Tilläggsisolera sockel efter dränering
Jag har nyligen köpt ett 60-talshus och är inne på andra sommaren nu så jag har mycket att lära!
Jag har klurat på detta problem under vintern och läst mycket utan att komma på någon riktigt bra lösning så hoppas på hjälp härifrån.
Dräneringen är gjord med 200mm isodrän enligt konstens regler. Täcklist som är tätat mot husväggen med isodräns klet och slagnitar med 200mm CC. Samt skivor och markduk osv nedåt enligt bifogad bild (men dubbla skivor). Detta fungerar fint som väntat.
Nu till problemet som var helt oväntat, och som jag inte hört talas om tidigare när jag läst på inför dräneringen:
Det var konstigt väder i höstas med regn och minusgrader varvat med lite snö. Så marken (mest lera) var mättad med vatten och hade frusit djupt, minst 50 cm tjäle och även ovanpå täcklisten, det var bara närmaste 5-10 cm från sockeln som tinat från spillvärmen så det var tjäle direkt mot täcklisten så det var helt vattentätt.
Inget ytvatten kunde rinna ned till dräneringen. 50 cm ut från väggen hade det rasat snö från taket samt bildats en isvall av tidigare veckors regn/minusgrader. Så regnvattnet kunde inte ta vägen någonstans. Det resulterade i att det blev 5-10 cm vatten mot husväggen ovanför isodränens täcklist och via nån spricka i betonghålstenarna så rann allt överflödigt vatten rakt ned i källaren 😭
Tur i oturen skedde detta första hösten så jag hade inte hunnit fixa något i källaren bara börjat riva lite så inget blev mer förstört/mögelskadat än det redan var men om det hänt en gång lär det kunna hända igen...
Hur förhindrar jag vatten från att stå mot sockeln igen?
1. En fundering jag haft är att täta med asfalt/tjära eller annat "tätt klet" på täcklisten och ca 20-30 cm upp på fasaden och eventuellt nån form av asfaltspapp på det som även går ned på täcklisten så vattnet antingen ligger utanpå eller rinner ned till dräneringen. Helt döda material är krav som håller minst 50 år (ingen UV-exponering).
2. Jag har även planerat att ta bort jorden som är närmast huset nu och lägga grus 8-16(?) och sen plattor uppepå för att få det lättskött. Vattnet som inte rinner iväg på plattorna har därmed också en chans att kunna rinna ned till dräneringen. Men om det är en ishinna på plattorna kan det ändå rinna rakt in i källaren med endast grus+plattor...
Detta gjordes inte första året för att vänta in sättningar samt att jag var tillräckligt less på grus och lera efter dräneringen.
3. Fönster. Det är gamla träfönster men dom var i förvånansvärt bra skick i karm när jag petade med kniv så planen är att behålla dom (skrapa, måla, kitta osv). Men dom sitter nära mark så detta kommer vara en svag länk. Hur gör man övergång från sockelskivor till fönster snyggt och vattentätt?
Osäker hur dom är monterade men väggen där jag börjat riva ser det ut som dom petat in glasfiber och annat inifrån. Så kan behöva montera om karmarna.
Tilläggsisolering:
Ett av sommarens mål är att tilläggsisolera utanpå sockeln och upp mot fasaden som är trä eller tegel beroende på vägg. Siktat på ca 100mm isolering och det är mellan 60 och 80 cm från isodränens täcklist upp till fasad beroende på plats och marknivå.
4. Jag vill helst ha någon form av "underhållsfritt" ytskikt, fibercementskiva är högt upp på listan eller nån med "småsten" på likt steni terra.
Det verkar inte vara det lättaste att hitta färdiga I-element med isolering och fasadskiva i 800mm höjd så jag kan behöva köpa isolering och skivor separat och montera själv.
5. Hur är det med krav på luftspalt mellan isolering och fibercementskiva? Finns ju färdig produkt att köpa utan luftspalt och jag ser inget behov av det.
Däremot mellan vägg och cellplast kan det vara värt med luftspalt men hur löser man det på enklast vis eller behövs det ens när i princip hela väggen är ovan mark?
6. Tilläggsisoleringen kommer bygga mer än fasaden så jag planerar för ett plåtbläck ovanför. Om det blir tilläggsisolering av resten av fasaden en vacker dag får jag bygga ut den då.
Om jag inte hittat rätt forumdel så uppskattar jag en flytt, velade mellan isolering, grund och fasad...
Jag har klurat på detta problem under vintern och läst mycket utan att komma på någon riktigt bra lösning så hoppas på hjälp härifrån.
Dräneringen är gjord med 200mm isodrän enligt konstens regler. Täcklist som är tätat mot husväggen med isodräns klet och slagnitar med 200mm CC. Samt skivor och markduk osv nedåt enligt bifogad bild (men dubbla skivor). Detta fungerar fint som väntat.
Nu till problemet som var helt oväntat, och som jag inte hört talas om tidigare när jag läst på inför dräneringen:
Det var konstigt väder i höstas med regn och minusgrader varvat med lite snö. Så marken (mest lera) var mättad med vatten och hade frusit djupt, minst 50 cm tjäle och även ovanpå täcklisten, det var bara närmaste 5-10 cm från sockeln som tinat från spillvärmen så det var tjäle direkt mot täcklisten så det var helt vattentätt.
