Aiomme korvata kantavan rakenteen ja asentaa tilalle HEA 180 -palkin seisomaan VKR 90x90 -rakenteellisille putkille. Ajatuksena on, että palkit leikataan ja hienosäädetään paikan päällä, joten ne toimitetaan hieman suuremmilla mitoilla. Sen sijaan olemme kiinnostuneita siitä, että palkit leikataan suorakulmaisesti ja tasaisesti, mikä on ratkaisevan tärkeää rakennustyön lopputuloksen kannalta. Mm. 90x90 VKR -profiilien päihin on tarkoitus hitsata lattaterästä, jotta kuorma jakautuu alustalle, tässä tapauksessa betonilaatalle. Kysymykseni on nyt, pystyvätkö tavalliset rakentajat, joita aion palkata työhön, tekemään tämän paikan päällä (kulmahiomakone? kaasuleikkuri?) vai voidaanko tämä tehdä hyvällä lopputuloksella vain terästoimittajan koneilla?
Kiitos etukäteen!
Andreas
Kiitos etukäteen!
Andreas
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 059 viestiä
Leikkaan HEA:ta kaasulla, jos on hyvä leikkaamisessa niin vain vähän hiontaa tarvitaan.
VKR on rajatapaus, leikata vai kulmahiomakone.
Mikä paksuus latta- tai littaralle pitäisi olla, tarvitaan erittäin paksua jos kuorma pitää jakaa pidemmälle matkalle.
Epäilen kuorman jakamisen tarvetta, betoni on vahvaa (puristuslujuus). Onko tätä laskenut joku rakennesuunnittelija. JOS se pitää jakaa niin kulmateräs on ehkä parempi (tai litteä pystyyn) ja silloin suorakulmaisuus ei ole ratkaisevaa.
VKR on rajatapaus, leikata vai kulmahiomakone.
Mikä paksuus latta- tai littaralle pitäisi olla, tarvitaan erittäin paksua jos kuorma pitää jakaa pidemmälle matkalle.
Epäilen kuorman jakamisen tarvetta, betoni on vahvaa (puristuslujuus). Onko tätä laskenut joku rakennesuunnittelija. JOS se pitää jakaa niin kulmateräs on ehkä parempi (tai litteä pystyyn) ja silloin suorakulmaisuus ei ole ratkaisevaa.
VKR-profiilin pitäisi seistä suoraan betonilaatan päällä ja suunnitelmani on hitsata litteä teräsrautalevy VKR-profiilin alle välttääkseni stanssi-efektiä betonilaatassa, kun kaiken kaikkiaan melko paljon kuormaa tulee olemaan päällä. Mietin parin pultin asettamista litteän teräsraudan läpi betonilaattaan kiinnittämään kunnolla. Joka tapauksessa aion poistaa olemassa olevat puurunkoiset lattialta, johon VKR-profiili tulee, sillä olen melko varma, että rakenne ei voi hyvin, jos paljas VKR-putki seisoo puurunkoisen päällä.....
Minulla on konstruktiopiirustukset / laskelmat kaikkeen, mutta mietin nyt yksityiskohtia. Olen saanut määrittelyt kaikille mitoille, mutta sitten on useita tapoja, joilla tämä voidaan asentaa.
Minulla on konstruktiopiirustukset / laskelmat kaikkeen, mutta mietin nyt yksityiskohtia. Olen saanut määrittelyt kaikille mitoille, mutta sitten on useita tapoja, joilla tämä voidaan asentaa.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 059 viestiä
Betoni tulee kestämään. Millä aiot nostaa palkin saadaksesi VKR-putken sisään, 1,5 tonnin autotunkilla? 25 tonnin veivitunkilla?. Se on se voima, joka kohdistuu VKR-putkeen ja betoniin. Miten paljon voimaa VKR putki on mitoitettu kestämään?
Protte
Protte
On olemassa pari erilaista lähestymistapaa, mutta ajatuksena on, että asennamme ensin VKR-pylväät ja sitten asetamme palkin niiden päälle (leikkaamme VKR:stä pari mm lyhyemmän kuin mitä palkki on korkea) ja kiilamme sitten palkin kiinni välipohjaan, käytännössä liitteenä olevan piirustuksen mukaisesti.
