Stavlimma skåp?
Hej!
Jag är ny medlem här, men flitig läsare. Nu har jag dock kommit över ett problem som jag inte kan lösa. Men jag tänker att ni är duktiga här och kan säkert hjälpa mig.
Det är som så att jag har fastnat för tanken att bygga ett runt skåp. Dock verkar det sjukt jobbigt att basa trä, så när jag hittade en förlaga som inte var gjord av basat trä blev jag glad!
Jag mailade tillverkaren och frågade hur de hade gjort skåpet. Svaret blev att det är stavlimmad furu som sedan formsågats och slipats. Som jag förstår det så har man alltså sågat stavar som långa "ostbitar" som man sedan limmat ihop till en cirkel. Så långt - inga problem. Men jag är sjukt kass på vinklar. Det blir alltid fel, tycker jag. Cirkelsågen går ju att ställa i valfri vinkel upp till 45 grader, men frågan är, hur räknar jag ut vinkeln på t.ex ett skåp som ska vara 1 meter i diameter?
Jag är ny medlem här, men flitig läsare. Nu har jag dock kommit över ett problem som jag inte kan lösa. Men jag tänker att ni är duktiga här och kan säkert hjälpa mig.
Det är som så att jag har fastnat för tanken att bygga ett runt skåp. Dock verkar det sjukt jobbigt att basa trä, så när jag hittade en förlaga som inte var gjord av basat trä blev jag glad!
Jag mailade tillverkaren och frågade hur de hade gjort skåpet. Svaret blev att det är stavlimmad furu som sedan formsågats och slipats. Som jag förstår det så har man alltså sågat stavar som långa "ostbitar" som man sedan limmat ihop till en cirkel. Så långt - inga problem. Men jag är sjukt kass på vinklar. Det blir alltid fel, tycker jag. Cirkelsågen går ju att ställa i valfri vinkel upp till 45 grader, men frågan är, hur räknar jag ut vinkeln på t.ex ett skåp som ska vara 1 meter i diameter?
Nu är jag bättre på geometri än på snickeri, så jag kan inte säga något om hur lätt detta är att utföra i praktiken, men i teorin är det två saker du behöver bestämma: vinkeln och hur breda dina stavar ska vara. Vinkeln är ju enkel: på ett helt varv går det 360 grader. Alltså delar du helt enkelt 360 med antalet stavar. Du kan bygga en fyrkantig figur genom att sätta ihop fyra stavar med 90 graders vinklar. För en sexkanting blir det 60 grader. För en tiokanting 36 grader. För en 20-sidig 18 grader per bit. Notera att detta är över hela staven, så om dina stavar ska vara symmetriska gör du vinklar på båda sidorna (då ska varje vinkel vara hälften så stor: t ex om du gör skåpet av tio stavar ska alltså båda sidorna på varje stav vara gerad 36/2 = 18 grader).
Nästa fråga är bredden på stavarna. Om du nu har bestämt dig för en diameter på 1m (dvs en omkrets på 1m*pi = 3.14m) och 10 stavar så ska varje stavs bredd vara omkretsen/antal stavar = 3.14m/10 = 314mm. Breda stavar...
Det kanske är mer realistiskt att använda fler stavar.
Lycka till!
Nästa fråga är bredden på stavarna. Om du nu har bestämt dig för en diameter på 1m (dvs en omkrets på 1m*pi = 3.14m) och 10 stavar så ska varje stavs bredd vara omkretsen/antal stavar = 3.14m/10 = 314mm. Breda stavar...
Det kanske är mer realistiskt att använda fler stavar. Lycka till!
Hjälp!
Ja, det är inte undra på att matte inte är min starka sida
Jag hänger med på att 360 ska delas med antalet stavar - inga problem.
Men, sen kommer bredden på stavarna...
Jag fattar inte alls varför pi kommer in i bilden, även om det säkert är helt korrekt. Dessutom så är det alltid lättare att jobba med tal som 20, 10, 5 etc. Men för att strula till det lite så kan man ju tänka sig att varje stav är 4,5 cm. Sätter radien till en meter istället (det är inte en hel cirkel jag ska göra, mer en kvarts varv och lite till - ett rundat hörnskåp med andra ord). Hur fanken räknar man ut det då?
Diametern blir ju då 200cm. 200*pi = 6.28m och delar jag 628cm med staven som är 4.5 cm blir det utjämnat 140 stavar jag behöver för att göra ett helt varv (tänker jag rätt?). Är det då bara att ta 360 / 45 = ca 2.5 grader? I och med att varje sida ska vara vinklad blir det då alltså 1.25 grader per sida som jag ska såga? Stämmer detta är jag väldigt imponerad av mig själv och tacksam för hjälpen, så klart!
