@bossespecial Mja, tegningen er fra -45, så der er sket en del Men for at lykkes med at få samme trinhøjde på det øverste trin, skal man i så fald tage op til 10 cm beton (af 15), men det er måske en mulighed?
Nu handler det måske lidt om bærbarhed og funktion også. Har man ingen oplysninger om, hvordan bjælkelaget ser ud, skal man tænke en ekstra gang. Bjælkelaget vil holde sammen, men det er ikke sjovt at risikere at få en masse revner i loftet, men det er op til person og person...
Jeg er helt enig med bossespecial. At save igennem armeringsjern er lidt som at save igennem en bjælke i et trækonstruktion uden at forstærke den. Det gør man ikke. Angiv åbningens mål og dens afstand fra ydervæggen i kælderplanet, så kan vi selv skitsere lidt på det. Trappekonstruktion kræver lidt erfaring.
Jeg er helt enig med bossespecial. At save armeringsjern over er lidt som at save en bjælke over i et trægulv uden at afveksle denne. Det gør man ikke. Angiv åbningens mål og dens afstand fra ydervæggen i kælderplanet, så kan vi selv tegne lidt på det. Trapkonstruktion kræver lidt erfaring.
Målene findes på skitserne jeg har vedhæftet tidligere. Hullet er 1856x690mm, med mulighed for 85mm forlængelse da der findes en kant langs den ene kortside. Ydervæggen går langs samme kortside.
Det bliver lidt knudret, men det burde gå. Principløsning ifølge dette billede. Steghøjde: 18,8 cm, stedybde: 20,4 cm. Sidste trin tages ud i bjælkelaget, hvilket indebærer, at man skal skære ca. 5 cm af betonen.
Mener du, at man kun tager ud en klods på 5cm langs den ene langside? Når jeg har regnet på det, får jeg nemlig en ganglinje på totalt ca 230cm, og da har jeg regnet på, at klodsen man får tage ud er ca 20cm.
Din trappe måler i ganglinjen ca 270cm. Hvor mange trin har du under tag?
Mener du, at man kun tager ud en klack på 5 cm langs den ene langsiden?
De 5 cm tager du ud ovenfra i betonen for at få ind det øverste trin i bjælkelaget.
Jeg tror, at min skitse kan have brug for lidt trimning. Jeg skal prøve at få tid til det senere i aften.
Når jeg skal tegne en trappe (indendørs i et parcelhus) plejer jeg at tage udgangspunkt i en trinhøjde på 17 cm. Deler etagehøjden med 17 og finder ud af, hvor mange trin der er nødvendige, vælger nærmeste heltal og deler etagehøjden med dette tal i stedet. 245:17=14,4, 245:14=17,5. Derefter bruger jeg trappeformlen, 2xh + d = 60-63. Hvis h er 17,5 bliver d = 25-28.
I dette tilfælde er der ikke plads til 14 trin med 17,5 cm højde, så jeg prøvede med 13 trin på 18,8 cm i stedet. I stedet for 60-63 prøver jeg med 58 som totalsum. Det er OK i dette specifikke tilfælde. Jeg får da en trindybdde på 20,4 cm, hvilket er det, jeg har brugt i skitsen i #21.
Hvis huset er fra slutningen af 40'erne, er der virkelig armering i bjælkelaget? 150 mm kan man tage med vinkelsliber fra begge sider, men det støver meget, så der er brug for en del vand for at reducere støvet.
Hvis huset er fra slutningen af 40'erne, er der virkelig armering i bjælkelaget? 150 mm kan man tage med vinkelsliber fra begge sider, men det støver grusomt, så en del vand er nødvendigt for at reducere støvet.
Hurtig googling viser, at man begyndte at armere beton allerede i midten af 1850'erne.
Hvis man reducerer trappebredden til 600 mm, bliver det endnu bedre. En enkeltpersonstrappe behøver alligevel ikke at være bredere. Ellers som tidligere: trinhøjde 18,8 cm, trindybe 20,4 cm. Vangerne skal sidde under stød- og plantrinene, ikke ved siden af.
Man må skelne mellem plader og bjælkelag. Et fritbærende bjælkelag uden armering holder ikke, hvilket derimod en uarmeret plade, der er støbt på en makadambælge kan gøre. De fleste kældergulve i huse bygget mellem 1920 og 1970 mangler armering, men de har heller ingen bærende funktion.
Men for at lykkes med at få samme trinhøjde på det øverste trin, skal man i så fald tage op til 10 cm beton (af 15), men det er måske en mulighed?
