Hei!
Kjøpt hus der det hører til en liten låve. Problemet er at takrennene ikke finnes, så det har sprutet opp på fasaden og svillen som nå har råtnet.
Tresvillen ligger i bakken, og min tanke var å montere takrenner samt heve låven og bygge en lecagrunn ca. 30 cm for å unngå at både svill og fasadebord ligger mot bakken.
Da kommer imidlertid alle spørsmålene siden jeg liker å være forberedt på et slikt prosjekt.
Først og fremst, heve låven på en fornuftig måte?
Tanken er å bare trenge å heve 1-2 cm, kappe bort det som skal bort, bygge ny grunn, ny svill og så senke tilbake 1-2 cm.
Men delen på låven som må byttes er ca. 18 m lang, så jeg må nok ta dette i seksjoner.
Vil det fungere å ta ca. 4 m, skru 115x115 på innsiden av alle stående stendere for så å bruke 15 tonns jekker og heve? Risiko for at alt raser?
Hvor lang tid tar det for lecaen å tørke før man kan belaste den med låven igjen?
Bør jeg grave ned til frostfritt eller legge stein der den eksisterende svillen har stått bare? (+ Litt drenerende makadam eller lignende)
Bor i Midt-Norge.
Kjøpt hus der det hører til en liten låve. Problemet er at takrennene ikke finnes, så det har sprutet opp på fasaden og svillen som nå har råtnet.
Tresvillen ligger i bakken, og min tanke var å montere takrenner samt heve låven og bygge en lecagrunn ca. 30 cm for å unngå at både svill og fasadebord ligger mot bakken.
Da kommer imidlertid alle spørsmålene siden jeg liker å være forberedt på et slikt prosjekt.
Først og fremst, heve låven på en fornuftig måte?
Tanken er å bare trenge å heve 1-2 cm, kappe bort det som skal bort, bygge ny grunn, ny svill og så senke tilbake 1-2 cm.
Men delen på låven som må byttes er ca. 18 m lang, så jeg må nok ta dette i seksjoner.
Vil det fungere å ta ca. 4 m, skru 115x115 på innsiden av alle stående stendere for så å bruke 15 tonns jekker og heve? Risiko for at alt raser?
Hvor lang tid tar det for lecaen å tørke før man kan belaste den med låven igjen?
Bør jeg grave ned til frostfritt eller legge stein der den eksisterende svillen har stått bare? (+ Litt drenerende makadam eller lignende)
Bor i Midt-Norge.
Hvilken grunn som bør velges avhenger av hva låven skal brukes til.
Om den skal fungere som regnbeskyttet, uoppvarmet, godt ventilert rom, er det ingen grunn til å komplisere det med murt og frostsikker grunn. Da går det utmerket å gjøre som før og legge større steiner under svillen, nedgravd til halvveis ca. Da blir funksjonen den samme som tidligere, men med fuktsikret svill.
Om det skal bli mer eller mindre oppvarmet rom er det riktig vei å gå med en grunnmur av Leca. En slik mur krever imidlertid frostfritt og drenert. Frostfritt dyp kan reduseres ved hjelp av markisolasjon. Det blir et meget omfattende og dyrt prosjekt.
Prinsipielt bør ca 4 m seksjoner fungere. Avhenger litt av sidestivende vegger/støtter. Langveggens stivhet langs med bør være tilstrekkelig stor likevel. Kan ellers lett stagge opp midlertidig med skråstaver.
Bare det å få svill og fasade noen dm fra bakken + takrenner som i betydelig grad reduserer markskvetting gjør en stor forskjell.
Tross det må høykvalitets fuktsikkert tre brukes. Gjerne kjernefuru eller kjerneik. Fasadene kan med fordel utstyres med offerbord og/eller delt fasade i knehøyde, så slipper man å rive ned hele veggen bare fordi bordene har begynt å bli dårlige den nedre dm. (Noe de alltid blir med tiden.)
Om den skal fungere som regnbeskyttet, uoppvarmet, godt ventilert rom, er det ingen grunn til å komplisere det med murt og frostsikker grunn. Da går det utmerket å gjøre som før og legge større steiner under svillen, nedgravd til halvveis ca. Da blir funksjonen den samme som tidligere, men med fuktsikret svill.
Om det skal bli mer eller mindre oppvarmet rom er det riktig vei å gå med en grunnmur av Leca. En slik mur krever imidlertid frostfritt og drenert. Frostfritt dyp kan reduseres ved hjelp av markisolasjon. Det blir et meget omfattende og dyrt prosjekt.