Inget ytvatten kunde rinna ned till dräneringen. 50 cm ut från väggen hade det rasat snö från taket samt bildats en isvall av tidigare veckors regn/minusgrader. Så regnvattnet kunde inte ta vägen någonstans. Det resulterade i att det blev 5-10 cm vatten mot husväggen ovanför isodränens täcklist och via nån spricka i betonghålstenarna så rann allt överflödigt vatten rakt ned i källaren 😭
Tur i oturen skedde detta första hösten så jag hade inte hunnit fixa något i källaren bara börjat riva lite så inget blev mer förstört/mögelskadat än det redan var men om det hänt en gång lär det kunna hända igen...
Hur förhindrar jag vatten från att stå mot sockeln igen?
1. En fundering jag haft är att täta med asfalt/tjära eller annat "tätt klet" på täcklisten och ca 20-30 cm upp på fasaden och eventuellt nån form av asfaltspapp på det som även går ned på täcklisten så vattnet antingen ligger utanpå eller rinner ned till dräneringen. Helt döda material är krav som håller minst 50 år (ingen UV-exponering).
2. Jag har även planerat att ta bort jorden som är närmast huset nu och lägga grus 8-16(?) och sen plattor uppepå för att få det lättskött. Vattnet som inte rinner iväg på plattorna har därmed också en chans att kunna rinna ned till dräneringen. Men om det är en ishinna på plattorna kan det ändå rinna rakt in i källaren med endast grus+plattor...
Detta gjordes inte första året för att vänta in sättningar samt att jag var tillräckligt less på grus och lera efter dräneringen.
3. Fönster. Det är gamla träfönster men dom var i förvånansvärt bra skick i karm när jag petade med kniv så planen är att behålla dom (skrapa, måla, kitta osv). Men dom sitter nära mark så detta kommer vara en svag länk. Hur gör man övergång från sockelskivor till fönster snyggt och vattentätt?
Osäker hur dom är monterade men väggen där jag börjat riva ser det ut som dom petat in glasfiber och annat inifrån. Så kan behöva montera om karmarna.
Tilläggsisolering:
Ett av sommarens mål är att tilläggsisolera utanpå sockeln och upp mot fasaden som är trä eller tegel beroende på vägg. Siktat på ca 100mm isolering och det är mellan 60 och 80 cm från isodränens täcklist upp till fasad beroende på plats och marknivå.
4. Jag vill helst ha någon form av "underhållsfritt" ytskikt, fibercementskiva är högt upp på listan eller nån med "småsten" på likt steni terra.
Det verkar inte vara det lättaste att hitta färdiga I-element med isolering och fasadskiva i 800mm höjd så jag kan behöva köpa isolering och skivor separat och montera själv.
5. Hur är det med krav på luftspalt mellan isolering och fibercementskiva? Finns ju färdig produkt att köpa utan luftspalt och jag ser inget behov av det.
Däremot mellan vägg och cellplast kan det vara värt med luftspalt men hur löser man det på enklast vis eller behövs det ens när i princip hela väggen är ovan mark?
6. Tilläggsisoleringen kommer bygga mer än fasaden så jag planerar för ett plåtbläck ovanför. Om det blir tilläggsisolering av resten av fasaden en vacker dag får jag bygga ut den då.
Om jag inte hittat rätt forumdel så uppskattar jag en flytt, velade mellan isolering, grund och fasad...
Jag har kommit lite framåt i googlingen men jag har hittat förvånansvärt lite information kring tilläggsisolering av sockel med cellplast + skiva.
Planen nu som jag tror mer på:
Varför måste steni terra monteras med luftspalt mot EPS/XPS skivor? Dom också i princip täta för fukt så jag ser inte behovet av ventilation däremellan. Då är ventilation mellan husfasad och cellplast mer logiskt, om jag inte tänker fel är det där eventuell kondens borde hamna.
Jag vill undvika allt organiskt så långt som möjilgt, vilka monteringslösningar är lämpligast då?
Limma ihop cellplast med steni terra till sandwitchelement hade varit perfekt men verkar inte rekommenderat eftersom dom har olika termisk expantionskoefficient. Steni terra 0,023 mm/K och 0,07 mm/K så en diff på ca 5 mm/K så totalt en skillnad på ca 2,5 mm/m vid en temperaturförändring på 50 grader.
Planen nu som jag tror mer på:
- Knacka och putsa om sockeln där det behövs så det blir jämnt-ish.
- 1-3 lager(?) kallasfalt på isodräns täcklist samt ca 30 cm upp på fasaden för att få ett tätande skikt
- Sätta en fotplåtsremsa (självhäftande bitumen) på täcklistens kant samt upp på fasaden över kallasfalten för att ha ytterligare skydd om det skulle bli en spricka eller annat i fasaden i framtiden och verkligen vara säker på att det är helt tätt ca 20 cm ovan marknivå.
