Hejsa,
Min partner og jeg er flyttet til et gammelt to-planshus og er ved at fryse ihjel. Det er 13 grader i køkkenet og endnu koldere i gangen med trappen til overetagen (og hvor computeren er... brrr). Trods dette har vi maksimeret de opvarmningsmuligheder, vi har til rådighed (luftvarmepumpe og elradiatorer). På 53 dage snitter vi 73 kw/h per dag........
Da vi endnu ikke bruger overetagen, tænkte vi at dække den af for at slippe for den isnende kulde, der falder ned oppefra. Her til mit første spørgsmål. Hvordan gør man dette lettest? Jeg tænkte på at købe en OSB-plade eller lignende og lime celleplast på. Hullet er rektangulært med målene 2800 x 730 mm, og på grund af et rækværk skal pladen bæres op af de korte sider. Pladerne synes at blive solgt i længden 2440 mm. Kan jeg sammensætte med beslag, eller bør jeg ramme pladen op? Er 50 mm tyk celleplast tilstrækkeligt mon tro?
Derudover, er der nogle generelle metoder, man kan benytte sig af for midlertidigt at opvarme et hus nu om vinteren uden at elregningen løber løbsk? Hænger snart tykke tæpper over vinduer og døre... begynder at blive desperat.
Takker
Min partner og jeg er flyttet til et gammelt to-planshus og er ved at fryse ihjel. Det er 13 grader i køkkenet og endnu koldere i gangen med trappen til overetagen (og hvor computeren er... brrr). Trods dette har vi maksimeret de opvarmningsmuligheder, vi har til rådighed (luftvarmepumpe og elradiatorer). På 53 dage snitter vi 73 kw/h per dag........
Da vi endnu ikke bruger overetagen, tænkte vi at dække den af for at slippe for den isnende kulde, der falder ned oppefra. Her til mit første spørgsmål. Hvordan gør man dette lettest? Jeg tænkte på at købe en OSB-plade eller lignende og lime celleplast på. Hullet er rektangulært med målene 2800 x 730 mm, og på grund af et rækværk skal pladen bæres op af de korte sider. Pladerne synes at blive solgt i længden 2440 mm. Kan jeg sammensætte med beslag, eller bør jeg ramme pladen op? Er 50 mm tyk celleplast tilstrækkeligt mon tro?
Derudover, er der nogle generelle metoder, man kan benytte sig af for midlertidigt at opvarme et hus nu om vinteren uden at elregningen løber løbsk? Hænger snart tykke tæpper over vinduer og døre... begynder at blive desperat.
Takker
73 kwh lød meget lidt, synes jeg? Jeg antager, at I ikke har et 50m2 hus i hvert fald
Nej men seriøst, så bør I regne med mindst 70w/m2, så et hus på lad os sige 150m2 kan I regne med et forbrug på ca. 10kwh.
På et døgn bliver det så 240Kwh
Det smarteste på lidt længere sigt ville vel være en brændefyr eller brændeovn, for brænde er jo trods alt gratis, hvis man har tid til at pusle med det.
Nej men seriøst, så bør I regne med mindst 70w/m2, så et hus på lad os sige 150m2 kan I regne med et forbrug på ca. 10kwh.
På et døgn bliver det så 240Kwh
Det smarteste på lidt længere sigt ville vel være en brændefyr eller brændeovn, for brænde er jo trods alt gratis, hvis man har tid til at pusle med det.
Det kan jo ikke passe. Det ville betyde, at man bruger 7200 kWh per måned bare til opvarmningsomkostninger, vi har et hus fra 70’erne med direkteel og en luft-luft pumpe, og vi plejer at ligge omkring 3000 kWh i december-februar, og derefter falder det jævnt nedad, og det er inklusive husholdningsel med flere computere i gang hele tiden, vaskemaskine/opvaskemaskine til 5 personer osv. osv... Vores hus er på 180 kvm..
