I teorien har du ret, men i praksis behøver det ikke blive et større problem.baljbalj sagde:
Først og fremmest indstiller du savdybden korrekt, så du lige akkurat skærer gennem panelet.
Hvis man så bare skærer ligeud, bliver det alligevel et lille hak, som man måske kan leve med.
Men hvis man er perfektionist, kan man "dyksave" lidt nede fra hjørnet og stoppe lige før, man når det næste hjørne.
Og så tage det sidste med multimaskine/fukssvans/japansav/stemmejern/kniv whatever.
Jeg har nu gjort dette i 8 hjørner, og ved faktisk ikke rigtig, hvordan jeg gjorde det, jeg skar bare på og fixede lidt, og det blev alligevel ganske godt.
edit:
Jeg har en festool dyksav, men har ikke engang tænkt på at bruge den.
Det blev en 5 meters råspontbrædde, som jeg først undersøgte ordentligt for at sikre, at den var lige. Og så skære med almindelig håndrundsav.
Jeg tror, jeg brugte min Hitachi C6MFA hele tiden, og for en gangs skyld var fraværet af en kløvekniv faktisk en smule positivt.
Brættet blev skruet med 3 korte spånpladeskruer (4,2x32mm) på oversiden. Hullerne, der derefter bliver, maler jeg bare over. Eventuelt en lille bitte klat udendørs akrylfuge, ...måske.
Jeg prøvede nok lidt forskellige taktikker, da jeg ikke har nogen erindring om, hvad der var "absolut bedst".
Senest redigeret:
Ja altså ikke en 10 m lang skinne, men et antal sammenkoblede. Har dog aldrig holdt i en dyksav, så jeg ved ikke, hvordan det ser ud.pbengtsson sagde:
Rent praktisk, kan man vinkle en Festool til begge sider? Man vil have, at skinnen er på brædderne, der sidder tilbage, så hvis det kun går at vinkle til én side, kunne det blive et problem, dvs. drypnæsen havner udad?
Knuden sidder udenfor underbrædderne, så hvis jeg lægger et snit, der går igennem underbrædderne, saver jeg 22 mm ind på knuden, som ligger 90° mod den, jeg kapper, så det får blive sidste udvej.Mikael_L sagde:I teorien har du ret, men i praksis behøver det ikke blive et større problem. Først og fremmest indstiller du savdybden korrekt, så du lige præcis kommer igennem panelet. Saver man så bare på, lige over, bliver der jo alligevel en lille rids, som måske er til at leve med. Men er man perfektionist, kan man "dyksave" ned et lille stykke fra hjørnet og stoppe lige før man når det næste hjørne. Og så tage det sidste med multimaskine/finersav/japansav/stemmejern/kniv what ever.
Jeg har nu gjort dette i 8 hjørner, og ved faktisk ikke rigtigt, hvordan jeg gjorde, jeg savede bare på og rodede lidt rundt, og det blev ret godt alligevel.
edit: Jeg har en Festool dyksav, men har ikke engang haft en tanke på at bruge den. Det blev et 5 meters råspontbræt, som jeg først grundigt kontrollerede for, at det var lige. Og så save med almindelig håndcirkelsav. Jeg tror, jeg brugte min Hitachi C6MFA hele tiden, og for en gangs skyld var fraværet af en kløvekniv faktisk en smule positivt.
Har egentlig aldrig brugt en cirkelsav, men den jeg har, vejer 4-5 kg og har både kløvekniv og klingeoverdækning, som begge er i vejen ved en nedsænkning, og kun at holde saven op mod et bræt, mens man kryber rundt huset, føles tungt, når jeg bare har holdt den op. Og at desuden afmontere kløvekniven og holde klingeoverdækningen op, mens jeg sænker ned, ved tusind om jeg tør give mig i kast med det.
Nej.baljbalj sagde:
Den kan kun vippas som alle almindelige håndcirkelsave, og skinnen løber under savens bord.
Så det betyder, at man må skrue skinnen på væggen, med gummilæben præcis der, hvor snittet skal lande.
Så indstille vinklen, som mange vælger til 15°, men mathias har anbefalet 17°
http://www.byggahus.se/forum/fasad/17304-optimal-vinkel-droppnos.html
Jeg har dog selv turdet køre med 15° trods det rigtige ekspertråd med videnskabelig forankring og alt, men huset falder vel sikkert sammen af den grund ...
Som sagt så overvejede jeg ikke engang at bruge nedsænkersaven til denne opgave, en 5,4 meters planke er jo outstandning. OK, havde jeg tilfældigvis haft to stk. 3meters-skinner også i mit værktøjslager, havde jeg måske koblet dem sammen og kørt.
Der ser vi faren ved at købe overdimensionerede værktøjer med kapacitet, man ikke har brug for. Man har ikke kræfterne til at løfte dem og/eller tør anvende dem, når det virkelig gælder.
Nu begynder det at blive lidt OT, sorry, men giver en kort forklaring.baljbalj sagde:
Det er ikke svært (falsk tryghed?) at save med skinne, denne lægges ovenpå snittet (og derefter fæstes mod væggen med skrue i hver ende), dvs. sidder tilbage i væggen, derefter tages den af og flyttes for at fortsætte snittet. Du forstår, når du har grejet hjemme.
