alt med ekstra isolasjon.
2. Eller skal man fokusere på å bygge igjen hele krypkjelleren, jevne ut bakken med pukk, tette grunnen fra markfukt, la det dårlige bjelkelaget varme opp grunnen.
Det er sprekker overalt i bjelkelaget, alt fra 1 mm til 10-14 mm. I en av sprekkene kunne jeg måle at isolasjonen i gulvet på det meste er 145-160 mm.
Så mine to spørsmål er enkle.
1. Kan man etterisolere direkte på det eksisterende bjelkelaget? Legge på 120-145 mm, legge nytt, opp med mineralull, asfaltplate ytterst. Tette til alt med ekstra isolasjon.
2. Eller skal man fokusere på å bygge igjen hele krypkjelleren, jevne ut bakken med pukk, tette grunnen fra markfukt, la det dårlige bjelkelaget varme opp grunnen.
Ja, det går å legge på mer isolasjon direkte utenpå den eksisterende trossbunnen.
Det er svært viktig at det er helt vindtett, ellers trekker kald uteluft opp gjennom gulvet uansett hvor mye isolasjon som finnes. Tetn den eksisterende trossbunnen godt, og legg gjerne også vindsperre under den nåværende trossbunnen før det nye laget, som naturligvis også må vindtettes nøye. (Det kan aldri bli for vindtett, og det er vind-/trekktetting IKKE fukttetting.)
Jeg ville nok ikke lagt på så mye ekstra isolasjon. Definitivt ikke mer enn 95 mm maks. Muligens om hytta står utsatt til langt oppe i nord der det virkelig er kaldt om vinteren, altså type høyfjell, så hadde jeg vurdert mer. Kalde gulv skyldes ofte kaldtrekk på grunn av utilstrekkelig vindtetting.
Det er svært viktig at det er helt vindtett, ellers trekker kald uteluft opp gjennom gulvet uansett hvor mye isolasjon som finnes. Tetn den eksisterende trossbunnen godt, og legg gjerne også vindsperre under den nåværende trossbunnen før det nye laget, som naturligvis også må vindtettes nøye. (Det kan aldri bli for vindtett, og det er vind-/trekktetting IKKE fukttetting.)
Jeg ville nok ikke lagt på så mye ekstra isolasjon. Definitivt ikke mer enn 95 mm maks. Muligens om hytta står utsatt til langt oppe i nord der det virkelig er kaldt om vinteren, altså type høyfjell, så hadde jeg vurdert mer. Kalde gulv skyldes ofte kaldtrekk på grunn av utilstrekkelig vindtetting.
Hobbyelektriker
· Stockholm
· 700 innlegg
Hva innebærer "vind-/dragtetting IKKE fukttetting"?Oldboy skrev:
At det skal være vindtett men ingen fuktbarriere, dvs. vindsperre/aspaltpapp eller vindsduk men ikke byggplast. Asfaboard er relativt vindtett om alle skjøter gjøres mot stendere og spikres tett, avstand stendere maks cc 60 cm.
(Eventuell fuktbarriere skal være på den varme siden, dvs. rett under gulvet. Noe som i eksisterende hus krever at gulvet brytes opp.)
(Eventuell fuktbarriere skal være på den varme siden, dvs. rett under gulvet. Noe som i eksisterende hus krever at gulvet brytes opp.)
Har samme problem bortsett fra at det ikke er gliper i trossbunnen. Men når det blåser blir gulvene veldig kalde. Vurderer å sette en "skjørt" med ribber mellom pillarene i ytterkant og slik vindduk som man har i dyrestaller. En slik skal fjerne 85% av vinden, men har ingen anelse om det finnes bedre måter😁
Vinden setter ekstra fart på luftvekslingen i huset, der friskluft da tydeligvis tas inn via gulvets utettheter. Vinden suger ut luft gjennom utettheter i vegger og tak samt ev skorstein og ventilasjonskanal. Da skapes det et undertrykk i huset, og på grunn av den termiske effekten er undertrykket alltid størst nederst. Da hjelper ingen vindsperring av grunnen uten det er gulvbjelkelaget som må vind/luftspærres. En vindduk under bjelkelaget som fribygg foreslår er en betydelig mer effektiv tiltak. Den må selvfølgelig omhyggelig tettes i alle kanter, skjøter og gjennomføringer for å få tiltenkt effekt.
Jeg skrudde opp 100mm "frigolit" rett opp med lange skruer og stor skive.
Fugeskum mellom platene. Ble kjempebra og vindtett.
Fugeskum mellom platene. Ble kjempebra og vindtett.
Rette kanter.F fribygg skrev:
Det blir sikkert bra!F fribygg skrev:
Hvorfor jeg kjøpte noe som så ut som isopor var fordi de fantes i type 1200x2400mm format.
Men det var jo markplater.