Täyttääk hirsiperusta vaahtolasilla / sellulasilla / hasoporilla?

[EliasF]

Voisiko olla muovia eristeen alla

Et halua kosteussulun olevan kylmällä puolella.

Voisiko sen isf laittaa eristeen päälle? Ajattelin, että koska solulasilla näyttää olevan kosteudenkestäviä ominaisuuksia, sen ei pitäisi vahingoittua. Ehkä ajattelen väärin!

 

[useless]

Et tarvitse lainkaan muovia.

 

[Octavianus]

Olen nyt lukenut koko ketjun läpi ja aion tehdä samanlaisen itse. Mutta miksi niin monet eivät käytä perliittiä? Vaikuttaa siltä, että sillä on paljon parempi eristyskyky, mikä tarkoittaa, että ei tarvitse kaivaa niin paljon.

Tarvitseeko perliitti tiivistää jollain tavalla vai onko se tiivis suoraan, kun sen levittää?
Kuinka perliitti kantaa, voiko sen päälle valaa laatan suoraan (ehkä vain jonkin maa-aluekankaan välissä)?

Te, jotka tiivistätte sokkelikivet hirsipaalun kanssa savilaastilla, kuinka ajattelette kosteuden siirtymistä jne. saven kautta maasta ylöspäin hirressä. Olen hieman huolissani siitä, vaikka minulla ei varmaan olekaan mitään huolta.

Minun tapauksessani talo sijaitsee soraharjulla ja kaikki on kuivaa ja hienoa muutaman sadan vuoden jälkeen, vaikka siellä on ollut muovimatto ainakin 50 vuotta.

Ajattelin asentaa lattian palkit ja täyttää ne perliitillä, sitten lattialämmitysputket palkkien väliin ja "valaa" ne savilaastilla viimeisen 3 cm. Sitten päälle massiivipuulattia. Paitsi, että ajattelin kylpyhuoneessa valaa laatan suoraan perliitin päälle.

 

[Wooe]

Eräs etu hasoporin yli perlitin on pöly.
Erinäisistä syistä minulla oli molemmat kammiossa, aloitin perlitillä perusmuurin varrella ja sitten hasoporilla huoneen sisällä. Maskista huolimatta hengitystieni olivat erittäin tyytymättömiä perlitin kanssa. Lukuun ottamatta sitä, voin nähdä joitakin etuja, koska se on paljon pienempi niin koin sen paljon 'vedontiiviimmäksi' (se oli tuulenpitävä, mutta kylmä ikään kuin valui ulos kylmästä perusmuurista, perlit pysäytti sen nopeammin kuin hasopor).
Muistaakseni kapillaarikatkaisuraja on alhaisempi, mutta siitä on vuosi ja muistini ei aina ole täysin luotettava.

 

[KMNelhas]

Perliitti ei kanna lainkaan?

Hasopor/vaahtolasi on melko hankala käsitellä korkean kitkan vuoksi, vaikea saada pieniin tiloihin - mutta kun se on tiiviisti pakattu ja paikoillaan, se on vakaa pohja.

Perliitti virtaa enemmän kuin vesi ja on hyvä täyttämään pieniä tiloja, mutta ei kanna kuten sanottu.

 

[torporoman]

Savi on aina kuivissa olosuhteissa alhaisempi kosteuspitoisuudeltaan kuin puu. Puu säilyy saven avulla. Käytin perliittiä lattiarakenteen ja sokkelin/alasokkelin välissä. Lattiarakenteeni ei ole kiinnitetty alasokkeliin, vaan se rakennettiin kutakuinkin samalla periaatteella kuin yli 100 vuotta sitten. Dreenattu perustus, sora, xps-levy ja sitten lecaharkot lattiarakenteen kantajina. Käytin XPS-levyä jakamaan painetta niin, ettei lecaharkot "asetu" myöhemmin. Luodakseni tilan perliitille ruuvasin lautapaloja, jotka seuraavat peruskiviä. Sitten tungin teräsverkon, jonka ruuttaisin kiinni saumausvaahdolla. Ylhäältä kaadoin sitten perliittiä niin, että se eristi alasokkelin ja lattiarakenteen välin. En halunnut saumausvaahtoa väliin, koska lattiarakenteen pitää voida liikkua hieman taloon nähden, ja perliitti hengittää enemmän kuin vaahto.