Ja, det är inte undra på att matte inte är min starka sida
Jag hänger med på att 360 ska delas med antalet stavar - inga problem.
Men, sen kommer bredden på stavarna...
Jag fattar inte alls varför pi kommer in i bilden, även om det säkert är helt korrekt. Dessutom så är det alltid lättare att jobba med tal som 20, 10, 5 etc. Men för att strula till det lite så kan man ju tänka sig att varje stav är 4,5 cm. Sätter radien till en meter istället (det är inte en hel cirkel jag ska göra, mer en kvarts varv och lite till - ett rundat hörnskåp med andra ord). Hur fanken räknar man ut det då?
Diametern blir ju då 200cm. 200*pi = 6.28m och delar jag 628cm med staven som är 4.5 cm blir det utjämnat 140 stavar jag behöver för att göra ett helt varv (tänker jag rätt?). Är det då bara att ta 360 / 45 = ca 2.5 grader? I och med att varje sida ska vara vinklad blir det då alltså 1.25 grader per sida som jag ska såga? Stämmer detta är jag väldigt imponerad av mig själv
och tacksam för hjälpen, så klart!140 stavar för ett helt varv är korrekt, utifrån en radie på 100cm och stavbredd på 4.5cm. 1.25 grader per sida stämmer också (gissar att du helt enkelt skrev fel när du skrev 360/45 i stället för 360/140, för svaret stämmer). Rent matematiskt alltså. Sen har jag ingen aning om ifall man kan förvänta sig att man lyckas såga den vinkeln tillräckligt exakt. Men det märker du nog
Pi kommer in i bilden för att du vill komma från radien eller diametern till omkretsen (antalet stavar blir ju omkretsen / stavarnas bredd).
Vid närmare eftertanke gissar jag att det är onödigt att såga båda sidorna - eftersom vinkeln är så liten lär det varken synas eller göra någon skillnad för hållfasthet, men förmodligen blir det enklare med bara en sida sågad. Men det får du experimentera med själv.
Pi kommer in i bilden för att du vill komma från radien eller diametern till omkretsen (antalet stavar blir ju omkretsen / stavarnas bredd).
Vid närmare eftertanke gissar jag att det är onödigt att såga båda sidorna - eftersom vinkeln är så liten lär det varken synas eller göra någon skillnad för hållfasthet, men förmodligen blir det enklare med bara en sida sågad. Men det får du experimentera med själv.
Kolla även i coboltkatalogen för andra metoder att göra runda saker. Närmre bestämt sidan 29 i första hand men också sidorna 30, 57 för att förstå iden bättre. På sidan 65 har dom dessutom fräsar för att göra enligt din ide.
Måste de vara gjort av furu?
Ett smidigare och snabbare sätt än att såga till massa bitar med precision kan väl vara att använda spårad mdf..? Slätt å fint från början och lätt att böja till önskad form. Dock inte lika charmigt som riktigt trä.
//Tobben
Ett smidigare och snabbare sätt än att såga till massa bitar med precision kan väl vara att använda spårad mdf..? Slätt å fint från början och lätt att böja till önskad form. Dock inte lika charmigt som riktigt trä.
//Tobben
bjomape: tusen tack för hjälpen med uträkningen. Och du har helt rätt, jag skrev fel när jag skrev 360/45. Men vid närmare eftertanke så borde jag använda bredare reglar så att graderna blir lite fler. inte för att jag måste vara helt exakt, runt blir det ju ändå så länge som jag har samma grad-tal. Men kan jag komma upp mot i alla fall 5 grader per sida så blir det lite bättre, dock vill man ju inte använda för få reglar. Då måste jag ju slipa som fan för att slippa kantigheten.
valium: Tack för tipset! Det var verkligen något att tänka på. Smart!
tobbe: Se på fan! inte hade jag en aning om att det fanns spårad mdf! Det behöver absolut inte vara furu. Det vara bara jag som fastnade med tanken. visserligen så blir det ju mer gediget och "äkta" med massivt trä. Men vid närmare eftertanke så ska ytan vara helt slät innan målning och då passar ju mdf helt perfekt. Jag undrar fan om det inte blir på det viset.
Men fjädrar mdfen mycket när man har böjt den? Alltså är det stor kraft som vill dra tillbaka den. jag tänker att man tillverkar en botten-, mitt- och topp-platta som har cikelformen som jag är ute efter. Sen bara fäster mdfen i plattorna med försänkta skruvar som sedan spacklas över.
