Jeg har støbt sål på klippegrund og derefter muret med leca for at få til en krybekælder til en tilbygning. Det var en h***ete kan jeg sige, men det blev godt. Klippen var ret uens og med en højdeforskel på ca. 80 cm mellem højeste og laveste punkt. Måske findes der lettere måder, men sådan gjorde jeg i store træk:
1. Mål fundamentet med snore mellem stolper, som man placerer et stykke uden for den planlagte tilbygning. Lods ned til klippen og lav markeringer, hvor sålen skal være.
2. Bolt fast 2x5 tommer reglar i klippen med ankre på ind- og ydersiden af sålen. Husk at tilføje bredden for formplyfaen, eller den billige version OSB. Reglarne skal laves i kortere længder, der tilpasses efter, hvordan klippen går op og ned. Reglarne behøver ikke følge klippen perfekt, men kan gå en decimeter fra klippen nogle steder. Reglarne bør dog røre klippen hver 1 til 1,5 meter, så man kan fastgøre anker.
I dette trin passer man også på at bore huller i klippen til dupper. Jeg slog i stykker af almindelige armeringsjern, men jeg tror, at man nu til dags egentlig skal have dupper i rustfrit.
3. Hvis du har lige store højdeforskelle som jeg, skal du støbe sålen i forskellige etager (trin) for ikke at skulle støbe så meget. Tilpas trinenes længde og højde, så de passer med længden og højden på lecablokkene. Spik fast stående reglar og en overligger i niveau med sålens færdige overflade. Nogle steder bliver sålen lav (1 decimeter), og der behøver formen ikke at blive afstivet. De steder hvor formen bliver 30-50 cm skal den afstives. Jeg gjorde sådan, at jeg bare slog en bræt mellem ind- og ydersiden ovenpå formen, hvilket gjorde det tilstrækkeligt solidt for mig. Hvis man har længere strækninger med stor højde, skal man nok afstive på konventionel måde med skråstivere på ydersiden.
4. Placér en stykke formplyfa på klippen mod reglarne. Følg klippens form med fx en bræddestump og marker på plyfaen med en blyant. Skær konturen ud med stiksav og prøv mod klippen. Marker overkanten af formen og skær den af. Skru plyfaen fast i reglarne, og vupti så har du lavet i det mindste et par meter af formen.
Jeg brugte for øvrigt OSB i stedet for formplyfa, og det gik fint de steder, hvor formen var lav. Hvor den var høj, og jeg desuden havde sat lidt for spredt med stående reglar, kunne man efter støbningen se, at OSB'en var blevet blød af fugten og bulede ud. For mig gjorde det ingen forskel, det var alligevel ikke på et synligt sted.
5. Jeg blandede beton i en almindelig betonblander, hvilket gik fint, men det var tungt arbejde både at skovle grus, køre trillebør fyldt med beton og derefter stikke betonen for hånd. Jeg brugte en spyd eller et kosteskaft til at stikke betonen i stedet for vibrator. Det fungerede godt bortset fra et sted, hvor jeg havde støbt ind den gamle husgrund, og det blev 10 cm smalt og 80 cm dybt. Der kunne man se luftlommer nogle steder, hvor betonen ikke flød ud mod formen.
6. Tænk på, at du måske skal mure en støttemur, hvis den frie længde på muren er lang. Da skal du også lave en sål for det stykke.
Held og lykke
/Dymlingen
1. Mål fundamentet med snore mellem stolper, som man placerer et stykke uden for den planlagte tilbygning. Lods ned til klippen og lav markeringer, hvor sålen skal være.
2. Bolt fast 2x5 tommer reglar i klippen med ankre på ind- og ydersiden af sålen. Husk at tilføje bredden for formplyfaen, eller den billige version OSB. Reglarne skal laves i kortere længder, der tilpasses efter, hvordan klippen går op og ned. Reglarne behøver ikke følge klippen perfekt, men kan gå en decimeter fra klippen nogle steder. Reglarne bør dog røre klippen hver 1 til 1,5 meter, så man kan fastgøre anker.
I dette trin passer man også på at bore huller i klippen til dupper. Jeg slog i stykker af almindelige armeringsjern, men jeg tror, at man nu til dags egentlig skal have dupper i rustfrit.