Olen tiivistänyt kivijalan savella, se on täydellinen materiaali tähän. Helppo työstää molemmilta puolilta, ja jos olet huolissasi kosteuden siirtymisestä, voit suihkuttaa saumausvaahtoa kivien väliin ja sitten savirappaa päälle. Siellä, missä ei näy, voit käyttää saumausvaahtoa "katkaisemaan" saven, jotta kosteuden siirtyminen on mahdotonta. Käytännössä savi on aina erittäin kuiva, ja jos se kerää niin paljon kosteutta, että se saavuttaa alasokkelin, on kyseessä salaojituksen virhe.

Savi tarttuu erinomaisesti saumausvaahtoon

Miksi et vain käytä lattiapellityksiä ja aseta lattialämmitystä? Sitten voit välttää koko savirappaamisprosessin lattiaan. On erittäin tärkeää, että lattiarakenne tai perustus on tiivis. Keskity siihen enemmän. Kaikilla alueilla, missä savi kohtaa puun, he olivat talossani sata vuotta sitten ensin tiivistäneet sammaleella. Syynä tähän on, että sammal joustaa ja voi tiivistää myös sen jälkeen, kun savi on kuivunut. Jos vain asetat savea alasokkelin viereen jne., sinne jää aina rakoja, joissa ilma voi liikkua.

 

[Octavianus]

Kiitos mielipiteistänne.

Pidän perliitistä, koska se vaikuttaa helppokäyttöiseltä ja valuu hyvin kaikkiin nurkkiin. Mutta vaahtolasi vaikuttaa myös hyvältä.

Savi yläpuolella on tarkoitettu tekemään siitä kodikas ja tuulenpitävä, ja sen teen joka tapauksessa ulkoseinien varrelle. Tuntuu hyvältä tehdä se myös lattialämmityksen ympärille, pidän yksinkertaisesti savilaastista. Uretaanivaahto, jota suositeltiin, ei ole oikein minun makuuni, joten jätän sen väliin, mutta kiitos silti vinkistä.

Luulen, että olet väärässä KMNelhas siitä, että perliitti ei kanna, onhan olemassa ohjeet, kuinka tehdä betonilaatta sen päälle rakennuksessa. Mutta siinä täytyy käyttää 60 kg tamppia ennen valua. Mietin, voiko sama vaikutus syntyä, jos tallaa tai kävelee materiaalin päällä. Olen kuitenkin lähettänyt sähköpostia ja kysynyt, joten katson, saanko järkevää vastausta.

 

[torporoman]

Kiitos mielipiteistänne.

Pidän perliitistä, koska se näyttää olevan helppokäyttöinen ja valuu hyvin

Haluaisin huomauttaa, että perliitin pöly on erittäin ärsyttävää. En koskaan voisi liikkua perliitillä ilman kunnollista suojausta. Se on kauheaa.

Suosittelen ehdottomasti joustavaa saumaa eri rakennusosien välillä. Savi lattian ja seinän välisessä siirtymässä ei sovellu. Se aiheuttaa myös rakoja lattian ja savikerroksen välille, joissa on riski vetoisuuteen. Lattialevyt eristeen päällä antavat sinulle huomattavasti paremman rakenteen.

Savi on ehdottomasti miellyttävää, mutta en yhdistäisi savea ja lattialämmitystä puulattian alla. Jos haluaa savea, jättäisin pois puulattian. Jos haluaa puulattian, käyttäisin lattialevyjä. Halutaan, että laudat ovat täydessä kontaktissa lattialämmitysjärjestelmän kanssa lämmönsiirtoa varten, eikä ilmarakoja.

 

[cpalm]

Olen nyt lukenut koko ketjun läpi ja aion tehdä samanlaista itse. Mutta miksi niin monet eivät käytä perliittiä? Näyttää olevan paljon parempi eristyskyky, mikä tarkoittaa, ettei tarvitse kaivaa yhtä paljon.