- Montera en fotplåtslist, överbleck, näsa eller vad man ska kalla det. In under fasaden och som kommer sticka utanför isolering + skiva.
- Hur stort avstånd ska det vara mellan plåtbläcket och fasaden så den kan ventileras korrekt?
- Cellplast som isolering, jag är inne på någon av modellerna med frästa spår på baksidan för att ha en liten dränering ifall det bildas kondens på väggen. Till exempel; FF-EPS LOCK X S80G Dränskiva, Finnfoam XPS Dränsskiva, monterad så spåren är vertikalt.
- EPS eller XPS? Borde verkligen vara torrt där bakom förutom fukten från källaren som kommer igenom betonghålstenarna.
- Hur fästs skivorna bäst i fasaden. Limmas?
- Skivorna kommer gå från isodräns täcklist och upp till fotplåtslisten.
- Ytskikt för väderskydd så är jag inne på steni terra skivor eller motsvarande (glasfiberarmerad polymer med natursten). Dött, icke absorberande och underhållsfritt. Borde vara snäppet bättre än Minerit eller puts.
- Kommer lägga grus samt plattor runt huset och dessa är tänkt att gå upp ca 15 cm över täcklistens nivå (emot steniterra skivorna)
Varför måste steni terra monteras med luftspalt mot EPS/XPS skivor? Dom också i princip täta för fukt så jag ser inte behovet av ventilation däremellan. Då är ventilation mellan husfasad och cellplast mer logiskt, om jag inte tänker fel är det där eventuell kondens borde hamna.
Jag vill undvika allt organiskt så långt som möjilgt, vilka monteringslösningar är lämpligast då?
Limma ihop cellplast med steni terra till sandwitchelement hade varit perfekt men verkar inte rekommenderat eftersom dom har olika termisk expantionskoefficient. Steni terra 0,023 mm/K och 0,07 mm/K så en diff på ca 5 mm/K så totalt en skillnad på ca 2,5 mm/m vid en temperaturförändring på 50 grader.
Jag tänker så här, är det ok med cellplast och puts på lecavägg så ser jag ingen anledning till att cellplast och Steni Terra inte ska vara ok. Terraskivastommen är icke organisk, typ glasfiber och med småsten limmat på. Jag tänker själv köra med xps och Steni Terra på sockeln. Gäller bara att man får skivan att sitta ordentlig. Reglar kanske behövs i vilket fall och isolering imellan.
Jag har försökt läsa mer men inte hittat så jättebra källor. Men antingen finns det plåtprofiler som monteras horisontellt och har perforeringar som ventilerar. Borde fungera fint men var lite halvdyrt.
Jag har köpt biltemas tätlist till komposittrall (Artnr. 89-502) på prov och den är alldeles för skör och spricker. Tar gärna emot förslag på något liknande som håller bättre att skruva i. Den verkar däremot mycket stabil för tryck samt viss flexibilitet.
Jag är inne på någon EPS/XPS med spår på baksidan så det åtminstone finns små kanaler för vatten/luft att röra sig i. Isoleringen tänkte jag grovmontera med motsvarande isodräns plasthållare, borra rakt igenom och slå in. Då sitter skivorna på plats med minimal insats.
Därefter behöver jag någon form av plugg och lång genomgående skruv som håller fast reglarna mot EPS/XPS isoleringen. Steni terra skivorna fästa i dessa reglar
Steni terra skivorna jag köpt har förborrade hål högst upp och längst ned (2-3 cm från kanten) så är jag inne på någon form av kompositregel. Jag vill undvika trä för att inte ha något organiskt material alls och därmed minimal risk att något ska kunna mögla/degradera över tid.
Termisk expansion verkar vara ett gissel då steniterra skivorna också är känsliga vid rörelse.
Så jag är inte säker på att horizontell montering av reglar är optimalt så vertikal kan vara bättre även om det säkert leder till ännu mer borrande och skruvande
Jag har köpt biltemas tätlist till komposittrall (Artnr. 89-502) på prov och den är alldeles för skör och spricker. Tar gärna emot förslag på något liknande som håller bättre att skruva i. Den verkar däremot mycket stabil för tryck samt viss flexibilitet.
Jag är inne på någon EPS/XPS med spår på baksidan så det åtminstone finns små kanaler för vatten/luft att röra sig i. Isoleringen tänkte jag grovmontera med motsvarande isodräns plasthållare, borra rakt igenom och slå in. Då sitter skivorna på plats med minimal insats.
Därefter behöver jag någon form av plugg och lång genomgående skruv som håller fast reglarna mot EPS/XPS isoleringen. Steni terra skivorna fästa i dessa reglar
Steni terra skivorna jag köpt har förborrade hål högst upp och längst ned (2-3 cm från kanten) så är jag inne på någon form av kompositregel. Jag vill undvika trä för att inte ha något organiskt material alls och därmed minimal risk att något ska kunna mögla/degradera över tid.
Termisk expansion verkar vara ett gissel då steniterra skivorna också är känsliga vid rörelse.
Så jag är inte säker på att horizontell montering av reglar är optimalt så vertikal kan vara bättre även om det säkert leder till ännu mer borrande och skruvande