Synes heller ikke, at det virker at passe med 70W/m2. Vi ligger på cirka halvdelen, og vi har alligevel et helt uisoleret hus fra 1935. Huset er på 110m2, kælderen på 60, men kun halvdelen opvarmes af radiatorer. Derfor regnede jeg på 140 m2. Prøvede at bruge elpatroner forleden dag, og der brugte huset i gennemsnit 5kW, når det var mellem -10 og -12 udenfor. Det giver jo snarere 35W/m2, og der indgår husholdningsel i det.
Da lyder det jo som om mine 70 kW/h per dag ikke er så slemt alligevel. Huset er på 120 m2, så selv hvis man regner med 35W/m2 har jeg 30 kW/h til gode.
gadu^: Har I kun frigolit eller har I limet det på en plade?
gadu^: Har I kun frigolit eller har I limet det på en plade?
Decamber.
Selv bor vi i et hus fra 1976. Flyttede ind for 4 år siden. Det første år var det katastrofe med elregningen. Så jeg forstår dig.
Skal du tildække loftet, brug 100mm celleplast. Eller byg en ramme af gamle lister i åbningen og fyld den med plast og isolering. Som en stor sæk.
På stueetagen kan du tape alle sprækker i vinduerne (hvis du har dårlige tætningslister, det havde vi). Om foråret bør du begynde med at skifte listerne i vinduerne. Jeg opdagede, at støvlister (sådanne som man monterer mellem glassene) hjælper endnu mere med at isolere.
p.s. Den pumpe som I har, er det en L/L pumpe?
Selv bor vi i et hus fra 1976. Flyttede ind for 4 år siden. Det første år var det katastrofe med elregningen. Så jeg forstår dig.
Skal du tildække loftet, brug 100mm celleplast. Eller byg en ramme af gamle lister i åbningen og fyld den med plast og isolering. Som en stor sæk.
På stueetagen kan du tape alle sprækker i vinduerne (hvis du har dårlige tætningslister, det havde vi). Om foråret bør du begynde med at skifte listerne i vinduerne. Jeg opdagede, at støvlister (sådanne som man monterer mellem glassene) hjælper endnu mere med at isolere.
p.s. Den pumpe som I har, er det en L/L pumpe?
Det kan bestemt være korrekt, der er helt klart forskel på hus og hus. Mit dårligt isolerede (ikke helt uisoleret dog, har iaf ca. 20 cm spån på loftet, nogle cm i væggene og nu 20 cm markisolering rundt om kælderen under jorden) bruger p.t. ca. 120 kWh per døgn. Huset er på 71 kvm + kælder på 71 kvm, og opvarmes dels med vandbåren varme (fra elpande) og luft/luftvarmepumpe.
I dag havde vi is i indre hjørner i kældervæggene (over jorden), og en del is på indersiden af nogle vinduer og yderdøre.
Måske er det tid til at efterisolere facade og sokkel, bedre ventilation/luftcirkulation samt måske udskiftning af vinduer, eller hvad siger du?
I dag havde vi is i indre hjørner i kældervæggene (over jorden), og en del is på indersiden af nogle vinduer og yderdøre.
Måske er det tid til at efterisolere facade og sokkel, bedre ventilation/luftcirkulation samt måske udskiftning af vinduer, eller hvad siger du?
kamilenski:
100 mm cellplast adskiller sig ikke så meget i pris fra 50 mm (hvis man skal have så lidt som jeg, dvs.) så det er måske lige så godt. Hvor godt hæfter cellplastlim? Nok til at kunne lime nogle stykker sammen til ét enkelt stykke, som jeg kan lægge over hullet, eller bør jeg lime det hele på en plade som OSB eller krydsfiner?
Tape på vinduerne var et godt tip! Inden den rigtige kuldeknæk kom, nåede jeg at tætne nogle vinduer med P-profillister og udskifte nogle vindueslåse. Der er stadig flere, der har synlige sprækker mellem karm og ramme, så at sætte lidt maskeringstape kan nok gøre tricket!