3. Hvis du har lige store højdeforskelle som jeg, skal du støbe sålen i forskellige etager (trin) for ikke at skulle støbe så meget. Tilpas trinenes længde og højde, så de passer med længden og højden på lecablokkene. Spik fast stående reglar og en overligger i niveau med sålens færdige overflade. Nogle steder bliver sålen lav (1 decimeter), og der behøver formen ikke at blive afstivet. De steder hvor formen bliver 30-50 cm skal den afstives. Jeg gjorde sådan, at jeg bare slog en bræt mellem ind- og ydersiden ovenpå formen, hvilket gjorde det tilstrækkeligt solidt for mig. Hvis man har længere strækninger med stor højde, skal man nok afstive på konventionel måde med skråstivere på ydersiden.
4. Placér en stykke formplyfa på klippen mod reglarne. Følg klippens form med fx en bræddestump og marker på plyfaen med en blyant. Skær konturen ud med stiksav og prøv mod klippen. Marker overkanten af formen og skær den af. Skru plyfaen fast i reglarne, og vupti så har du lavet i det mindste et par meter af formen.
Jeg brugte for øvrigt OSB i stedet for formplyfa, og det gik fint de steder, hvor formen var lav. Hvor den var høj, og jeg desuden havde sat lidt for spredt med stående reglar, kunne man efter støbningen se, at OSB'en var blevet blød af fugten og bulede ud. For mig gjorde det ingen forskel, det var alligevel ikke på et synligt sted.
5. Jeg blandede beton i en almindelig betonblander, hvilket gik fint, men det var tungt arbejde både at skovle grus, køre trillebør fyldt med beton og derefter stikke betonen for hånd. Jeg brugte en spyd eller et kosteskaft til at stikke betonen i stedet for vibrator. Det fungerede godt bortset fra et sted, hvor jeg havde støbt ind den gamle husgrund, og det blev 10 cm smalt og 80 cm dybt. Der kunne man se luftlommer nogle steder, hvor betonen ikke flød ud mod formen.
6. Tænk på, at du måske skal mure en støttemur, hvis den frie længde på muren er lang. Da skal du også lave en sål for det stykke.
Held og lykke
/Dymlingen
Her er et billede af vores støbeform direkte på klippen. Vi brugte Formplyfa hvor der var glat klippe, og stående træ hvor der var stor højdeforskel. Selvfølgelig løber der lidt beton ud hist og her, men du kan jo lukke alle hulrum med lidt tykkere beton inden du endelig fylder formen
Et billede siger mere end tusind ord.
Formen er meget lig den jeg byggede, bortset fra at jeg lavede flere trappetrin for at undgå at støbe så meget. Hvis du skal bestille beton spiller det jo ingen rolle, og så ville jeg nok støbe lidt højere. Beton føles jo mere stabilt end lecablokke.
At have lecablokke under jordniveau føles desuden dårligere end beton. Jeg havde leca under jordniveau, og der gælder det om at pudse ydersiden, lægge på platonmåtte og ordentlig dræning og grus udenfor. Ellers er der risiko for at fundamentet skades af frostsprængning.
/Dymlingen
Formen er meget lig den jeg byggede, bortset fra at jeg lavede flere trappetrin for at undgå at støbe så meget. Hvis du skal bestille beton spiller det jo ingen rolle, og så ville jeg nok støbe lidt højere. Beton føles jo mere stabilt end lecablokke.
At have lecablokke under jordniveau føles desuden dårligere end beton. Jeg havde leca under jordniveau, og der gælder det om at pudse ydersiden, lægge på platonmåtte og ordentlig dræning og grus udenfor. Ellers er der risiko for at fundamentet skades af frostsprængning.
/Dymlingen
Da jeg læste Dymlingens indlæg, føltes det næsten som om han/hun havde været med til at bygge min form 
En lille notits kan være: Det tager meget, meget længere tid at rejse formen, end det tager at støbe. En professionel rejser måske en form hurtigt, men jeg som er amatør, måtte tænke en del over det.
En lille notits kan være: Det tager meget, meget længere tid at rejse formen, end det tager at støbe. En professionel rejser måske en form hurtigt, men jeg som er amatør, måtte tænke en del over det.
