Hej,
jeg skal bygge et sommerhus i løsvirke nu til foråret og undrer mig lidt over vægtykkelsen? Først havde jeg tænkt mig en grundstamme på 95 mm (ekskl. gips, facade..) Men nu overvejer jeg at sømme op 120 mm i stedet i troen på, at det bliver billigere med opvarmningen om vinteren. Der er jo ikke store forskelle i pris på materialeomkostninger, men spørgsmålet er, om man kan tjene det hjem med opvarmningen senere? Huset skal være ca. 70m2 (9x7 meter + udhængstrappen). Vi vil ikke være meget der om vinteren, ca. 1 gang om måneden.
jeg skal bygge et sommerhus i løsvirke nu til foråret og undrer mig lidt over vægtykkelsen? Først havde jeg tænkt mig en grundstamme på 95 mm (ekskl. gips, facade..) Men nu overvejer jeg at sømme op 120 mm i stedet i troen på, at det bliver billigere med opvarmningen om vinteren. Der er jo ikke store forskelle i pris på materialeomkostninger, men spørgsmålet er, om man kan tjene det hjem med opvarmningen senere? Huset skal være ca. 70m2 (9x7 meter + udhængstrappen). Vi vil ikke være meget der om vinteren, ca. 1 gang om måneden.
det er dumt at bygge for spinkelt. synes du skal tage 145 +45 udvendigt+45 indvendigt
Ja, i det mindste 145+45.
Tak for alle svar. Ok, så "fuldt" isoleret er 200>. Lyder lidt overkill til et fritidshus, men alt er jo relativt.
Vælger ikke nogle at placere 45 væggen udvendigt? Føler en vis risiko for, at rummene krymper, men på den anden side er det nemmere at trække el
Mit budget er ikke så stort, så jeg tænkte på 120 og evt. 45 indvendigt på det, er det ikke nok? Skal dog tilføje, at jeg skal have et lille krybeloft. Hvordan er det så med holdbarheden, måske har jeg brug for 145 bærende i hvert fald?
Som sagt skal jeg have et krybeloft og en åben tagløsning i resten. Undrer så over en passende tagstolskonstruktion, tips nogen! Derefter også hvor højt overdelen bør være. Jeg regner ikke med fuld lofthøjde.
Så synes jeg 2,40 virker lidt højt i et fritidshus. Er der krav på den højde, er det dumt at bygge lavere?
Vælger ikke nogle at placere 45 væggen udvendigt? Føler en vis risiko for, at rummene krymper, men på den anden side er det nemmere at trække el
Mit budget er ikke så stort, så jeg tænkte på 120 og evt. 45 indvendigt på det, er det ikke nok? Skal dog tilføje, at jeg skal have et lille krybeloft. Hvordan er det så med holdbarheden, måske har jeg brug for 145 bærende i hvert fald?
Som sagt skal jeg have et krybeloft og en åben tagløsning i resten. Undrer så over en passende tagstolskonstruktion, tips nogen! Derefter også hvor højt overdelen bør være. Jeg regner ikke med fuld lofthøjde.
Så synes jeg 2,40 virker lidt højt i et fritidshus. Er der krav på den højde, er det dumt at bygge lavere?
Du kan vel sætte 45'eren udvendigt hvis du vil. Det er bare at vælge.
Men hvordan ser din beregning for huset ud? At øge isoleringen og regeldybden med 50 mm er en meget lille del af den totale omkostning. Der er sikkert mange andre ting at spare på hvor der er flere penge at hente.
Men hvordan ser din beregning for huset ud? At øge isoleringen og regeldybden med 50 mm er en meget lille del af den totale omkostning. Der er sikkert mange andre ting at spare på hvor der er flere penge at hente.
Hvordan opvarmning skal du have? Skal du have grundvarme på? Koldstille?
Jeg synes, at det er bedre at isolere ordentligt fra starten, fritidshuse har en tendens til at blive mere brugt end tænkt.. Kør 145+45 indvendigt!!
Angående taget, så bliver det nok til at bruge en Limträbalk som primærbjælke (i kippen) og planker som sekundære bjælker (fra kip til remmen).-
Tjek en af producenterne ud, de plejer at have lette konstruktionsguider.
Jeg synes, at det er bedre at isolere ordentligt fra starten, fritidshuse har en tendens til at blive mere brugt end tænkt.. Kør 145+45 indvendigt!!
Angående taget, så bliver det nok til at bruge en Limträbalk som primærbjælke (i kippen) og planker som sekundære bjælker (fra kip til remmen).-
Tjek en af producenterne ud, de plejer at have lette konstruktionsguider.
Byg det fuld-isoleret hvis omkostningen ikke løber løbsk for meget. Det er lettere at sælge det i fremtiden som permanentbolig for en enkelt person eller et par f.eks. Huset får jo en helt anden anvendelse. Pludselig vil I måske fejre jul og nytår der. Hvis du varmer huset op med en kamin, får du jo en længere tid til nedkøling med et velisoleret hus. Så jeg vil nok anbefale, at når du alligevel bygger og spenderer på yderpanel, tag, grund, indvendige vægge, så spar ikke på en dm i lofthøjde eller vægtykkelse eller vinduer.
I denne tråd gøres der nogle beregninger på, hvad det koster at isolere med ekstra 45 mm, og hvis disse beregninger stemmer, ville hver ekstra 45 mm koste dig cirka 9000 kr på dine ydervægge. Behøver du overhovedet overveje ikke at fuldisolere huset da? Regn på, hvad malingen, tapeterne, gipspladerne og alt andet kommer til at koste. Er dit budget så presset, at du ikke kan isolere huset til normal standard for 20000, så er det måske ikke passende at bygge et hus, for da vil du nok ikke kunne klare driftsomkostningerne på det.