Men nu när jag kikar på nätet efter spårad mdf verkar det struligt att hitta? Är det så, eller har bauhaus och liknande ställen det?
valium: Tack för tipset! Det var verkligen något att tänka på. Smart!
tobbe: Se på fan! inte hade jag en aning om att det fanns spårad mdf! Det behöver absolut inte vara furu. Det vara bara jag som fastnade med tanken. visserligen så blir det ju mer gediget och "äkta" med massivt trä. Men vid närmare eftertanke så ska ytan vara helt slät innan målning och då passar ju mdf helt perfekt. Jag undrar fan om det inte blir på det viset.
Men fjädrar mdfen mycket när man har böjt den? Alltså är det stor kraft som vill dra tillbaka den. jag tänker att man tillverkar en botten-, mitt- och topp-platta som har cikelformen som jag är ute efter. Sen bara fäster mdfen i plattorna med försänkta skruvar som sedan spacklas över.
Men nu när jag kikar på nätet efter spårad mdf verkar det struligt att hitta? Är det så, eller har bauhaus och liknande ställen det?
Redigerat:
Jag tror att de största bygghandlarna, typ krauta, beijer, xlbygg etc kan plocka hem spårad mdf om man ringer och frågar. Priset har ja ingen aning om..
Jag har själv aldrig byggt något i spårad mdf, de ja vet om dem har ja sätt på typ Äntligen Hemma och Room Service där de har använt sådana. Där gjorde de så att de limmade aviga emot aviga dvs spåren emot varandra, för att uppnå en slät sida på båda sidorna. Om detta måste göras även pga styvhet, de kan ja inte uttala mig om. Någon annan kanske vet de?
Jag tycker att det borde gå att göra som du beskriver, dock eventuellt att du får limma ihop två skivor för att få den lite styvare, de vet jag inte..
//Tobben
Jag har själv aldrig byggt något i spårad mdf, de ja vet om dem har ja sätt på typ Äntligen Hemma och Room Service där de har använt sådana. Där gjorde de så att de limmade aviga emot aviga dvs spåren emot varandra, för att uppnå en slät sida på båda sidorna. Om detta måste göras även pga styvhet, de kan ja inte uttala mig om. Någon annan kanske vet de?
Jag tycker att det borde gå att göra som du beskriver, dock eventuellt att du får limma ihop två skivor för att få den lite styvare, de vet jag inte..
//Tobben
Spårad MDF är rätt så bräcklig. Om man limmar som du beskriver, spår mot spår, så är det inte så mycket som håller emot. Känns kanske stumt, men minsta belastning får det hela att ramla i bitar. Går inte att räkna med att det duger till något annat än rena dekorer.
Spårade MDF'n finns att köpa hos Sigvard Spångberg i Stockholm. Där säljer de också tvärfanerad björkplywood. Gör en plugg (invändig form) och limma med tre skikt. 4mm björkplyfa ytterst/innerst och spårad mdf (9mm) som kärna. Då får det egenskaper som en sandwich-konstruktion. Formstabilt och tillräckligt hållbart för att duga som lucka t exempel.
Skall det bli en hel cirkel så är det enklast att limma i två halvor och sätta ihop. Lämpligt redskap för att åstadkomma ett lagom presstryck kan vara vanliga spännband utan krokar. Finns på Swedool för ca 400 kg dragkraft, med ca 4meters rem. Kostar några tior.
Tekniken är en variant av svep-tolaga. En sådan finns beskriven i Teknos lärobok i snickeriarbete som jag fick när jag utbildade mig på 1980 talet.
Använd inte tvingar vid kantlimningen (måste kantas för att dölja spåren i mdf'n). En bra maskeringstape ger tillräckligt presstryck.
På restaurang Shamrock på Folkungagatan är skåpen i barfonden gjorda i ett stycke med den tekniken. Kantlisterna på skåpen är för övrigt gjorda enligt den metod som tråden börjar med. Att limma klossar i flera skikt med förskjutningar är en bra metod. Lötning heter det för den som undrar.
VH/Findus
Spårade MDF'n finns att köpa hos Sigvard Spångberg i Stockholm. Där säljer de också tvärfanerad björkplywood. Gör en plugg (invändig form) och limma med tre skikt. 4mm björkplyfa ytterst/innerst och spårad mdf (9mm) som kärna. Då får det egenskaper som en sandwich-konstruktion. Formstabilt och tillräckligt hållbart för att duga som lucka t exempel.
