Dampsperre eller diffusjonssperrens være eller ikke være er jo et kjært emne. Jeg har nå lest meg til at mange legger dampsperren et stykke inn i isolasjonen. Helt enkelt for å unngå at den perforeres av spiker i veggen for hyller og bilder. Det skal tydeligvis ikke være noen problemer for eventuell fukt. Jeg har alltid bygd med sperren ALLTID direkte mot varmen, selv om man risikerer å lage litt hull i plasten.
Min undring er hvordan man fikser dette med plast inn i isolasjonen? Har lett litt her på forumet, men ikke klart å finne noen god beskrivelse.
Slår man en 2x2" regel cc 60 og isolerer og deretter setter plasten heltett og deretter slår man på en regel til av samme mål for å få en 4" og isolerer på med ytterligere 45 mm.
Eller regles det opp med 2x4" på en gang og legger 45 mm isolasjon, deretter plast, og så ytterligere 45 mm. Ja, forutsatt at man nå vil ha 90 mm. Men hvordan setter jeg plasten?? Man vil jo ha den over reglene også?
Jeg har jo nemlig bare kjøpt 2x4"!!
Noen som har gjort denne manøveren, så er jeg takknemlig for svar. Skal fikse med dette i helgen tenkte jeg..! Må rekke å tilleggsisolere før varmepumpemannen kommer og skal opp med innerdelen på denne veggen.
Erber
Min undring er hvordan man fikser dette med plast inn i isolasjonen? Har lett litt her på forumet, men ikke klart å finne noen god beskrivelse.
Slår man en 2x2" regel cc 60 og isolerer og deretter setter plasten heltett og deretter slår man på en regel til av samme mål for å få en 4" og isolerer på med ytterligere 45 mm.
Eller regles det opp med 2x4" på en gang og legger 45 mm isolasjon, deretter plast, og så ytterligere 45 mm. Ja, forutsatt at man nå vil ha 90 mm. Men hvordan setter jeg plasten?? Man vil jo ha den over reglene også?
Jeg har jo nemlig bare kjøpt 2x4"!!
Noen som har gjort denne manøveren, så er jeg takknemlig for svar. Skal fikse med dette i helgen tenkte jeg..! Må rekke å tilleggsisolere før varmepumpemannen kommer og skal opp med innerdelen på denne veggen.
Erber
Tenk dog på at dampsperren ikke skal sitte mer enn 1/3 fra den varme siden.. Har du en vegg som er 95 skal altså dampsperren sitte maks 30mm inn fra varme siden.
Ellers kan du jo lage veggen av stående 45-95, plastikktette på det stående bindingsverket og deretter legge 45-45 på innsiden. Delvis minimerer du antall kuldebroer med krysslagt isolasjon, du følger kravet om at plasten skal sitte maks 1/3 inn i veggen og du får et flott rom til å trekke el/VA i.!
Ellers kan du jo lage veggen av stående 45-95, plastikktette på det stående bindingsverket og deretter legge 45-45 på innsiden. Delvis minimerer du antall kuldebroer med krysslagt isolasjon, du følger kravet om at plasten skal sitte maks 1/3 inn i veggen og du får et flott rom til å trekke el/VA i.!
Jeg er virkelig takknemlig for tipsene!! Faen, jeg har sittet i mange år og studert og både vet om og tenkt på kuldebroer og likevel kom jeg ikke på å faktisk snu på stenderne. Takk igjen Immobil. Heldigvis har jeg ikke rukket å begynne å sette opp stenderne. Bare kjøpt treverket.
Styx...jeg troooor ikke det blir noen fare her. Jeg etterisolerer innover og man regner jo HELE veggen, altså også den eksisterende?!?
Huset er som sagt bygd i '68 og jeg har faktisk ikke sjekket ordentlig, men skal selvsagt gjøre det for å se om det allerede sitter en dampsperre i den eksisterende veggen. Men jeg tror faktisk ikke det. Det er nok i orden; ytterpanel, vindsperre, isolasjon, trevegg (av typen forskalingsmateriale), og så en trefiberplate. Noen plast har jeg ikke sett ved for eksempel elbokser. Isåfall river jeg veggene og starter fra den gamle isolasjonen. Selv om det sitter langt inne.
