Snälla, utbilda mig på Briggs & Stratton :)
Hej!
Har äntligen fått igång min gamla Klippo som jag köpt begagnat efter att ha rengjort toppen invändigt och gjort rent kolven.
Jag har några frågor till er som kan dessa gamla motorer (4 hästars vertikalmotor från -84):
1. Vad är oftast problemet när den ryker? Jag har inte kollat oljeförbrukningen ännu eftersom jag bara kört en klippning än så länge. Måste det alltid vara förslitning? Eller kan det vara inställningar på förgasaren? Hur ska man ställa in den där nålventilen som man kan skruva på med en skruvmejsel? Är det luft/bränsle-inställning? Den börjar hosta mer och gå sämre ju mer man öppnar. Hur optimerar man det? Nu känns det mest som att man skruvar och lyssnar på motorn. Grejen är att den verkar ryka mest när den är riktigt varm o go. Speciellt vid belastning som nu när jag hade riktigt högt gräs. Det är just det som jag tycker är lustigt.
2. Hur fungerar egentligen den fjäderbelastade gasregleringen? Fjädern är kopplad till en plastskovel som jag antar att rotorn blåser på?
3. Hur skall egentligen chokespjället stå vid kall motor? Mitt är stängt och jag tycker det borde vara tvärtom. Nu när jag skulle få igång motorn efter rengöring så ville den inte gå igång förrän jag tvingade spjället öppet.
Många påstår att en gammal Brigs & Stratton är skottsäker och bara kan gå och gå. Jag börjar misstänka att så inte är fallet
Har äntligen fått igång min gamla Klippo som jag köpt begagnat efter att ha rengjort toppen invändigt och gjort rent kolven.
Jag har några frågor till er som kan dessa gamla motorer (4 hästars vertikalmotor från -84):
1. Vad är oftast problemet när den ryker? Jag har inte kollat oljeförbrukningen ännu eftersom jag bara kört en klippning än så länge. Måste det alltid vara förslitning? Eller kan det vara inställningar på förgasaren? Hur ska man ställa in den där nålventilen som man kan skruva på med en skruvmejsel? Är det luft/bränsle-inställning? Den börjar hosta mer och gå sämre ju mer man öppnar. Hur optimerar man det? Nu känns det mest som att man skruvar och lyssnar på motorn. Grejen är att den verkar ryka mest när den är riktigt varm o go. Speciellt vid belastning som nu när jag hade riktigt högt gräs. Det är just det som jag tycker är lustigt.
2. Hur fungerar egentligen den fjäderbelastade gasregleringen? Fjädern är kopplad till en plastskovel som jag antar att rotorn blåser på?
3. Hur skall egentligen chokespjället stå vid kall motor? Mitt är stängt och jag tycker det borde vara tvärtom. Nu när jag skulle få igång motorn efter rengöring så ville den inte gå igång förrän jag tvingade spjället öppet.
Många påstår att en gammal Brigs & Stratton är skottsäker och bara kan gå och gå. Jag börjar misstänka att så inte är fallet
Har du gjort rent luftfiltret? Det brukar vara bra att göra ibland. Om det är igensatt kan motorn dra i sig onödigt mycket olja genom vevhusventilationen.
1. Du har nog redan uppfattat de två troliga orsakerna till rök. Bränslenålen justeras lämpligen samtidigt som man lyssnar på motorn. Går den ojämnt får den för mycket soppa. Skruva då in skruven. Om motorn dör vid gaspådrag eller plötsliga belastningar får den för lite soppa. Öppna skruven några grader. Tänk på att motorn kan gå snålare när den är varm. Om du justerar den så att den går perfekt när den är varm kan den vara svårstartad när den är kall.
2. Plastskoveln är del av en varvtalsregulator. Vid högre motorvarv blåser fläkten mer på skoveln och minskar på gasen. Vid lågt motorvarv ökar fjädern pådraget.
3. Choken är vacuumstyrd. När motorn startar blir det undertryck i insugsröret som öppnar choken.
Det går att hålla liv i dessa motorer mycket länge. Motorn går att köra även om den ryker och drar olja. Bra för miljön är det dock inte. Om man inte älskar att mecka med eländet finns det fler skäl att skaffa en nyare. Klippos aluminiumkåpa är nog mer outslitlig än motorn. Om man skaffar en slutkörd klippo och en sönderrostad stiga med hyfsad motor kan man kombinera dem.
Erik
1. Du har nog redan uppfattat de två troliga orsakerna till rök. Bränslenålen justeras lämpligen samtidigt som man lyssnar på motorn. Går den ojämnt får den för mycket soppa. Skruva då in skruven. Om motorn dör vid gaspådrag eller plötsliga belastningar får den för lite soppa. Öppna skruven några grader. Tänk på att motorn kan gå snålare när den är varm. Om du justerar den så att den går perfekt när den är varm kan den vara svårstartad när den är kall.
2. Plastskoveln är del av en varvtalsregulator. Vid högre motorvarv blåser fläkten mer på skoveln och minskar på gasen. Vid lågt motorvarv ökar fjädern pådraget.