Skall det bli en hel cirkel så är det enklast att limma i två halvor och sätta ihop. Lämpligt redskap för att åstadkomma ett lagom presstryck kan vara vanliga spännband utan krokar. Finns på Swedool för ca 400 kg dragkraft, med ca 4meters rem. Kostar några tior.
Tekniken är en variant av svep-tolaga. En sådan finns beskriven i Teknos lärobok i snickeriarbete som jag fick när jag utbildade mig på 1980 talet.
Använd inte tvingar vid kantlimningen (måste kantas för att dölja spåren i mdf'n). En bra maskeringstape ger tillräckligt presstryck.
På restaurang Shamrock på Folkungagatan är skåpen i barfonden gjorda i ett stycke med den tekniken. Kantlisterna på skåpen är för övrigt gjorda enligt den metod som tråden börjar med. Att limma klossar i flera skikt med förskjutningar är en bra metod. Lötning heter det för den som undrar.
VH/Findus
Tack Findus!
Eftersom detta ska bli ett skåp som inte ska trilla samman om 5 år så låter det lite riskabelt med mdf, om du menar att det lätt blir lite bräckligt.
Jag tycker i regel om massiva trämöbler och har inget emot att lära mig lötning (underbart att du hade ord på det). Dock är mitt stora problem att komma fram till rätt antal reglar att använda mig av. Att göra som jag skrev innan där jag landade på att såga 1.25 grader är ju förbannat pilligt och dömt att misslyckas. Jag kan ju i praktiken använda mig att rätt brett virke men då kommer ju också resultatet bli väldigt kantigt och kräva mycket nedslipning till den runda formen, eller tänker jag fel?
Eftersom detta ska bli ett skåp som inte ska trilla samman om 5 år så låter det lite riskabelt med mdf, om du menar att det lätt blir lite bräckligt.
Jag tycker i regel om massiva trämöbler och har inget emot att lära mig lötning (underbart att du hade ord på det). Dock är mitt stora problem att komma fram till rätt antal reglar att använda mig av. Att göra som jag skrev innan där jag landade på att såga 1.25 grader är ju förbannat pilligt och dömt att misslyckas. Jag kan ju i praktiken använda mig att rätt brett virke men då kommer ju också resultatet bli väldigt kantigt och kräva mycket nedslipning till den runda formen, eller tänker jag fel?
Medlem
· Västra Götaland
· 510 inlägg
Jag hade nog börjat med att rita upp inner- och ytterradien på en större skiva så är det lättare att se hur breda stavar som passar bäst. Gör du de för breda måste de ju samtidigt bli tjockare då du mycket rikigt måste ta bort mer material från "hörnena" för att få den runda formen.
Samtidigt blir det också större variation i tjockleken, eller hade du tänkt slipa den rund på insidan också? Jag vet inte hur stor betydelse det har, men antar att det är bättre om materialet jämntjockt?
Samtidigt blir det också större variation i tjockleken, eller hade du tänkt slipa den rund på insidan också? Jag vet inte hur stor betydelse det har, men antar att det är bättre om materialet jämntjockt?
Nja. Jag hade nog inte tänkt att göra det runt inuti. Slipa det invändigt kommer jag ju göra, men troligtvis kommer det inte bli helt runt och slätt.
En bekant har en kakelugn som jag har som mått-modell när jag skissar på skåpet. Igår fick jag omkretsen på ugnen som var ca 200 cm. Jag har tänkt att använda mig av reglar som är 4,5x4,5cm. 200/4,5 = 44,4 stavar till ett helt varv. 360/44,4 = nästan exakt 8 grader - det vill säga 4 grader ska kapas på varje sida av reglarna.
Det är ju fortfarande inte en brant vinkel och cirkelsågen är inte så exakt i sin gradering, men jag antar att jag kan ställa in vinkeln mer precist med ett ställbart vinkelverktyg. Sen hade jag bara tänkt att såga upp 25 - 30 reglar och se hur nära ett helt varv jag vill komma.
Är det någon som ser några omedelbara problem så hojta till!
En bekant har en kakelugn som jag har som mått-modell när jag skissar på skåpet. Igår fick jag omkretsen på ugnen som var ca 200 cm. Jag har tänkt att använda mig av reglar som är 4,5x4,5cm. 200/4,5 = 44,4 stavar till ett helt varv. 360/44,4 = nästan exakt 8 grader - det vill säga 4 grader ska kapas på varje sida av reglarna.