Desuden har jeg spikret et dobbeltvindue på overetagen, som havde brutale sprækker. Det føltes virkelig godt at sætte masonitepladerne op, men det ser langt fra smukt ud.
Pumpen er luft-luft ja! En Panasonic HE9GKE. Fungerer perfekt når det er varmere end -15, men nu hvor vi her i Mälardalen har -25 står den helt stille.
100 mm cellplast adskiller sig ikke så meget i pris fra 50 mm (hvis man skal have så lidt som jeg, dvs.) så det er måske lige så godt. Hvor godt hæfter cellplastlim? Nok til at kunne lime nogle stykker sammen til ét enkelt stykke, som jeg kan lægge over hullet, eller bør jeg lime det hele på en plade som OSB eller krydsfiner?
Tape på vinduerne var et godt tip! Inden den rigtige kuldeknæk kom, nåede jeg at tætne nogle vinduer med P-profillister og udskifte nogle vindueslåse. Der er stadig flere, der har synlige sprækker mellem karm og ramme, så at sætte lidt maskeringstape kan nok gøre tricket!
Desuden har jeg spikret et dobbeltvindue på overetagen, som havde brutale sprækker. Det føltes virkelig godt at sætte masonitepladerne op, men det ser langt fra smukt ud.
Pumpen er luft-luft ja! En Panasonic HE9GKE. Fungerer perfekt når det er varmere end -15, men nu hvor vi her i Mälardalen har -25 står den helt stille.
Ja, men det er en enorm forskel, om det er -25 udenfor væggen sammenlignet med -10, det øger sikkert forbruget 4-5 gange gætter jeg på?
Man halverer i hvert fald forbruget, hvis man sænker indetemperaturen fra 23 til 18 på årsbasis, så små forskelle kan gøre meget.
Man halverer i hvert fald forbruget, hvis man sænker indetemperaturen fra 23 til 18 på årsbasis, så små forskelle kan gøre meget.
BiFuel sagde:
Bygg Max og andre sælger cellplastlim. Skal du bruge 100 mm CP, bør den klare sig som selvbærende. Køb et IR termometer og jag utætheder med den. Det bør blive bedre.
Du må gerne skrive, hvordan det går. Held og lykke!
Du må gerne skrive, hvordan det går. Held og lykke!
Intet limmet... Har klemt fast frigolitskiver i trappeåbningen. Brugte lidt småstykker ved trapperekken. Når dagens arbejde er slut forsøger jeg at få på et tæppe så godt som muligt når man lukker igen. Vores trappeåbning er dog ikke større end 110x200cm... fik tippet af en gammel snedker at hellere lægge et tæppe end noget plademateriale på frigoliten...Decamber sagde:
Bor i Göteborg og har et 2-etagers stenhus fra 30'erne på 110kvm opvarmet med direktevirkende el. Delvist isoleret med 45mm indvendigt i ydervæggene. 200mm glasuld i taget. I den værste vintertid januar/februar bruger vi ca. 80Kwh/dag i ren opvarmningsomkostning =727w/m2. Årsforbrug snittar på ca 109Kwh/m2 = 30w/dag.
Vi havde lignende problemer med kulde da vi renoverede taget og i en stor del af vinteren helt manglede tagisolering. Løste det ved at placere en frostvagt (byggfläkt) i et badeværelse og derefter løst dækkede for åbningen ved trappen med plader af 100 cellplast. Fungerede meget godt. 1. etage havde ca +15 grader og 2. etage omkring 0 grader.
Vi havde lignende problemer med kulde da vi renoverede taget og i en stor del af vinteren helt manglede tagisolering. Løste det ved at placere en frostvagt (byggfläkt) i et badeværelse og derefter løst dækkede for åbningen ved trappen med plader af 100 cellplast. Fungerede meget godt. 1. etage havde ca +15 grader og 2. etage omkring 0 grader.
PL 200 fungerer godt til cellplast