Det var jo noe som kom i begynnelsen av 70-tallet om jeg har forstått riktig. Fattern bygde hus 1972-73 og da satte man plast som dampsperre - det vet jeg. MEN man satte MOT kulden. Jeg husker nemlig at jeg som yngre tenåring noen år senere måtte krype inn på loftet ved takutstikket og rive bort plast og isolasjon som var våt. Fattern hadde litt vanskelig rent størrelsesmessig å komme til siden man måtte sage hull i veggen. Ja, det påsto han i alle fall. Jeg syntes han kunne kappe et større hull bare, men han hørte ikke på det øret. Og det var mange hus i området som hadde det samme problemet selv om det var forskjellige husprodusenter. På samme måte i vår sommerhytte bygd på samme tid så har man satt plast mot kulden. Noe som er helt feil om man har varme året rundt. Jeg har den oppfatning at man aldri skal bruke dampsperre i rom som ikke er varme året rundt.
Immobil...klyve???:eek: Jeg er en lat en (fått etter min far)...mye enklere å dra til trelastlageret og kjøpe nye 2x2"! Hvem vet, man finner kanskje også noe gøyalt verktøy å dra hjem for å erte kona litt som allerede synes at min verktøykasse er dyr.
Forresten...noen kan kanskje lese dette og gi tips om vinduskarmer. Bygger man dem av MDF for å få en glatt overflate med en gang? Eller høvlet?!? Hvordan gjør proffene?!?
Igjen...takk for tipsene. Denne gangen reddet det mange timers arbeid å spørre først.
Faen, jeg har sittet i mange år og studert og både vet om og tenkt på kuldebroer og likevel kom jeg ikke på å faktisk snu på stenderne. Takk igjen Immobil. Heldigvis har jeg ikke rukket å begynne å sette opp stenderne. Bare kjøpt treverket.Styx...jeg troooor ikke det blir noen fare her. Jeg etterisolerer innover og man regner jo HELE veggen, altså også den eksisterende?!?
Huset er som sagt bygd i '68 og jeg har faktisk ikke sjekket ordentlig, men skal selvsagt gjøre det for å se om det allerede sitter en dampsperre i den eksisterende veggen. Men jeg tror faktisk ikke det. Det er nok i orden; ytterpanel, vindsperre, isolasjon, trevegg (av typen forskalingsmateriale), og så en trefiberplate. Noen plast har jeg ikke sett ved for eksempel elbokser. Isåfall river jeg veggene og starter fra den gamle isolasjonen. Selv om det sitter langt inne.
Det var jo noe som kom i begynnelsen av 70-tallet om jeg har forstått riktig. Fattern bygde hus 1972-73 og da satte man plast som dampsperre - det vet jeg. MEN man satte MOT kulden. Jeg husker nemlig at jeg som yngre tenåring noen år senere måtte krype inn på loftet ved takutstikket og rive bort plast og isolasjon som var våt. Fattern hadde litt vanskelig rent størrelsesmessig å komme til siden man måtte sage hull i veggen.
Ja, det påsto han i alle fall. Jeg syntes han kunne kappe et større hull bare, men han hørte ikke på det øret. Og det var mange hus i området som hadde det samme problemet selv om det var forskjellige husprodusenter. På samme måte i vår sommerhytte bygd på samme tid så har man satt plast mot kulden. Noe som er helt feil om man har varme året rundt. Jeg har den oppfatning at man aldri skal bruke dampsperre i rom som ikke er varme året rundt.Immobil...klyve???:eek: Jeg er en lat en (fått etter min far)...mye enklere å dra til trelastlageret og kjøpe nye 2x2"! Hvem vet, man finner kanskje også noe gøyalt verktøy å dra hjem for å erte kona litt som allerede synes at min verktøykasse er dyr.
Forresten...noen kan kanskje lese dette og gi tips om vinduskarmer. Bygger man dem av MDF for å få en glatt overflate med en gang? Eller høvlet?!? Hvordan gjør proffene?!?
Igjen...takk for tipsene. Denne gangen reddet det mange timers arbeid å spørre først.
Begynt å sette lekter, men er litt undrende rundt vinduer og dører.
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hva jeg mener, men la oss si at man begynner med det første laget liggende 2x2" lekter og setter disse cc 60 fra tak til gulv. Tenk nå at på veggen finnes et vindu og en ytterdør. Setter man da den liggende lekten helt frem til vinduets eller dørens karm ELLER gjør man som tidligere, dvs. bygger først en ramme rundt dør og vindu og setter den liggende lekten mot der. Dvs. den rammen man bygger ut foringen fra?
Måten å bygge med krysslagte lekter er jo for å unngå kuldebroer, men det fører jo også med seg den ulempen at om man skal sette der et dypere vindu eller foringen så har du jo bare halvparten så mye å feste i. Det kommer jo til å være synlig isolasjon helt frem til foringen. Med et lite avbrekk der lekten vises. Du kan jo banne på at det kommer til å være akkurat der man vil sette en karm-skrue for å få det rett.
Noen som forstår hva jeg mener og har grublet liknende som meg.