Det är ju fortfarande inte en brant vinkel och cirkelsågen är inte så exakt i sin gradering, men jag antar att jag kan ställa in vinkeln mer precist med ett ställbart vinkelverktyg. Sen hade jag bara tänkt att såga upp 25 - 30 reglar och se hur nära ett helt varv jag vill komma.
Är det någon som ser några omedelbara problem så hojta till!
Ja, jag har tänkt på det med. Men inte hittat nåt bra sätt, ännu.
Men tusen tack för länken!
Dock fattar jag inte hur han har gjort. Har han spåntat (kanske inte heter så) brädorna mellan bild 5 och 6 utan att visa hur han gjorde eller missar jag nåt? För jag är med inne på att använda spännband, men jag är rädd att även det kommer att glida om jag inte har nån form att jack eller spår som gör att de hakar i varandra.
Men så som han har gjort på bilden blev väldigt fint och det verkar ju inte direkt svårt. Men frågan är då om man kan använda råspånt? Nån som har erfarenhet av råspånt och vet om man skulle kunna göra som i ovanstående länk?
Men tusen tack för länken!
Dock fattar jag inte hur han har gjort. Har han spåntat (kanske inte heter så) brädorna mellan bild 5 och 6 utan att visa hur han gjorde eller missar jag nåt? För jag är med inne på att använda spännband, men jag är rädd att även det kommer att glida om jag inte har nån form att jack eller spår som gör att de hakar i varandra.
Men så som han har gjort på bilden blev väldigt fint och det verkar ju inte direkt svårt. Men frågan är då om man kan använda råspånt? Nån som har erfarenhet av råspånt och vet om man skulle kunna göra som i ovanstående länk?
Om du har, eller kan låna, en Lamello så kan du använda kex (eller fiskar som vissa kallar dem). Det färdiga resultatet får massiv-träs alla nackdelar. Dålig formstabilitet. Tänk dig att ändrade fuktförhållanden får virket att kupa sig lite. Då ändras radien. Det är inget stort problem. Det går att montera på en ram som håller start och slutpunkten stilla.
Jag förstår bättre vad det är du försöker göra. Vill du gå cirkeln runt så ser jag inga problem med materialet.
Om du sågar eller fräser upp hål i mdf eller spån som yttermall med lite övermått (innerdiameter 630 ger ca 2m runt om) och monterar dem i linje på ett par reglar med vinklar så kan du lägga i lamellerna med lim på kanterna och få spänntryck med hjälp av knektar. 9 lameller med bredd på 110mm ca 20-25 tjocka, med 5 graders vinkel ger dig halva cirkeln. De två halvorna går sedan enkelt att limma ihop med spännband. Lite jobb med putshyvel sedan så blir det så runt som du orkar göra det. Obs... sätt reglarna så att de finns där du vill sätta knektarna.
Det är mycket säkrare och går mycket fortare att göra än med den Amerikanska metoden. Dessutom så är det mallen som bestämmer radien på den färdiga biten.
Har du tillgång till en handöverfräs så är det bäst att fräsa upp det första hålet med någon form av radiemall, och sedan kopiera den med ett stål med ovanpåliggande kullager.
Det går att såga vinklarna. Men det blir betydligt bättre om du har tillgång till en bordsfräs med snedställbar spindel.
VH/Findus
Jag förstår bättre vad det är du försöker göra. Vill du gå cirkeln runt så ser jag inga problem med materialet.
Om du sågar eller fräser upp hål i mdf eller spån som yttermall med lite övermått (innerdiameter 630 ger ca 2m runt om) och monterar dem i linje på ett par reglar med vinklar så kan du lägga i lamellerna med lim på kanterna och få spänntryck med hjälp av knektar. 9 lameller med bredd på 110mm ca 20-25 tjocka, med 5 graders vinkel ger dig halva cirkeln. De två halvorna går sedan enkelt att limma ihop med spännband. Lite jobb med putshyvel sedan så blir det så runt som du orkar göra det. Obs... sätt reglarna så att de finns där du vill sätta knektarna.
Det är mycket säkrare och går mycket fortare att göra än med den Amerikanska metoden. Dessutom så är det mallen som bestämmer radien på den färdiga biten.
Har du tillgång till en handöverfräs så är det bäst att fräsa upp det första hålet med någon form av radiemall, och sedan kopiera den med ett stål med ovanpåliggande kullager.
Det går att såga vinklarna. Men det blir betydligt bättre om du har tillgång till en bordsfräs med snedställbar spindel.
VH/Findus