4 metrin HEA 180 painaa noin 150 kg, sen voi esimerkiksi nostaa oikeaan asentoon väliaikaisesti asennettavalla ketjutaljalla välipohjasta.
4 metrin HEA 180 painaa noin 150 kg, sen voi esimerkiksi nostaa oikeaan asentoon väliaikaisesti asennettavalla ketjutaljalla välipohjasta.
Jäsen
· Västerbottens län
· 18 059 viestiä
Piirustuksessa näyttää olevan puuta "stolpenissa".
Kiilaaminen stolpenin ja palkin välillä vaatii teräksisiä välikappaleita, kiila ottaa vain toiselta puolelta stolpenia.
Jos kiilataan, tee se palkin ja välipohjan välissä, sillä näin voi korjata mahdolliset virheet välipohjassa.
Skjutspik on siistiä, kohtuullisempaa on porata reikä ja käyttää ruuveja ja muttereita. Varmista vain, että A-mitta on oikea.
Painaisin kuitenkin palkin ylös välipohjaa vasten, kunnes se naksuu, ja sitten leikkaisin stolpenin sisään.
Protte
Kiilaaminen stolpenin ja palkin välillä vaatii teräksisiä välikappaleita, kiila ottaa vain toiselta puolelta stolpenia.
Jos kiilataan, tee se palkin ja välipohjan välissä, sillä näin voi korjata mahdolliset virheet välipohjassa.
Skjutspik on siistiä, kohtuullisempaa on porata reikä ja käyttää ruuveja ja muttereita. Varmista vain, että A-mitta on oikea.
Painaisin kuitenkin palkin ylös välipohjaa vasten, kunnes se naksuu, ja sitten leikkaisin stolpenin sisään.
Protte
Olin katkaissut kulmahiomakoneella. Tulee suoria ja siistejä leikkauksia eikä ole kuonaa hiottavana. Muuten olen samaa mieltä Protten kanssa asennuksesta. Katkaise VKR, kun palkki on paikoillaan.
Talooni (meidän) on KKR 90x90x5, joka tukee HEB180:n (4,40m pitkä sisältäen tuen), johon välipohja lepää, ja HEB180-palkin päälle jatkuu uusi KKR 90x90x5 ylöspäin liimapuupalkkiin talon harjalla, liimapuupalkki (myös 4,4m) on 115x495 ("A"-ristikot). Toisin sanoen, harjapalkki (liimapuuta) ja rakennusputket tukevat kattoa. Tämä on laskettu kattoristikkoyrityksen toimesta TrussConilla (joku laskenta/kattoristikko-ohjelma).
Pylväissäni on 10mm paksusta materiaalista jalka ja 120*180mm 4 reikää, jotta voi kiinnittää pulttilaajennuksella laattaan, se on 120mm leveä sisustusseinän mukaan mahtuakseen (13+12+95+12+13= 145mm, hieman marginaalia). Betonilaatta on 20 cm paksu ja 60x60cm ylimääräisellä raudoituksella, jalka lepää tämän keskellä, loput on "normaali" 10cm laatta (omakotitalo).
Liitäntä HEB180-palkkiin on myös tehty 10mm paksusta levystä 120x180mm samalla reikämallilla kuin perustaan. Ruuvattu palkkiin, M12:lla muistini mukaan. Tässä ei oikeastaan ole kiertomomentteja, koska muu rakennus estää tällaiset liikkeet, ruuvit on tarkoitettu pitämään "jalka" pylvään paikallaan ylä- ja alapuolella palkin.
Tilaadin tämän sepän yrityksestä, tilasin myös shimsit tähän 6 mm ja 2 mm 120x180 mm samalla reikämallilla, tämä sai olen alumiinia, mutta se ei ole suurempi merkitys. Tilaadin valmiiksihitsattuna ja 10mm "liian lyhyenä", jotta voi säätää pieniä epätasaisuuksia laatassa tai ulkoseinässä, joka tapauksessa oli viitekoronani.
Vähän vinkkejä siitä, miten olen tehnyt, mutta nostoni tapahtuivat kuorma-autolla rungon pystytyksessä, vähän helpompaa.