Prinsipielt bør ca 4 m seksjoner fungere. Avhenger litt av sidestivende vegger/støtter. Langveggens stivhet langs med bør være tilstrekkelig stor likevel. Kan ellers lett stagge opp midlertidig med skråstaver.
Bare det å få svill og fasade noen dm fra bakken + takrenner som i betydelig grad reduserer markskvetting gjør en stor forskjell.
Tross det må høykvalitets fuktsikkert tre brukes. Gjerne kjernefuru eller kjerneik. Fasadene kan med fordel utstyres med offerbord og/eller delt fasade i knehøyde, så slipper man å rive ned hele veggen bare fordi bordene har begynt å bli dårlige den nedre dm. (Noe de alltid blir med tiden.)
Som du sier er praktisk talt hele låven uoppvarmet (bortsett fra en garasjedel med støpt plate ca. 15m²).Oldboy skrev:
Delt fasade tenkte jeg gjøre da jeg ikke var ivrig (gjerrig) på å bytte fasade helt opp.
I stedet for vanlige steiner bør man kunne sette en leca-rad bare? Tenkte at det blir litt lettere å få det hyggelig rett.
Tror at det kanskje ikke er så vanskelig å få det tilstrekkelig jevnt med naturstein. Derimot antagelig litt tyngre.
Min erfaring med gamle metoder, som riktignok ikke er stor, er at de er ganske enkle og selvfølgelige når man først begynner å jobbe med dem. Tror at den største hindringen er vår uvitenhet og mangel på erfaring.
Leca er jo spesifikt målsatte og rette, men krever jo et ordentlig forarbeid + pussing for å se anstendig ut, for å være frostsikre over tid, og for å fortsette å se jevnt og bra ut år etter år etter år. Solid grunnlegging kreves for å holde teletrykket i sjakk. Et rett og fint pusset fundament tåler ingen teletrykk uten å sprekke og se åpenbart skjev og sjuskete ut. Med rette Lecablokker ser man direkte om de står skjevt.
Naturmateriale derimot er robuste, langlivede og har "graceful degradation".
Jeg tenker meg at hvis man graver ut og bunner med grus, litt mer enn at (natur-)steinen får plass, og så skrur og rugger man på den slik at den setter seg i grusen til høyden er korrekt/tilstrekkelig bra. Jeg fortsetter å tro/gjette etter hva min erfaring sier meg, og ser dette som et typeeksempel på "Learning by doing" med en rask læringskurve.
Om du er interessert i natursteinsgrunn, og ønsker å gjøre empiriske tester av mine spekulasjoner, så bør en god start være å finne en passende grunnstein (liten), grave et lite hull, bunne med litt grus, støtte opp en "syllstock", og deretter se om og hvordan du kan arbeide med steinen for å få den i posisjon med riktig høyde.
Min erfaring med gamle metoder, som riktignok ikke er stor, er at de er ganske enkle og selvfølgelige når man først begynner å jobbe med dem. Tror at den største hindringen er vår uvitenhet og mangel på erfaring.
Leca er jo spesifikt målsatte og rette, men krever jo et ordentlig forarbeid + pussing for å se anstendig ut, for å være frostsikre over tid, og for å fortsette å se jevnt og bra ut år etter år etter år. Solid grunnlegging kreves for å holde teletrykket i sjakk. Et rett og fint pusset fundament tåler ingen teletrykk uten å sprekke og se åpenbart skjev og sjuskete ut. Med rette Lecablokker ser man direkte om de står skjevt.
Naturmateriale derimot er robuste, langlivede og har "graceful degradation".
Jeg tenker meg at hvis man graver ut og bunner med grus, litt mer enn at (natur-)steinen får plass, og så skrur og rugger man på den slik at den setter seg i grusen til høyden er korrekt/tilstrekkelig bra. Jeg fortsetter å tro/gjette etter hva min erfaring sier meg, og ser dette som et typeeksempel på "Learning by doing" med en rask læringskurve.
Om du er interessert i natursteinsgrunn, og ønsker å gjøre empiriske tester av mine spekulasjoner, så bør en god start være å finne en passende grunnstein (liten), grave et lite hull, bunne med litt grus, støtte opp en "syllstock", og deretter se om og hvordan du kan arbeide med steinen for å få den i posisjon med riktig høyde.