Det er betydeligt meget lettere end at kravle omkring med en rundsav 30cm over jorden.
Er du usikker, test med et snit nogle cm lavere end slutresultatet.
Men uanset, så er dette ikke det første, du skal teste på med en dyk-eller rundsav. Der kan blive betydelige skader på dig selv, begge typer af sav kan give kast.
Er det interessant, kan jeg oprette en egen tråd om, hvordan jeg plejer at gøre med TS55 og skinner i disse situationer.
hej.baljbalj sagde:
indskyder og har vel ikke læst alles indlæg her!
angående nockslaget så plejer i hvert fald jeg at sømme mellem bundbrædderne. nogle gange går jeg lige igennem.
angående dine revner så har det ikke med, hvordan det er opsat, men at træet i sig er så kuperet, at når man sætter låget på, presses bundbrædderne ind, og det revner.
det kan man se, hvis man er en dygtig snedker.
sikkert det kan komme senere men sådan nogle revner kan man se, at det vil blive, hvis man sætter nogle bundbrædder op. hvis ikke andet så findes allerede den revne i brættet.
angående hvordan man sømmer panel, så sætter man bundbrædderne op med 2" søm i zigzag. altså hver anden side på søm lægterne.
at så sætte hattevinge eksempelvis, så er det enkelt at trække sømmen mellem men sætter man panel lås, kan man få problemer nogle gange.
det skyldes, at inddelingen nogle gange gør, at brædderne kommer tættere, og når man så trækker i 4" sømmen, så går det gennem alt.
altså, jo, det er forkert, men nogle gange bliver det sådan, og det fungerer alligevel.
kan love dig, at hele panelsiden bevæger sig alligevel.
alt lever sit liv... vi taler træ nu.
sidst: bed snedkerne om at skifte det revnede.
det ser ikke klogt ud.
så kan jeg synes, at dimensionen på foder er for spinkelt.
burde have gået op til tykkelse 28 mm og at man fortsætter lidt mere på det øvre foder samt ned mere på de lodrette foder.
i mit syn i hvert fald...
håber I holder ud at læse igennem.
med venlig hilsen
estwing
Skråkæring klart!!!!
Lejede en Festool dyksav og 2x3m & 2x1,4m skinner. Jeg ved det var lidt meget, men det var svært at få op 3m skinner alene (skruehullerne sidder i kanterne!, alle har fejl) så det var rart at starte med en 1,4m og så bygge videre ud fra den.
Kørte ugeret præcis i hjørnerne (sænkede klingen så den gik 5 cm på begge sider i hjørnet) og så vinkle 15° og køre et par centimeter fra hjørnet (klingen gik i samme spor både med 15° vinkel og lige), køre frem til et par centimeter før næste hjørne.
Bekymringen var lidt ubegrundet, hvis man bare har tænkt sig om og især målt ordentligt, hvor man skal skære, var det ret let.
Det blev ret frynset (måske var klingen sløv), så jeg må forsøge at gå på med groft sandpapir, inden jeg olierer.
Tak for hjælpen alle!
Lejede en Festool dyksav og 2x3m & 2x1,4m skinner. Jeg ved det var lidt meget, men det var svært at få op 3m skinner alene (skruehullerne sidder i kanterne!, alle har fejl) så det var rart at starte med en 1,4m og så bygge videre ud fra den.
Kørte ugeret præcis i hjørnerne (sænkede klingen så den gik 5 cm på begge sider i hjørnet) og så vinkle 15° og køre et par centimeter fra hjørnet (klingen gik i samme spor både med 15° vinkel og lige), køre frem til et par centimeter før næste hjørne.
Bekymringen var lidt ubegrundet, hvis man bare har tænkt sig om og især målt ordentligt, hvor man skal skære, var det ret let.
Det blev ret frynset (måske var klingen sløv), så jeg må forsøge at gå på med groft sandpapir, inden jeg olierer.
Tak for hjælpen alle!
Håber du blev tilfreds, men som et tip behøves det ikke så mange skinner, det er ingen märklinjärnväg man skal bygge , det går lige så godt at flytte skinnen med snittet (om man har mærket med snørslå inden).
Har du ikke et billede at lægge op på slutresultatet?
, det går lige så godt at flytte skinnen med snittet (om man har mærket med snørslå inden). Har du ikke et billede at lægge op på slutresultatet?
Man kan også overveje, hvordan det skal sømmes på hjørnet, vindskeder og rundt om vinduer af dem, der siger maksimalt et søm i midten. Hvis det er 145 bredde, så bevæger brættet sig vel også der? Men det revner ikke. Det ville være mærkeligt med et søm i midten på alle dem. Der vil nok blive nogle sprækker, hvis man gør sådan. Jeg har sømmet både liggende 145 og stående 95-170 bredde uden at det revner. 45 dæk trækker man en imellem underbrættet. Så mit råd er at holde øje med kvaliteten og sortere hellere end at spare.P pbengtsson sagde: