Hei,
se on ehkä keskusteltu aiemmin mutta... silti:
Aion rakentaa lämmittämättömän autotallin valettavalle laatalle 10970 x 6410
Mietin nyt voinko asettaa alajuoksun tasan reunaan (leca kantbalk)
kuten tässä kuvassa
http://www.traguiden.se/upload/CAD-bild/grunder/3D-0312-G56-L.jpg
tai pitääkö minun siirtää alajuoksua muutama senttimetri sisäänpäin
kuten tässä
http://4.bp.blogspot.com/_XmC51aJ1LVk/SX2W4MuURCI/AAAAAAAAAfE/icfEu92l_k4/s320/PICT3517.JPG
Edut / haitat ???
Teidän mielipiteet - miten teitte sen??
Ystävällisin terveisin & mukavaa iltaa
Hobbit
se on ehkä keskusteltu aiemmin mutta... silti:
Aion rakentaa lämmittämättömän autotallin valettavalle laatalle 10970 x 6410
Mietin nyt voinko asettaa alajuoksun tasan reunaan (leca kantbalk)
kuten tässä kuvassa
http://www.traguiden.se/upload/CAD-bild/grunder/3D-0312-G56-L.jpg
tai pitääkö minun siirtää alajuoksua muutama senttimetri sisäänpäin
kuten tässä
http://4.bp.blogspot.com/_XmC51aJ1LVk/SX2W4MuURCI/AAAAAAAAAfE/icfEu92l_k4/s320/PICT3517.JPG
Edut / haitat ???
Teidän mielipiteet - miten teitte sen??
Ystävällisin terveisin & mukavaa iltaa
Hobbit
Nyt sinun pitäisi ottaa kirjoittamani huomioon tietty varauksella mahdollisten virheiden vuoksi. mutta mutta ... 
Ideaalisesti kuormituksen kannalta seinän kuormituskeskuksen pitäisi olla juuri kantapalkin yläpuolella.
Kantapalkki ei ole iloinen siitä, että sen täytyy käsitellä myös kiertävää momenttia.
Jos sinulla on 30 cm leveä jalusta ja seinä koostuu 195 mm alajuoksusta ja pystytolpista, on kuormituksen kannalta parempi vetää seinää 5 cm sisäänpäin.
Paneeli ja naulauslaudat (eli ilmarako) haluavat mielellään ulottua perustan ulkopuolelle.
Jos ei laiteta vaakasuuntaisia tolppia pystyttäin olevien tolppien päälle, pitäisi alajuoksu ja pystytolpat olla perustan kanssa tasassa.
blogspotista oleva kuva näyttää talon, jossa aikovat laittaa vaakasuuntaiset 45 mm tolpat päälle.
Näin tein:
Laitoin alajuoksun 45 mm reunan sisäpuolelle ja sitten vaakasuora 45x45 mm tolpparakenne ristieristyksellä, jotta tuulensuojakangas olisi tasassa perustan kanssa.
Näin sain paremman alustan kynnetä pystyseinää (koska sitten laitoin naulauslaudat tarkalleen vaakasuoran 45x45:n päälle), rikkoin kylmäsillat, sain kuorman seinistä melko keskelle kantapalkin yläpuolelle ja 45 mm enemmän eristystä.
Eli täysi potti kaikilla osa-alueilla.
Ideaalisesti kuormituksen kannalta seinän kuormituskeskuksen pitäisi olla juuri kantapalkin yläpuolella.
Kantapalkki ei ole iloinen siitä, että sen täytyy käsitellä myös kiertävää momenttia.
Jos sinulla on 30 cm leveä jalusta ja seinä koostuu 195 mm alajuoksusta ja pystytolpista, on kuormituksen kannalta parempi vetää seinää 5 cm sisäänpäin.
Paneeli ja naulauslaudat (eli ilmarako) haluavat mielellään ulottua perustan ulkopuolelle.
Jos ei laiteta vaakasuuntaisia tolppia pystyttäin olevien tolppien päälle, pitäisi alajuoksu ja pystytolpat olla perustan kanssa tasassa.
blogspotista oleva kuva näyttää talon, jossa aikovat laittaa vaakasuuntaiset 45 mm tolpat päälle.
Näin tein:
Laitoin alajuoksun 45 mm reunan sisäpuolelle ja sitten vaakasuora 45x45 mm tolpparakenne ristieristyksellä, jotta tuulensuojakangas olisi tasassa perustan kanssa.
Näin sain paremman alustan kynnetä pystyseinää (koska sitten laitoin naulauslaudat tarkalleen vaakasuoran 45x45:n päälle), rikkoin kylmäsillat, sain kuorman seinistä melko keskelle kantapalkin yläpuolelle ja 45 mm enemmän eristystä.
Eli täysi potti kaikilla osa-alueilla.
Hei Hobbit!
Minun 10 cent: Se, mitä Mikael L kirjoittaa, on oikeaa ja oikein kaikin tavoin. Kuitenkin on paljon yleisempää sijoittaa sylen (suurin piirtein) yhteneväksi platan ulkoreunan kanssa, mikä johtuu luultavasti siitä, että ei ole niin tavallista koolata ylimääräinen kerros pystyssä olevan runkorakenteen ulkopuolelle kuten Mikael on tehnyt, vaan tyydytään tuulisuojalevyyn ja sitten naulaus- ja tuuletusrimoihin ja sitten paneeliin. Näin paneeli sijoittuu noin naulausriman paksuuden ulkopuolelle sokkelista. Ristikkäiset runkorakenteet ovat yleisimpiä seinän sisäpuolella.