Valitsin sen pois, koska selkeät ja yksityiskohtaiset suunnittelu- ja "asennus"-ohjeet puuttuivat. Jotain, joka valitettavasti koskee useita "vaihtoehtoisia" eristemateriaaleja.

 

[KMNelhas]

Luulen, että olet väärässä KMNelhas siinä, että perliitti ei kanna, sillä onhan olemassa ohjeita siitä, miten valu tehdään sen päälle rakennuksessa. Mutta ennen valua se tulee tampata 60 kg tärylevyllä. Mietin, voisiko syntyä sama vaikutus, jos tampataan tai kävellään materiaalin päällä. Olen kuitenkin lähettänyt sähköpostia ja kysynyt, joten katsotaan, saanko järkevän vastauksen.

Kerrothan kokemuksistasi, olisi mielenkiintoista kuulla. Olen vain kokeillut vähän perliittiä ja se tuntui suunnilleen kuin vesi, mutta saatan olla väärässä.

 

[Sommartorparn]

Olen nyt lukenut koko ketjun läpi ja aion tehdä vastaavaa itsekin. Mutta miksi niin monet eivät käytä perliittiä? Se näyttäisi olevan paljon parempi eristyskyvyltään, mikä tarkoittaa, että ei tarvitse kaivaa niin paljon.

Tarvitseeko perliitin tiivistää jollain tavalla, vai onko se valmiiksi pakattu kun se levitetään?
Miten perliitti kantaa, voiko siihen valaa laatan suoraan (ehkä laittamalla jonkin maanpeitekankaan väliin)?

Te, jotka tiivistätte peruskivet hirren alareunaan savilaastilla, miten ajattelette kosteuden kulkeutumisesta saven kautta maasta ylös hirteen. Olen siitä hieman huolestunut, vaikka minulla ei olekaan mitään syytä huoleen.

Minun tapauksessani talo sijaitsee soraharjulla, ja kaikki on kuivaa ja hienoa muutaman sadan vuoden jälkeen, vaikka siellä on ollut muovimatto vähintään 50 vuotta.

Ajattelin tehdä lattianiskat ja täyttää ne perliitillä, sitten lattialämmitysputket niskojen väliin ja "valaa" ne savilaastilla ylintä 3 cm. Sitten päälle massiivipuulattia. Paitsi sinne, missä aion tehdä kylpyhuoneen, siellä ajattelin valaa laatan suoraan perliitin päälle.

Perliitti "valuu", siksi valitsen täyttää perustuksen vaahtolasilla. Pakattu vaahtolasi on vakaa ja kestää painetta eri suunnilta. Ymmärrän, että se auttaa vakauttamaan perusmuureja ilman betonivalun aiheuttamaa kosteusriskiä. Perliittiä voi myös käyttää. Käsityöläinen, jonka kanssa puhuin, selitti, että hän käyttää silloin jonkinlaista kangasta päälle. Muuten perliitissä ei voi edes kävellä ilman, että uppoaa!

 

[Snickeboa]

Olen nyt lukenut koko ketjun ja aion tehdä samanlaisen itse. Mutta miksi niin harvat käyttävät perliittiä? Siinä näyttää olevan paljon paremmat eristysominaisuudet, mikä tarkoittaa, että ei tarvitse kaivaa niin paljon.

Tarvitseeko perliitti tiivistämistä vai onko se tiivistetty suoraan, kun sen levittää? Kuinka kantavaa perliitti on, voiko sen päälle suoraan valaa laatan (ehkä vain jonkinlaisella suojauskankaalla välissä)?

Te, jotka tiivistätte peruskivet hirren kanssa savilaastilla, miten ajattelette kosteuden siirtymistä saven läpi maasta hirteen? Olen hieman huolissani siitä, vaikka en usko, että minun tarvitsee olla huolissani.

Minun tapauksessani talo sijaitsee soraharjulla, ja kaikki on kuivaa ja hienoa muutaman sadan vuoden jälkeen, vaikka siellä on ollut muovimatto vähintään 50 vuotta.