Læg meget tid på formen. Kalver den under støbningen, er man ikke så stolt. Der findes byggevejledningsbøger fra Liber om, hvordan man bygger en støbeform. Jeg har ikke lavet det HELT efter skolebogen. Yderhjørnerne skal man være omhyggelig med, så de ikke trækker fra hinanden. Støber man lidt højder, bliver der et ordentligt tryk på formen nederst - har jeg lært mig. Da vi lavede en portstolpe, sprang formen i yderhjørnerne. Det var bare at hænge sig ned i formen og skovle beton ud. Godt, at man havde tre trillebøre til rådighed.
Sådan skal en støbeform altså IKKE se ud:
Skrøbeligt træ bl.a., men man lærer oftest en del af sine egne fejl.
Sådan skal en støbeform altså IKKE se ud:
Skrøbeligt træ bl.a., men man lærer oftest en del af sine egne fejl.
Dymlingens indlæg er godt og instruktivt. Men det er en alt for omstændig måde at gøre det på.
Mål ud, hvor du skal have muren, og bred ud 10-15 cm på hver side af den. Så har du lidt marginal at arbejde med.
Rens ned til klippe og spul af overfladen. (Btg'en får ikke fæste mod uren klippeoverflade.)
Bor ned dymlinger (som egentlig ikke er dymlinger, en dymling sættes i dilatationsfuge og dobbelt sættes i klippe) ifølge Dymlingens beskrivelse, hvis hældningen er stor. (Det går fint at dyppe almindelig armeringsjern (fi 16-25 mm) i koldasfalt og sætte dem ned.)
Træk derefter en snor langs muren i vater med overkanten og brug dette som udgangspunkt for resten (eller brug en laser på stativ). Hvis du måler ned til højeste højde, kan du forme lige til den højde i underkant. Under den bliver det tilpasning.
Bruger du plader, skal du sætte overkanten i vater (Det gør ikke noget, hvis pladerne stikker højere op end overkant mur. Du kan lave en spikeafvejning inde i formen at støbe efter for at undgå at ødelægge plader unødigt.) og tegne af klippens kontur i underkant på samme måde som når man lægger sidste bræt i et parketgulv mod væg og saver med stiksav. På ydersiden skal du have stående regler 2"x4" cc 400. Udenfor dem dobbelte liggende regler 2"x4" på en tredjedel af højden over bunden p.b.s. Mellem de liggende regler spænder du formstag af 6 mm rundjern med formelås (en skive med kileformet spor, eller en skive med rundt hul og kile i påsvejset U-bøjle) hvis formen bliver høj. (Du må bore gennem pladerne.) Ellers kollapser formen. Er den lav, kan du nøjes med at sømme en bræt tværs over mellem de stående regler. I bunden fylder du med jord mod pladerne. Det behøves ikke mange centimeter for at det skal blive tæt og stå imod trykket. (Altså ingen fastboltede 2"x5" regel som du derefter skal have besvær med at fjerne. Det er bare at rive formen og trække pladerne op.)
Bruger du forskallingsbrædder, skal de være liggende og reglerne udenfor dem stående 2"x4" med dobbelte 2"x4" udenfor dem på begge sider (som ovenfor). Det er stadig nemmest at forme den øvre del først og tilpasse den nedre (med øksen). Også her bindere mellem de liggende regler, hvis formen er høj, ellers bindere mellem de stående i toppen.
Trykket i en stående støbeform er størst en tredjedel over bunden. Det kan øges, hvis der er en vibrostav involveret i støbningen. Det kan endda sprænge en form, uanset hvordan den er bygget, gennem talentløs håndtering af den. Der er derfor tredjedelshøjden afgørende for måden at forme på. Bindere gennem formen på den højde er da et sikrere kort, end at bolte regler i bunden og trække formen sammen med bindere i overkanten. Som tommelfingerregel gælder at form op til en halv meter i højde klarer sig med tilfyldning i bunden og bindere i toppen. Er det over 50 cm i højde, må man køre med dobbelte liggende regler på en tredjedel over bunden og bindere gennem mellem dem for at det ikke skal kollapser.
_______________
Byggeren
Mål ud, hvor du skal have muren, og bred ud 10-15 cm på hver side af den. Så har du lidt marginal at arbejde med.
Rens ned til klippe og spul af overfladen. (Btg'en får ikke fæste mod uren klippeoverflade.)