Ristikkäisrungon malli Mikael L on hyvä, koska se katkaisee kylmäsillat, mutta sinun on tarkoitus jättää lämmittämättä eikä eristää tässä vaiheessa, joten sinulla ei ole niin paljon hyötyä tästä ylimääräisestä kerroksesta.
Joten minun neuvoni: Toimi kuten Träguidenissa! Kanttibetonipalkki pitää ja säästät hieman työtä ja saat hieman suuremmat sisämitat autotallissa. Vaikka et aio eristää autotallia nyt, kehottaisin kuitenkin harkitsemaan tuulisuojalevyn tai tuulihupun asentamista ja tuuletusraon luomista ulkopaneelin taakse, jos joskus haluat eristää tulevaisuudessa. Jos näin käy, voit helposti eristää pystyssä olevien runkotolppien välistä sisäpuolelta ja lisäksi täydentää ristikkäisrungon esimerkiksi lisäeristyksellä, 45 mm kerros eristystä seinän sisäpuolella, jos haluat. Voit sitten asettaa höyrysulkukalvon suojatusti kahden runkorakenteen väliin.
Lopuksi: Luulen, että kuva, johon linkkaat "blogspotissa", näyttää ohjauslaudan, joka odottaa esivalmistettujen ulkoseinäelementtien asentamista päälleen. Prefabbiseinillä on joskus pohjassa lovi, joka ulottuu kummallekin puolelle ohjauslaudan yli, joten ei ole varmaa, että pystyssä olevat tolpper (reglere) ovat siirrettyinä platan ulkoreunasta tulevassa "Blogspot-talossa".
Onnea autotallin kanssa!
Minun 10 cent: Se, mitä Mikael L kirjoittaa, on oikeaa ja oikein kaikin tavoin. Kuitenkin on paljon yleisempää sijoittaa sylen (suurin piirtein) yhteneväksi platan ulkoreunan kanssa, mikä johtuu luultavasti siitä, että ei ole niin tavallista koolata ylimääräinen kerros pystyssä olevan runkorakenteen ulkopuolelle kuten Mikael on tehnyt, vaan tyydytään tuulisuojalevyyn ja sitten naulaus- ja tuuletusrimoihin ja sitten paneeliin. Näin paneeli sijoittuu noin naulausriman paksuuden ulkopuolelle sokkelista. Ristikkäiset runkorakenteet ovat yleisimpiä seinän sisäpuolella.
Ristikkäisrungon malli Mikael L on hyvä, koska se katkaisee kylmäsillat, mutta sinun on tarkoitus jättää lämmittämättä eikä eristää tässä vaiheessa, joten sinulla ei ole niin paljon hyötyä tästä ylimääräisestä kerroksesta.
Joten minun neuvoni: Toimi kuten Träguidenissa! Kanttibetonipalkki pitää ja säästät hieman työtä ja saat hieman suuremmat sisämitat autotallissa. Vaikka et aio eristää autotallia nyt, kehottaisin kuitenkin harkitsemaan tuulisuojalevyn tai tuulihupun asentamista ja tuuletusraon luomista ulkopaneelin taakse, jos joskus haluat eristää tulevaisuudessa. Jos näin käy, voit helposti eristää pystyssä olevien runkotolppien välistä sisäpuolelta ja lisäksi täydentää ristikkäisrungon esimerkiksi lisäeristyksellä, 45 mm kerros eristystä seinän sisäpuolella, jos haluat. Voit sitten asettaa höyrysulkukalvon suojatusti kahden runkorakenteen väliin.
Lopuksi: Luulen, että kuva, johon linkkaat "blogspotissa", näyttää ohjauslaudan, joka odottaa esivalmistettujen ulkoseinäelementtien asentamista päälleen. Prefabbiseinillä on joskus pohjassa lovi, joka ulottuu kummallekin puolelle ohjauslaudan yli, joten ei ole varmaa, että pystyssä olevat tolpper (reglere) ovat siirrettyinä platan ulkoreunasta tulevassa "Blogspot-talossa".
Onnea autotallin kanssa!
Ja olen samaa mieltä siitä, mitä Jc1972 kirjoittaa, myös ...
Jos aikoo laittaa ristikoolauksen vain yhdelle puolelle, mielestäni on suurempi etu tehdä se sisäpuolelle, koska silloin saa asennuskerroksen sähköä ja vettä varten ilman, että tarvitsee tehdä reikiä muoviin monessa kohtaa.
Se myös helpottaa sähköputkien vetämistä kulmien ympäri, jos sen tekee oikein.
Jos aikoo laittaa ristikoolauksen vain yhdelle puolelle, mielestäni on suurempi etu tehdä se sisäpuolelle, koska silloin saa asennuskerroksen sähköä ja vettä varten ilman, että tarvitsee tehdä reikiä muoviin monessa kohtaa.
Se myös helpottaa sähköputkien vetämistä kulmien ympäri, jos sen tekee oikein.