Uusi lattialaatta hirsimökissä, miten tekisitte? Jumiutunut....

[nikasp]

Heja! En ole asiantuntija, mutta vaikuttaa olevan yksimielisyys siitä, ettei painekyllästettyä puuta tulisi koskaan käyttää sisätiloissa, ei edes autotallissa tai vastaavassa. Löysin sattumanvaraisen sivun Suomesta, lue alhaalta: http://www.naturochmiljo.fi/vi_publ...31-23972-alternativ-till-giftiga-brader-finns

 

[Earplugged]

Hei! En ole asiantuntija, mutta vaikuttaa olevan konsensus siitä, ettei painekyllästettyä puuta tulisi koskaan käyttää sisätiloissa, ei edes autotallissa tai vastaavassa. Löysin satunnaisen sivun Suomesta, lue alhaalta: [linkki]

Joo, useimmat sanovat, että painekäsittelyä tulisi välttää, mutta vaikuttaa siltä, että on tavallista ruuvata painekäsitelty lauta säännön alle tyyliin 22x95, jolloin herää kysymys, onko tämä välttämätöntä vai täysin turhaa? Nyt en voi ruuvata lautaa alapuolelta, joten alimmaksi jää kuitenkin käsittelemätöntä puuta, joten voin kai aivan yhtä hyvin ruuvata "tavallisen" laudan sivulle ja asettaa levyt päälle?

Mikä on sopiva mitta tuille levyille? Tarvitseeko tukea asentaa kaikkien neljän puolen kohdalle vai riittääkö, että tukee vain pitkät sivut?

 

[justusandersson]

On todettava, että ainoa mahdollisuus estää tämän kauniin rakenteen altistuminen kosteus- ja homeongelmille rakenteen alapuolella on rajoittaa eristyksen määrä rossipohjassa noin 10 cm:iin niin, että lämpövuoto alaspäin pitää lämpötilan kohtuullisella tasolla. Sopiva koko rossipohjalevyille on 21x34 mm. Painekyllästetty puu ei auta hometta vastaan. Sitä vastoin on olemassa bor-käsiteltyä vaneria, joka kestää paremmin.

 

[BlueX]

Kysymys koskien sisäseinää: Miten ajattelit tukea lattiaa sisäseinän kohdalla, missä se kulkee rinnakkain (päällä) lattiapalkin kanssa? Olisin laittanut kaksi rinnakkaista palkkia, yhden kummallekin puolelle seinää ja asentanut piikkipalkit näiden palkkien väliin. Sen jälkeen olisin rakentanut sisäseinän piikkipalkkien päälle. Siten lattia saa kunnollisen tuen aivan seinän vieressä.

 

[Stefan1972]

On vain todettava, että ainoa mahdollisuus estää tätä kaunista rakennelmaa kärsimästä kosteudesta ja homeongelmista rakenteen alapuolella on rajoittaa eristemäärä alapohjassa noin 10 cm:iin, jotta lämpövuoto alaspäin pitää lämpötilan kohtuullisella tasolla. Sopiva mitoitus alapohjan levyille on 21x34 mm. Painekyllästetty puu ei auta hometta vastaan. Sitä vastoin on olemassa boorikäsiteltyä vaneria, joka kestää paremmin.

mutta eihän voi kuitenkaan sanoa, että se ON näin? Kaikki rakennukset ovat erilaisia ja maa voi olla sellainen, että ongelmia ei koskaan tule riippumatta siitä, kuinka hyvän lattian rakentaa.

 

[justusandersson]

Hei! Se on lämpötilaerot sisätilojen ja maan välillä, jotka ohjaavat tätä kaikkea. Kyse on perusfysiikasta. Yksikään kryprum ei toimi nykyään normaalilla eristysstandardilla.

 

[Earplugged]

On vain todettava, että ainoa mahdollisuus estää, että tämä kaunis rakennus kärsii kosteudesta ja homeongelmista rakenteen alapuolella, on rajoittaa eristemäärä alapohjassa noin 10 cm:iin, jotta lämpöhukka alaspäin pitää lämpötilan kohtuullisella tasolla. Sopiva mitoitus alapohjalevyille on 21x34 mm. Painekyllästetty puu ei auta hometta vastaan. Sen sijaan on olemassa boorikäsiteltyä vaneria, joka kestää paremmin.