Jeg kan si at jeg gjorde som jeg alltid har gjort. Satte ramme rundt vinduer, SELV om nå risikoen for kuldebro er der. Den er liten i og for seg men finnes der.
Takknemlig for svar.
/ERBER
Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare hva jeg mener, men la oss si at man begynner med det første laget liggende 2x2" lekter og setter disse cc 60 fra tak til gulv. Tenk nå at på veggen finnes et vindu og en ytterdør. Setter man da den liggende lekten helt frem til vinduets eller dørens karm ELLER gjør man som tidligere, dvs. bygger først en ramme rundt dør og vindu og setter den liggende lekten mot der. Dvs. den rammen man bygger ut foringen fra?
Måten å bygge med krysslagte lekter er jo for å unngå kuldebroer, men det fører jo også med seg den ulempen at om man skal sette der et dypere vindu eller foringen så har du jo bare halvparten så mye å feste i. Det kommer jo til å være synlig isolasjon helt frem til foringen. Med et lite avbrekk der lekten vises. Du kan jo banne på at det kommer til å være akkurat der man vil sette en karm-skrue for å få det rett.
Noen som forstår hva jeg mener og har grublet liknende som meg.
Jeg kan si at jeg gjorde som jeg alltid har gjort. Satte ramme rundt vinduer, SELV om nå risikoen for kuldebro er der. Den er liten i og for seg men finnes der.
Takknemlig for svar.
/ERBER
Ja, så pleier vi også alltid å gjøre, hel ramme rundt vindu/dør og så feste det liggende laget deri.erber skrev:Jeg kan si at jeg gjorde som jeg alltid har gjort. Satte ramme rundt vindu, SELV om risikoen for kuldebro nå finnes. Den er liten i og for seg, men den finnes der.
/ERBER
Hei igjen...!
Styx... Tenker på rammen rundt vinduer og dører. Hvis man da følger hvordan dere alltid pleier å gjøre, så må det jo være greit å bygge rammene rundt vinduer og dører med 2x4" i stedet for doble 2x2". De to lagene med 2x2" vil jo komme på samme nivå da. Jeg vet at jeg kanskje spør om det selvfølgelige, men vil likevel bare forsikre meg om at jeg er på rett spor. Veggen skal forhåpentligvis stå der noen år.
Skikkelig vanskelig å beskrive. Men har man gjort det selv, så kanskje det er lettere å forstå hva jeg mener. Jeg håper det i hvert fall.
Stort takk for svarene.
Styx... Tenker på rammen rundt vinduer og dører. Hvis man da følger hvordan dere alltid pleier å gjøre, så må det jo være greit å bygge rammene rundt vinduer og dører med 2x4" i stedet for doble 2x2". De to lagene med 2x2" vil jo komme på samme nivå da. Jeg vet at jeg kanskje spør om det selvfølgelige, men vil likevel bare forsikre meg om at jeg er på rett spor. Veggen skal forhåpentligvis stå der noen år.
Skikkelig vanskelig å beskrive. Men har man gjort det selv, så kanskje det er lettere å forstå hva jeg mener. Jeg håper det i hvert fall.
Stort takk for svarene.
Akkurat som Bulwark sier..
Dessuten pleier vi jo ikke ofte å tilleggsisolere innover, men når vi bygger så blir stenderne kanskje 170 eller 195, og da ville det vært plundrete å lage bare stolpene rundt vinduer/dører i en annen dimensjon. Derfor blir det påbygget ramme av bare farten..!
Dessuten pleier vi jo ikke ofte å tilleggsisolere innover, men når vi bygger så blir stenderne kanskje 170 eller 195, og da ville det vært plundrete å lage bare stolpene rundt vinduer/dører i en annen dimensjon. Derfor blir det påbygget ramme av bare farten..!
Ja....jækler....Bulwalk....så blir det jo!! Da får jeg slå dobbelt med 2x2". Heldigvis er jo slikt trevirke billig. Så sur jeg blir når jeg ikke tenker ett skritt lenger. Det hadde jo blitt oppdaget ellers den harde måten. Men bedre å lære seg av andres erfaringer og kunnskaper.
Bør få til en tilleggsisolert vegg nå. Nå er det bare strømmen igjen Og elektrikeren behaget å dra til Kanariøyene i dag. Og kan tidligst på tirsdag neste uke komme og se på det.
Stort takk for svar en gang til - det er noen timers arbeid som er spart tross alt.!!
Bør få til en tilleggsisolert vegg nå. Nå er det bare strømmen igjen Og elektrikeren behaget å dra til Kanariøyene i dag.
Og kan tidligst på tirsdag neste uke komme og se på det.Stort takk for svar en gang til - det er noen timers arbeid som er spart tross alt.!!