3. Choken är vacuumstyrd. När motorn startar blir det undertryck i insugsröret som öppnar choken.
Det går att hålla liv i dessa motorer mycket länge. Motorn går att köra även om den ryker och drar olja. Bra för miljön är det dock inte. Om man inte älskar att mecka med eländet finns det fler skäl att skaffa en nyare. Klippos aluminiumkåpa är nog mer outslitlig än motorn. Om man skaffar en slutkörd klippo och en sönderrostad stiga med hyfsad motor kan man kombinera dem.
Erik
Japp, jag har gjort rent filtret i T-röd och smort upp det.
Hur viktigt är det att använda ny packning när man har haft toppen av? Jag använde samma för den såg ok ut. Kan det ryka pga sämre komp?
Låt oss säga att den är sliten pga slarv med oljebyten. Hur stor nytta gör enbart nya kolvringar? De är inte särskilt dyra har jag sett... Eller är det även andra delar som slits som är värre att byta?
Hur viktigt är det att använda ny packning när man har haft toppen av? Jag använde samma för den såg ok ut. Kan det ryka pga sämre komp?
Låt oss säga att den är sliten pga slarv med oljebyten. Hur stor nytta gör enbart nya kolvringar? De är inte särskilt dyra har jag sett... Eller är det även andra delar som slits som är värre att byta?
T-röd löser inte olja. Det brukar vara effektivare att tvätta filtret i lacknafta, bensin eller liknande.
Topplockspackningen brukar inte vara några problem att återanvända. Om det läcker vid topplockspackningen så att kompressionen försämras märkbart lär inte motorn gå många timmar.
Cylindern är av aluminium och kolvringarna är av stål. Båda slits nog. Sedan finns det diverse lager som kan slitas. Vevaxelns lagerytor kan vara riktigt fula. Jag skulle hellre se mig om efter ett bättre objekt än byta kolvringar på en 26 år gammal Briggs & Stratton. Plocka isär och göra rent? Ja. Lägga pengar på reservdelar? Tveksamt.
Erik
Topplockspackningen brukar inte vara några problem att återanvända. Om det läcker vid topplockspackningen så att kompressionen försämras märkbart lär inte motorn gå många timmar.
Cylindern är av aluminium och kolvringarna är av stål. Båda slits nog. Sedan finns det diverse lager som kan slitas. Vevaxelns lagerytor kan vara riktigt fula. Jag skulle hellre se mig om efter ett bättre objekt än byta kolvringar på en 26 år gammal Briggs & Stratton. Plocka isär och göra rent? Ja. Lägga pengar på reservdelar? Tveksamt.
Erik
Mmmm. Jag kommer nog inte att lägga mer pengar på det här skitet. Den får gå denna säsongen och kanske nästa (om den vill), sen får jag se mig om efter något bättre. Jag har trots allt lagt lite pengar på ett begagnatköp som tyvärr verkade bättre än vad det var!
Tur att det finns miljöbensin idag så att man inte får alltför dåligt samvete
Edit: Förresten, en sak till. Motorn eftertänder ibland när man "stänger av" den. Vad tyder det på? För fet blandning?
Tur att det finns miljöbensin idag så att man inte får alltför dåligt samvete
Edit: Förresten, en sak till. Motorn eftertänder ibland när man "stänger av" den. Vad tyder det på? För fet blandning?
Redigerat:
Får jag flika in med en liten fråga gällande motor som säkerligen är från samma tidsålder som din?
Hade isär fjäderrullen och bytte snöre och smorde upp den. Nu vill dock inte de två flärparna som skall fällas ut när man drar i snöret inte göra det per automatik. Vad har jag missat?
Hade isär fjäderrullen och bytte snöre och smorde upp den. Nu vill dock inte de två flärparna som skall fällas ut när man drar i snöret inte göra det per automatik. Vad har jag missat?
Är det någon som har provat denna oljan? Finns det några problem med att använda en 10w40 olja när man egentligen skall ha SAE 30? Den är ju lite viskösare när motorn är varm, men samtidigt så är den ju tunnare vid kallstart. Vore trevligt att få bort röken.
http://biltema.se/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Lagrykande-motorolja-10W40/
http://biltema.se/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Lagrykande-motorolja-10W40/
Funderade just på detta med oljan själv så jag lyfter tråden.... Vill minnas att vi diskuterat detta tidigare på forumet men hittar inte tråden nu.
Har en Klippo med Hondamotor. Som vanligt står det "använd SAE30" i instruktionsboken och i handlarna säger samma sak och kan inte lämna mer information. Eftersom SAE30 inte är en full specifikation för en olja (kvalitetsklass saknas) så luras man gärna att tro att man bara kan köpa gräsklipparhandlarns färdiga 0,6l burk.
I mitt fall hittade jag vettig information på hondas hemsida. Där finns en riktigt oljespec: Man säger SAE10W-30 för normalt bruk och att kvalitetsklassen ska vara API SJ. På andra ställen står det minst SG eller SH men dessa har ersatts av SJ.