Bor ned dymlinger (som egentlig ikke er dymlinger, en dymling sættes i dilatationsfuge og dobbelt sættes i klippe) ifølge Dymlingens beskrivelse, hvis hældningen er stor. (Det går fint at dyppe almindelig armeringsjern (fi 16-25 mm) i koldasfalt og sætte dem ned.)
Træk derefter en snor langs muren i vater med overkanten og brug dette som udgangspunkt for resten (eller brug en laser på stativ). Hvis du måler ned til højeste højde, kan du forme lige til den højde i underkant. Under den bliver det tilpasning.
Bruger du plader, skal du sætte overkanten i vater (Det gør ikke noget, hvis pladerne stikker højere op end overkant mur. Du kan lave en spikeafvejning inde i formen at støbe efter for at undgå at ødelægge plader unødigt.) og tegne af klippens kontur i underkant på samme måde som når man lægger sidste bræt i et parketgulv mod væg og saver med stiksav. På ydersiden skal du have stående regler 2"x4" cc 400. Udenfor dem dobbelte liggende regler 2"x4" på en tredjedel af højden over bunden p.b.s. Mellem de liggende regler spænder du formstag af 6 mm rundjern med formelås (en skive med kileformet spor, eller en skive med rundt hul og kile i påsvejset U-bøjle) hvis formen bliver høj. (Du må bore gennem pladerne.) Ellers kollapser formen. Er den lav, kan du nøjes med at sømme en bræt tværs over mellem de stående regler. I bunden fylder du med jord mod pladerne. Det behøves ikke mange centimeter for at det skal blive tæt og stå imod trykket. (Altså ingen fastboltede 2"x5" regel som du derefter skal have besvær med at fjerne. Det er bare at rive formen og trække pladerne op.)
Bruger du forskallingsbrædder, skal de være liggende og reglerne udenfor dem stående 2"x4" med dobbelte 2"x4" udenfor dem på begge sider (som ovenfor). Det er stadig nemmest at forme den øvre del først og tilpasse den nedre (med øksen). Også her bindere mellem de liggende regler, hvis formen er høj, ellers bindere mellem de stående i toppen.
Trykket i en stående støbeform er størst en tredjedel over bunden. Det kan øges, hvis der er en vibrostav involveret i støbningen. Det kan endda sprænge en form, uanset hvordan den er bygget, gennem talentløs håndtering af den. Der er derfor tredjedelshøjden afgørende for måden at forme på. Bindere gennem formen på den højde er da et sikrere kort, end at bolte regler i bunden og trække formen sammen med bindere i overkanten. Som tommelfingerregel gælder at form op til en halv meter i højde klarer sig med tilfyldning i bunden og bindere i toppen. Er det over 50 cm i højde, må man køre med dobbelte liggende regler på en tredjedel over bunden og bindere gennem mellem dem for at det ikke skal kollapser.
_______________
Byggeren
Hej,
En gammel men for vores projekt meget relevant tråd.
Er der nogen, der kunne hjælpe med at forklare indlæg #12 (som jeg tror er det bedste svar på spørgsmålet)?
Jeg forstår ikke helt, hvordan formen holdes fast på ydersiden.
Desuden kan jeg ikke se, hvordan de liggende 2x4” er placeret (er begge placeret i 1/3 højde).
Hvilken dimension skal træet have i støbeformens sider (hvis det ikke er forskalingsfiner)?
Måske har nogen et billede eller en skitse liggende?
Tak!
En gammel men for vores projekt meget relevant tråd.
Er der nogen, der kunne hjælpe med at forklare indlæg #12 (som jeg tror er det bedste svar på spørgsmålet)?
Jeg forstår ikke helt, hvordan formen holdes fast på ydersiden.
Desuden kan jeg ikke se, hvordan de liggende 2x4” er placeret (er begge placeret i 1/3 højde).
Hvilken dimension skal træet have i støbeformens sider (hvis det ikke er forskalingsfiner)?
Måske har nogen et billede eller en skitse liggende?
Tak!
Det almindelige, når man frit former traditionelt, er med bræt eller krydsfiner.P pjop sagde:
45x95 i to lag, derefter beklædning med 21x95 bræt alternativt formplywood.
Derefter støtter man den ene side, og den anden side holdes sammen med formstag.
Lidt billeder af en form på Berg med 21x95 brædder.
