Tak @RejälRejäl sagde:
Forstår jeg det rigtigt, at formen ikke er fastgjort i klippen udover dubberne, der støbes over, og stagerne, der går lige igennem (og som igen holdes nede af armeringen)?
Hvordan tætnes formen i bunden?
Hvad er det for en type stag?
Jo på indersiden, hvor formen er stagget, og den side, som man begynder med, så er reglen 45x95 fastgjort i bjerget for at få formen lige, og at den ligger stille, når man begynder at arbejde...P pjop sagde:
Vi bruger ekspanderende søm, 8/110/150mm...
Har testet betonskruer, men det er svært i bjerg at få succes med dem...
Armeringen har intet med formningen at gøre, uden den sættes på, når den ene side af formen er klar...
Vi figursaver brædderne, så de er nogenlunde tætte mod bjerget med ca. 1-2mm præcision med stiksav...
Stang og plade ifølge billede, tænk på at stængerne er forskellige for krydsfiner 12mm og brædder 21mm samt tilpasset efter bredden på støbningen i vores tilfælde på billedet er væggen 150mm tyk færdig beton...
Beklager at det bliver mange spørgsmål, men så er det altså en liggende 45x95 som I fastgør med ekspansionssøm i klippen og derefter de stående regler i den?Rejäl sagde:
Behøves der ingen mere tætning hvis det er indenfor de tolerancer?Rejäl sagde:
Ja lige præcis, en ting mere. På visse strækninger vil den nye fundamentmur blive støbt uden for en eksisterende. Findes der nogle sidde-fast stænger, som jeg kan bore ind i den eksisterende, trække igennem formen og ”møtrikke” eller svejse fast på ydersiden af formen? Skal de i så fald være rustfri?Rejäl sagde:
Enten det eller småstykker indenfor den liggende regel, hvor man også sætter de diagonale støtter i, som jeg har indvendigt på billederne..P pjop sagde:
Nej, det behøver ikke mere, det er ikke flydespartel du støber med..P pjop sagde:
Vigtigt at tænke på er et dæklag om 50mm rundt om armeringen..
Da kan du ikke bruge disse stag, der plejer vi at bruge gevindstænger, som man injekterer fast i den eksisterende mur og derefter låser med en stor skive og møtrik på ydersiden af formen..P pjop sagde:
Du kan sætte VP-rør rundt om gevindstængerne, så du kan trække dem ud eller klippe dem og reparere betonhullerne bagefter..
Du kan sagtens bruge slaganker, vi brugte ankermasse.P pjop sagde:
Borede måske 80-100 mm dybt (afhænger af, hvor dyb din eksisterende væg er), og så når vi satte gevindstængerne i, satte vi dem maks 50 mm dybt med ankermassen.
Derefter, når vi fjernede formen, slog vi gevindstængerne ind, så de blev løse, så vi kunne trække dem ud.
Det bliver grimt at beholde gevindstængerne, selvom du bruger rustfri.
Forstået.Rejäl sagde:
Hvad gør man med VP-rørene, når gevindstangen er trukket ud? Bliver de synlige i overfladen som ringe, og man "betonspartler" bare i VP-rørets hul?
En ting, som jeg ikke kan se på dine ellers meget gode billeder, er om og i så fald hvordan plankerne er fastgjort i reglarne. Er det skrue fra siden udefra?
Du fjerner dem i hvert fald nogle cm ind, inden du betonlapper hullet.P pjop sagde:
Nogle brædder i starten skal man fastgøre i den liggende 45x95, og derefter plejer vi at skrue op brædderester på ydersiden med dobbeltgipsskruer – det fungerer sikkert også med spånpladeskruer.P pjop sagde:
Derefter har man brug for at fastgøre brædderne i de liggende reglar for at få det til at blive siddende.