Näen nyt, että piirustuksessasi on ilmeisesti liimapuu pylväs 115x115, mutta haluat mieluummin VKR?
Pylväissäni on 10mm paksusta materiaalista jalka ja 120*180mm 4 reikää, jotta voi kiinnittää pulttilaajennuksella laattaan, se on 120mm leveä sisustusseinän mukaan mahtuakseen (13+12+95+12+13= 145mm, hieman marginaalia). Betonilaatta on 20 cm paksu ja 60x60cm ylimääräisellä raudoituksella, jalka lepää tämän keskellä, loput on "normaali" 10cm laatta (omakotitalo).
Liitäntä HEB180-palkkiin on myös tehty 10mm paksusta levystä 120x180mm samalla reikämallilla kuin perustaan. Ruuvattu palkkiin, M12:lla muistini mukaan. Tässä ei oikeastaan ole kiertomomentteja, koska muu rakennus estää tällaiset liikkeet, ruuvit on tarkoitettu pitämään "jalka" pylvään paikallaan ylä- ja alapuolella palkin.
Tilaadin tämän sepän yrityksestä, tilasin myös shimsit tähän 6 mm ja 2 mm 120x180 mm samalla reikämallilla, tämä sai olen alumiinia, mutta se ei ole suurempi merkitys. Tilaadin valmiiksihitsattuna ja 10mm "liian lyhyenä", jotta voi säätää pieniä epätasaisuuksia laatassa tai ulkoseinässä, joka tapauksessa oli viitekoronani.
Vähän vinkkejä siitä, miten olen tehnyt, mutta nostoni tapahtuivat kuorma-autolla rungon pystytyksessä, vähän helpompaa.
Näen nyt, että piirustuksessasi on ilmeisesti liimapuu pylväs 115x115, mutta haluat mieluummin VKR?
Kun asensin palkin viimeksi, nostin ensin palkin ylös ja kiinnitin sen paikalleen patenttinauhalla. Sen yritin nostaa keskeltä 2,5t tunkilla, mutta se ei onnistunut ollenkaan - liikaa kuormaa. Sen sijaan onnistuin nostamaan yhden pään kerrallaan - asetin väliaikaisen pilarin toiseen päähän ja nostin muutaman millimetrin toisesta päästä. Pysyvät pilarit leikattiin sitten mittojen mukaan.
Juuri nostovaihe voi olla hieman hankala, usein ei ole niin paljon voimakkaampaa välinettä nostamiseen kuin autotunkki ja täytyy myös miettiä, mitä vastinetta käytetään tunkin alla...
Juuri nostovaihe voi olla hieman hankala, usein ei ole niin paljon voimakkaampaa välinettä nostamiseen kuin autotunkki ja täytyy myös miettiä, mitä vastinetta käytetään tunkin alla...
Yksi vaihtoehto välttyä puristamasta teräspalkkia koko yläpuolisen rakenteen painolla on säilyttää se seinä, joka pitää poistaa, ja purkaa se vasta sitten, kun palkki + pilari ovat paikallaan. Vaikka palkki ei tulekaan täsmälleen seinän kohdalle, minun suunnittelijani mukaan ei ole ongelma, jos poikittainen palkki on muutaman desimetrin sivussa.... Mitä mieltä olette tästä?
sinun pitäisi olla ylälevy 180*180*12 neljällä 18mm reiällä 35mm kaikista reunoista sama reikäkuvio palkissa mieluiten keskellä olevalla välipohjapysäyttimellä. Jalkalevy, jossa on 2 tai neljä reikää, tee pituus noin 30 mm lyhyemmäksi kuin haluamasi korkeus. Poraa sitten reikiä betonilattiaan (sama reikäkuvio kuin jalkalevyssä) mielellään 18mm ja hilti hit ja m16 kierrekeppi, sitten asenna pylväs alakampojen kanssa. kiinnitä palkki pultilla pylvääseen. sitten nostat oikealle korkeudelle alakammojen kanssa ja alatäytät betonin ja jalkalevyn väliin. Muista vain, että älä tee liian lyhyitä kierreputkia, ne voi leikata kulmahiomakoneella, kun kaikki on valmista.