Ajattelin laittaa lattianiskat ja täyttää perliitillä, sitten lattialämmitysputket niskojen väliin ja "valaa" ne savilaastilla yläosa kolme centimetriä. Sitten päälle massiivipuulattia. Paitsi kylpyhuoneeseen, sinne ajattelin valaa laatan suoraan perliitin päälle.

Perliten voi tiivistää ilman paljon pölyä. Laitat suojakankaan ja raudoitusverkon ja tiivistät kummallisesti raudoitusverkon päällä! Minusta hasoporen pöly oli pahempi. Mutta sehän on vain muutaman päivän, kun joutuu olemaan maskissa😂Se pölysi, kun laitoin perliittiä, mutta ei tiivistettäessä. Voit valaa sen päälle, jos tiivistät 15-17% heidän ohjeidensa mukaan. Silloin se on kuin solumuovia. Samanlainen eristys ja samankaltainen kantavuus. Heillä on jokin esite sivustollaan. Luulen, että ihmiset ajattelevat eniten, mitä se maksaa kuutiolta, ja unohtavat, että tarvitset paljon vähemmän perliittiä.

 

[andrhedb]

Ensimmäiseksi - kiitos kaikille ketjussa siitä, että olette jakaneet niin anteliaasti! Olen etsinyt lisää tietoa Hasoporin käytöstä jonkin aikaa, ja tämä ketju on ollut korvaamaton.

Olen suunnittelemassa vierastalon rakentamista mökillemme Bergslagenissa. Suunnittelen diffuusioavointa rakennetta ryömintätilan kanssa, jossa on ALBA-palkki, ja tämän ketjun inspiroimana haluan eristää perustuksen Hasoporilla. Alun perin olen ajatellut ratkaisua Kuvan 1 mukaan.

Koko talonrakennusprojektin haasteena on, että meidän on huomioitava talon maksimikorkeus ja haluamme saada aikaan mahdollisimman tilavan makuuparven. Nyt kun olen lukenut myöhemmät viestit tässä ketjussa ja nähnyt kuvia kelluvista lattioista, joita ei ole kiinnitetty kehäkannattajaan, olen alkanut miettiä toisenlaista ratkaisua saadakseni c:a 25 cm lisää korkeutta makuuparvelle. Ratkaisu voisi olla, että laskisin lattian Albapalkin sisäpuolelle ja antaisin sen levätä betonilevyjen päällä (tai suoraan Hasoporissa?), Kuvan 2 mukaisesti.

Voisiko tämä toimia vai onko siinä ilmeisiä riskejä tai virheajattelua?

 

[Utsliten och utdömd]

Hasopor suosittelee, että vähintään 30 cm vaahtolasia on puuhun asti kosteuden suhteen (kapillaarinen nousukorkeus vaahtolasissa on 12-15 cm).
50-65 cm tarvitaan täyteen eristykseen.

Sinun tapauksessasi laittaisin 30 cm vaahtolasia alapohjan alareunaan ja sitten asentaisin puukuitueristeen alapohjan koloihin saadaksesi tehokkaampaa lämpöeristystä.

 

[Utsliten och utdömd]

Hasopor suosittelee, että skumglassin paksuus on vähintään 30 cm puuhun saakka kosteuden vuoksi (kapillaarinen nousukorkeus skumglassissa on 12-15 cm). 50-65 cm tarvitaan täyden eristyksen saamiseksi. Sinun tapauksessasi laittaisin 30 cm skumglasia palkiston alareunaan ja sitten laittaisin puukuitueristystä palkkien väliin lisäeristystä varten.

En tiedä suunnitellun rakenteen mittoja, mutta todennäköisesti ne asetetaan Albapalkin päälle, mutta leikataan niin, että ne roikkuvat puoliksi alla. Vanhat mullibänkarit, joissa oli täysin kelluva lattiarakenne, oli helppo vaihtaa, kun ne mätänivät. He olivat siis ajatelleet huoltoa. Jos kuivaat talon, käytät hasoporia ja pidät oikean etäisyyden maahan, niin kaikkien nykyisten tietojemme ansiosta ei ole ongelmaa, että joudut vaihtamaan kaiken 30-50 vuoden välein.