Jäsen
· Västra Götalands län
· 113 viestiä
Ok, kiitos vastauksesta. Minulla on samanlainen tilanne kellarini betoniseinien kanssa. Joissakin kohdissa maali ja betoni ovat irronneet kosteuden takia, joka on syntynyt sisäpuolelta tehdyn lisäeristyksen vuoksi (tehty 80-luvulla). Minulla on myös betonisia kulmia, joissa epäilen olevan muovimaalia, joten kaikki on irronnut. Talo on 20-luvulta. Reparationsbetong oli se.
Tämä oli saamani kirjallinen suositus.
”30-luvulla oli yleistä valaa keskinkertaisen laadun betonilla. On joitakin pieniä kosteusvaurioita, yleensä lähellä lattiaa. Saattaa olla aiheellista korjata nämä. Tärkeää on olla käyttämättä muovimaalia (liian tiivis). Silikaattimaali sen sijaan helpottaa kuivumista. Korjaus voidaan tehdä perinteisellä tavalla, eli diffuusioavoimilla materiaaleilla, kuten korjausbetonilla ja rappauksella.”
”30-luvulla oli yleistä valaa keskinkertaisen laadun betonilla. On joitakin pieniä kosteusvaurioita, yleensä lähellä lattiaa. Saattaa olla aiheellista korjata nämä. Tärkeää on olla käyttämättä muovimaalia (liian tiivis). Silikaattimaali sen sijaan helpottaa kuivumista. Korjaus voidaan tehdä perinteisellä tavalla, eli diffuusioavoimilla materiaaleilla, kuten korjausbetonilla ja rappauksella.”
Jäsen
· Västra Götalands län
· 113 viestiä
Lopuksi käytettiin Combimix Lagningsbruk. Toimi hyvin, kunhan tekniikka saatiin haltuun. Naputettiin pois kaikki vanha irtonainen bôs, harjattiin puhtaaksi, kasteltiin märällä harjalla (huomattiin, että tämä on erittäin tärkeä vaihe sen tarttumisen kannalta) ja sitten yritettiin levittää se mahdollisimman tasaisesti. 1-2 tunnin jälkeen karhennettiin pintaa työhanskojeni avulla (oletan, että ammattilaiset käyttävät tähän lautaa tai vastaavaa) poistaaksemme epätasaisuuksia ja saadaksemme "slammattu rakenne". Nyt sen pitää vain kuivua kunnolla, sitten maalataan.
Käytän yleensä muurausharjaa hienon rakenteen saamiseksi.
Jäsen
· Västra Götalands län
· 113 viestiä
MultiMan sanoi:
Huomaan, että voin julkaista koko arvioinnin, jos joku miettii oman vanhan kellarinsa tilannetta ja löytää ketjun:
"Mittaaminen vahvikkeesta elektromagneettisella peitekerrosmittarilla, tyyppi Elcometer, kahdessa paikassa osoitti, että vahviketta ei ole lähempänä pintaa kuin 80 mm. Todennäköisesti kellarin seinä on vahvikkeetonta. Sen paksuus tukee myös tätä. Siis kellarin seinään ei tule korroosiovaurioita.
1930-luvulla oli yleistä, että betonin valu oli keskinkertaista laatua. Lähellä lattiaa on jonkin verran pieniä kosteusvaurioita. Näitä voi olla soveliasta korjata. On tärkeää olla käyttämättä muovista maalia (liian tiivis). Sen sijaan silikaattimaali helpottaa kuivumista. Korjaus voidaan tehdä perinteisellä tavalla, eli diffuusiota läpäisevin materiaalein, kuten korjausbetonilla ja rappauksella.
Arvioni mukaan ei ole tarpeen tehdä kallista ulkoista salaojitusta.
Jos vuoto osoittautuu olevan laajempi, kiteytymisaineet, esimerkiksi Penetron, saattavat tiivistää märkää betonia."
"Mittaaminen vahvikkeesta elektromagneettisella peitekerrosmittarilla, tyyppi Elcometer, kahdessa paikassa osoitti, että vahviketta ei ole lähempänä pintaa kuin 80 mm. Todennäköisesti kellarin seinä on vahvikkeetonta. Sen paksuus tukee myös tätä. Siis kellarin seinään ei tule korroosiovaurioita.
1930-luvulla oli yleistä, että betonin valu oli keskinkertaista laatua. Lähellä lattiaa on jonkin verran pieniä kosteusvaurioita. Näitä voi olla soveliasta korjata. On tärkeää olla käyttämättä muovista maalia (liian tiivis). Sen sijaan silikaattimaali helpottaa kuivumista. Korjaus voidaan tehdä perinteisellä tavalla, eli diffuusiota läpäisevin materiaalein, kuten korjausbetonilla ja rappauksella.
Arvioni mukaan ei ole tarpeen tehdä kallista ulkoista salaojitusta.
Jos vuoto osoittautuu olevan laajempi, kiteytymisaineet, esimerkiksi Penetron, saattavat tiivistää märkää betonia."