Jeg byggede et gæstehus/generationsbolig (1-plan med fuld kælder) (40m2 BYA, 33,6m2 boligareal) i 2007/08 til helårsbrug. Jeg beregnede det og fandt ud af, at en konstruktion med 95mm + udvendigt liggende 70mm var optimal.
Der gik en del stålvinkler (Biltema billigst) til de udvendige liggende regler, da facaden vil blive båret af den ydre vægdel. Vinklerne skal for det meste sidde ovenfor liggende regel i den stående konstruktion. Fastgørelse her og der med søm skader ikke.
Det vigtige er måske for et fritidshus ikke om man har 165mm eller 200mm isolering, MEN at have det rigtige materiale til vindbeskyttelse udvendigt og dampspærre indvendigt (og særligt vigtigt i taget og hvordan tagets konstruktion er lavet med hensyn til ventilation og fugtrisici på undertagets råspont.) Jeg har også tætnet alle samlinger både ud- og indvendigt - dels med skum og dels mellem indvendig gips og loftpanel med malerfugemasse (malerfuge billigst på Cheapy). Rundt om vinduer indvendigt - hver samling gradvist indad som foderbeklædninger osv. færdiggøres.
Dette hus er et forskningsprojekt, da jeg studerer/forsker i optimale løsninger for selvbygning. Nøjagtighed i udførelsen er vigtigere end de sidste centimeter isolering.
Min indre tætning med malerfuge øgede innetemperaturen med 1,5-2 grader i baderummet. Resterende fuger er på vej.
Hvis huset skal blive bedst, skal du have en indvendig installationsvæg indenfor dampspærren, både i loftet (70mm) og i væg (45mm), så du eliminerer/minimerer gennemføring af elrør/kabler, dvs. elinstallationer i dampspærren.
En anden ting for husets sundhed på langt sigt er, hvordan ventilationen af huset udføres. Men det er mere kompliceret (og et andet spørgsmål), men behøver ikke være så dyrt, som ventilationsbranchen gerne vil have det til at være.
Der gik en del stålvinkler (Biltema billigst) til de udvendige liggende regler, da facaden vil blive båret af den ydre vægdel. Vinklerne skal for det meste sidde ovenfor liggende regel i den stående konstruktion. Fastgørelse her og der med søm skader ikke.
Det vigtige er måske for et fritidshus ikke om man har 165mm eller 200mm isolering, MEN at have det rigtige materiale til vindbeskyttelse udvendigt og dampspærre indvendigt (og særligt vigtigt i taget og hvordan tagets konstruktion er lavet med hensyn til ventilation og fugtrisici på undertagets råspont.) Jeg har også tætnet alle samlinger både ud- og indvendigt - dels med skum og dels mellem indvendig gips og loftpanel med malerfugemasse (malerfuge billigst på Cheapy). Rundt om vinduer indvendigt - hver samling gradvist indad som foderbeklædninger osv. færdiggøres.
Dette hus er et forskningsprojekt, da jeg studerer/forsker i optimale løsninger for selvbygning. Nøjagtighed i udførelsen er vigtigere end de sidste centimeter isolering.
Min indre tætning med malerfuge øgede innetemperaturen med 1,5-2 grader i baderummet. Resterende fuger er på vej.
Hvis huset skal blive bedst, skal du have en indvendig installationsvæg indenfor dampspærren, både i loftet (70mm) og i væg (45mm), så du eliminerer/minimerer gennemføring af elrør/kabler, dvs. elinstallationer i dampspærren.
En anden ting for husets sundhed på langt sigt er, hvordan ventilationen af huset udføres. Men det er mere kompliceret (og et andet spørgsmål), men behøver ikke være så dyrt, som ventilationsbranchen gerne vil have det til at være.
Senest redigeret:
Jeg byggede et gæstehus/generationsbolig (1-plan med fuld kælder) (40m2 BYA, 33,6m2 bolig overflade) 2007/08 til helårsbrug. Jeg beregnede det og fandt, at en ramme på 95mm + udvendig liggende 70mm var optimal. Det gik med en hel del stål vinkler (Biltema billigst) til udvendige liggende regler, da facaden vil blive båret af den ydre vægdel. Vinklerne skal hovedsageligt sidde over liggende regel i den stående ramme. Låsning her og der med søm gør ingen skade. Det vigtige er måske for et sommerhus ikke om man har 165mm eller 200mm isolering, MEN at det rigtige materiale til vindbeskyttelse udvendigt og dampspærre indvendigt (og særligt vigtigt i taget og hvordan tagets konstruktion er lavet med hensyn til ventilation og fugtrisici på undertagets råspær.) Jeg har også tætnet alle samlinger både ud- og indvendigt - dels med skum og dels mellem indvendig gips og loftpanel med malerfuge (malerfuge billigst på Cheapy). Dette hus er et forskningsprojekt, da jeg studerer/forsker rundt optimale løsninger til selvbyggeri. Nøjagtighed i udførelsen er vigtigere end de sidste centimeter. Min indre tætning med malerfuge øgede indetemperaturen med 1,5-2 grader i bruserummet. Resterende fuger er på vej. Hvis huset skal blive bedst, skal du have en indvendig installationsvæg indenfor dampspærren, både i loft (70mm) og i væg (45mm), så du eliminerer/minimerer gennemgang af elrør/kabler dvs. elinstallationer i dampspærren. En anden ting for husets sundhed på lang sigt er, hvordan ventilationen af huset udføres. Men det er mere kompliceret (og et andet spørgsmål), men behøver ikke være så dyrt, som ventilationsbranchen gerne vil gøre det til.