En löydä 21x34, lähin mitä löydän on Kattolauta 25x36 mm, Toimisiko kattolauta? Kiinnitetäänkö levyt parhaiten ruuveilla vai nauloilla? Minkä tyyppisillä?

Eristyksen suhteen, kun kiinnitän alapohjalevyt palkkien sivuille, voin säätää eristyksen vapaata paksuutta/korkeutta, pitäisikö pyrkiä siihen, että eristys on tiiviisti lastulevyä vasten ja tila on täysin täytetty ilman ilmarakoja?

Kirjoitat 10 cm eristystä, teoriassa voin laittaa 19 cm, kuinka paljon kylmemmäksi sisätilat tulevat, jos valitsee 10 cm?
Onko olemassa kultaista sääntöä, kun eristys on liian ohut ja "liikaa" lämpöä karkaa alaspäin, mikä tekee huoneen lämmittämisestä vaikeaa/kallista?
Jos laittaa lattialämmityksen, onko suurempi mahdollisuus, että se toimii paremmin paksummalla eristyksellä?
Että meillä ei ole taloa jatkuvasti lämmitettynä 20-21 °C, onko sillä merkitystä tässä yhteydessä?

 

[Earplugged]

Kysymys liittyen siihen säädeltyyn sisäseinään: Miten ajattelit saada lattialle tukea sisäseinän varrella, missä se kulkee samansuuntaisesti (ylempänä) lattiapalkin kanssa? Olisin laittanut kaksi rinnakkaista palkkia, yhden kummallekin puolelle seinää ja asentanut lyhyitä palkkeja näiden palkkien väliin. Sen jälkeen olisin säädellyt sisäseinän lyhyiden palkkien päälle. Näin lattia saa kunnolla tukea aivan seinän vieressä.

Joo siitä ei tullut täysin optimaalinen, mutta jos piirustus ei ole alussa 100% valmis, niin joskus tulee yllätyksiä, kun huomaa, että seinä ei voi olla siinä, missä ensin ajatteli...
Ajatuksena on nyt lisätä lyhyitä palkkeja jälkikäteen, jotta lyhennetään pituutta ja kiinnitetään pienempi lankku 45x45 tai 95x45 lyhyiden palkkien väliin samansuuntaisesti sisäseinän kanssa kiinnittääkseen lastulevyn.

 

[Earplugged]

nytähän ei voi sanoa, että se ON niin? Kaikki rakennukset ovat erilaisia ja maaperä voi olla sellainen, että ei koskaan tule ongelmia riippumatta siitä kuinka hyvän lattian rakentaa.

On vähän vaikeaa netissä suodattaa, mikä on typerää, riskialtista, sopimatonta, hyväksyttävää, hyvää, idioottivarmaa jne...
Eihän halua tehdä jotain mikä tietää menevän pieleen. Samalla ei voi remontissa tehdä kaikkea 100% idioottivarmaksi, koska se on usein sekä teknisesti että taloudellisesti mahdotonta, ja silloin siitä tulee jonkinlainen kompromissi, mikä joskus toimii hyvin ja joskus ei.

 

[justusandersson]

25x36 käy hyvin. Ruuvataan palkkien pitkiltä sivuilta. Lyhyille sivuille ei tarvita listoja. Lastulevy ei ole optimaalinen materiaali alusta varten. Paras on vaneri. OSB on varmaan myös OK. Levyt laitetaan vain ylhäältä ilman kiinnitystä. Sitten täytyy laittaa asfaltpaperi, esimerkiksi AC 350, joka nousee palkkien sivuille ennen eristeen asettamista. Minä laittaisin alustan mahdollisimman alas, mutta toinen vaihtoehto toimii varmaan myös. Paras on käyttää selluloosakuituja eristeenä, koska se on hygroskooppisempi. En usko, että lattiat tuntuvat kylmiltä. Lisääntynyt lämmitystarve näkyy eniten energialaskussa. Yksi vaihtoehto, jota en aiemmin ajatellut, voisi olla maalevyjen (erityinen mineraalivilla) asettaminen suoraan maahan, jos pääset käsiksi. Silloin voisit eristää tavalliseen tapaan. Ongelma ja myös hienous "Bygga hus":ssa on, että täällä sekoittuvat amatöörit ja ammattilaiset. Täytyy ajatella itse.