Googlar man lite kan man hitta en hel del förståsigpåare kring detta som säger att man inte kan använda multigrade oljor men det är aldrig någon som kan förklara varför. Bäst är som vanligt att lita på motortillverkarens uppgifter.
10w30 API SG finns tex på Biltema att köpa för några få kronor.
Har en Klippo med Hondamotor. Som vanligt står det "använd SAE30" i instruktionsboken och i handlarna säger samma sak och kan inte lämna mer information. Eftersom SAE30 inte är en full specifikation för en olja (kvalitetsklass saknas) så luras man gärna att tro att man bara kan köpa gräsklipparhandlarns färdiga 0,6l burk.
I mitt fall hittade jag vettig information på hondas hemsida. Där finns en riktigt oljespec: Man säger SAE10W-30 för normalt bruk och att kvalitetsklassen ska vara API SJ. På andra ställen står det minst SG eller SH men dessa har ersatts av SJ.
Googlar man lite kan man hitta en hel del förståsigpåare kring detta som säger att man inte kan använda multigrade oljor men det är aldrig någon som kan förklara varför. Bäst är som vanligt att lita på motortillverkarens uppgifter.
10w30 API SG finns tex på Biltema att köpa för några få kronor.
Du missade krom alternativt nikasil som cylinderväggen är belagd av.Avemo skrev:
Myt skulle jag tro som lever kvar sen många år tillbaka, många människor är trångsynta och tänker inte på att motoroljor utvecklas i en rasande takt och har så gjort under mycket lång tid.MathiasS skrev:
MathiasS skrev:
Vad jag har förstått så rekomenderas 30 singelgradeolja pga.att den är bättre på att
hantera dom höga temperaturer som luftkylda motorer utsätts för. Det finns ju multigradeoljor för luftkylda motorer på motorcyklar, men där har man ju lite bättre
kylning av fartvind som i alla fall jag inte kommer upp i när jag klipper.
Så jag brukar köpa klipparoljan när dom har kampanjer och byter ett par gånger
per säsong.
Håller med dig helt, jag köpte när klipparen var ny en dyr multigradeolja för att fjäska
med den men bytte ganska omgående tillbaka till klipparolja pga. alla varnande fingrar
om värmen:O. Det skulle vara väldigt bra om man fick ett ordentligt svar på vad som
gäller.
med den men bytte ganska omgående tillbaka till klipparolja pga. alla varnande fingrar
om värmen:O. Det skulle vara väldigt bra om man fick ett ordentligt svar på vad som
gäller.
Här kan man läsa lite om olja: https://www.flashback.org/t774262
och här: http://www.cadillacclub.se/service/olja.html
Bland annat kan man läsa att en syntetiskt olja (oftast en multigrade olja) tål 20-30g mer än en ren mineralolja (jag gissar men vet inte att gräsklipparoljan är en mineralolja).
Multigrade i sig har ju inget med temperaturtålighet att göra.
EDIT: Läser på flera olika ställen och att raka oljor skulle tåla högre temp är en skröna. Mao, detta med singelgrade oljor i gräsklipparen är trams till motsatsen är bevisad.....
och här: http://www.cadillacclub.se/service/olja.html
Bland annat kan man läsa att en syntetiskt olja (oftast en multigrade olja) tål 20-30g mer än en ren mineralolja (jag gissar men vet inte att gräsklipparoljan är en mineralolja).
Multigrade i sig har ju inget med temperaturtålighet att göra.
EDIT: Läser på flera olika ställen och att raka oljor skulle tåla högre temp är en skröna. Mao, detta med singelgrade oljor i gräsklipparen är trams till motsatsen är bevisad.....
Redigerat:
Vi kan nog enas om att vi hittat en djungel till
Hittade dock detta som var klart informativt
http://www.mcpoolen.se/tbh/sortiment-oljor-info.html
Hittade dock detta som var klart informativt
http://www.mcpoolen.se/tbh/sortiment-oljor-info.html
Well, jag tror faktiskt att en av de signifikanta sakerna som står där är helt fel idag. Det kan ha stämt tidigare men gör det inte längre.....nämligen det att mineralolja skulle hålla för högre lagertryck.
Som jag förstår det, vilket står på många ställen, är det längden på molekylstrukturen som styr hur stort lagertryck oljefilmen hanterar och syntetolja har i storleksordningen 10 ggr längre strukturer än en mineralolja. Tvärtom mot resonemanget i mcpoolens länk mao. Jag tror den där infon är för gammal för att vara sann.
Ju mer jag läser desto mer säker är jag på att min klippo kommer må bra av OKQ8 standardolja......
Som jag förstår det, vilket står på många ställen, är det längden på molekylstrukturen som styr hur stort lagertryck oljefilmen hanterar och syntetolja har i storleksordningen 10 ggr längre strukturer än en mineralolja. Tvärtom mot resonemanget i mcpoolens länk mao. Jag tror den där infon är för gammal för att vara sann.
Ju mer jag läser desto mer säker är jag på att min klippo kommer må bra av OKQ8 standardolja......