 

[BlueX]

Ja den blev inte helt optimal men har man inte ritningen 100% klar ifrån början så dyker det ibland upp överraskningar när man inser att en vägg inte kan stå där man först tänkt.. ..
Tanken nu är att kortla i efterhand för att minska längden och fästa en mindre regel 45x45 eller 95x45 mellan kortlingen parallellt med innerväggen att skruva spånskivan i.

En del av charmen med att börja renovera gamla hus. Välj minst 95x45. 45x45 bär inte mycket.

 

[justusandersson]

Unohdin sanoa, että on olemassa erityistä blindbottenboardia. Se on kuin masonit mutta paksumpaa. Valmiiksi sahattu sopimaan palkkien väliin, jotka ovat c/c 600 mm. Löytyy luultavasti 2400 mm pituisina. En ymmärrä ehdotusta käyttää 95x45. Blindbottenin tulee kantaa vain itsensä ja eristeen.

 

[Earplugged]

Unohdin mainita, että on olemassa erityinen blindbottenboard. Vähän kuin masonit mutta paksumpi. Valmiiksi sahattu niin, että se sopii 600 mm välein olevien palkkien väliin. Niitä on varmasti 2400 mm pitkiä. En ymmärrä ehdotusta käyttää 95x45. Blindbottenin pitää kantaa vain itsensä ja eristys.

Kiitos kaikista neuvoista!

Koskien 95x45mm, niin keskustellaan eri asioista ja sekoitetaan helposti samassa ketjussa...

95x45 oli tarkoitettu kiinnittämään lattialastulevyä, jossa ei ollut mitään lattiasääntöä johon ruuvata/liimata, olen asentanut sisäseinän suoraan sääntöön, mikä saisi lattialastulevyn leijumaan ilmassa seinän vieressä.

Kun puhuin eristyksestä lastulevyä vastaan, tarkoitin, että eristys lepää blindbottenskiva:lla (masonit-versio) ja kysymys on sitten, pitäisikö blindbotten siirtää ylös niin, että eristys täyttää koko tilan blindbottenin ja lattialastulevyn välillä, jos valitsee pienemmän eristyksen? Jos blindbotten siirretään ylös, suurin osa lattiasäännöstä on kylmällä puolella ja päinvastoin... hyvä vai huono? Jos blindbottenia ei siirretä ylös, ääni ja resonanssit leviävät helpommin, koska lattialastulevyn alla on tyhjiö?

 

[justusandersson]

Akustiikkanäkökohdat ovat vaikeasti arvioitavia. Monet ääntä vaimentavat rakenteet perustuvat juuri onkaloiden ja eristyksen yhdistelmään. Ellei tarkoituksenasi ole soittaa rockmusiikkia livenä, uskon, että voit jättää tämän huomiotta. Kun halutaan vaimentaa askelääniä kerrosten välillä, on tärkeää käyttää mahdollisimman raskasta eristävää materiaalia, mutta se ei ole tässä relevanttia. Asettasin sokkelin mahdollisimman alas, jotta saataisiin mahdollisimman paljon puuta lämpimälle puolelle.

 

[Earplugged]

Akustiikka-aspektia on vaikea arvioida. Monet ääntä vaimentavat rakenteet perustuvat juurikin onteloiden ja eristyksen yhdistelmään. Jos et aio soittaa rock-musiikkia livenä, uskon että voit jättää tämän huomioimatta. Kun halutaan vaimentaa askelääntä kerrosten välillä, on tärkeää käyttää mahdollisimman painavaa eristysmateriaalia. Mutta se ei ole relevanttia tässä. Asentaisin alapohjan mahdollisimman alhaalle, jotta mahdollisimman paljon puutavaraa olisi lämpimällä puolella.

He he, koomista kyllä, rock-musiikkia tullaan soittamaan livenä... rummut ja sähkökitarat ovat suurin syy sille, että huonetta sisustetaan... nyt ei ole kyseessä asuinrakennus, joten ketään ei häiritse, mutta jos voidaan välttää tarpeettomia resonanssiääniä, se on toki hyvä.