371 läst ·
11 svar
371 läst
11 svar
Kylskåp till husbil
Har du bodelsbatteri så varför inte ett vanligt kylskåp med mindre inverter 12vdc till 230Vac. Mindre kylskåp drar inte mycket effekt 100-200w och det bara när den startar o börjar kyla sen vid uppnådd temp så stänger den av. Det kan kan kolla på inverter är egenförbrukning i standby läge vilket kan minska kapacitet på batteri något även när kylen inte jobbar. Billiga brukar ha högre egenförbrukning än dyrare. Står man ofta på ställplatser med el så mindre viktigt.
100-200Watt blir ju ~10-20A.H Håbbe01 skrev:Har du bodelsbatteri så varför inte ett vanligt kylskåp med mindre inverter 12vdc till 230Vac. Mindre kylskåp drar inte mycket effekt 100-200w och det bara när den startar o börjar kyla sen vid uppnådd temp så stänger den av. Det kan kan kolla på inverter är egenförbrukning i standby läge vilket kan minska kapacitet på batteri något även när kylen inte jobbar. Billiga brukar ha högre egenförbrukning än dyrare. Står man ofta på ställplatser med el så mindre viktigt.
Skulle jag byta kylskåp så hade jag nog valt den med gasol, då är det ingen risk att man får batteritorsk, annars en för 12 Volt.
Spelar väl ingen roll om den går på 12V eller 230V, effekten blir desamma. Effekten avgörs mest av storleken på skåpet. Gasolkylar har grymt dålig verkningsgrad då de mesta av gasolen bränns bort i värme.J jnse skrev:
Nu vet jag inte vad du menar, men många vet inte hur det funkar med 230-volts apparater som drivs med omvandlare från 12 volt. 100-200 watt låter ju lite men det är ju 100-200 Watt 230 volt, med omvandlaren så blir det ~10-20A, omvandlaren drar också ström.H Håbbe01 skrev:
Apparater som är byggda för 12 volt är ju även anpassade därefter.
Jag bryr mig inte om verkningsgraden på gasol, grejen är att man inte behöver el.
Kylen jag hade i min husvagn var enbart 12 / 230 Volt, men då kunde jag driva den via bilen vid körning + att vi alltid stod på camping med eluttag.
Ska man campa utan el så hade jag inte gjort samma val, om jag inte investerat i solceller också.
Så hur funkar det då?J jnse skrev:
Om kylskåpet kräver 100w el och kylskåpets kylbehov för tillfället är 200w så har kylskåpet ett cop värde på 2. Så det beror på vald kyl och den aktuella nedkylning effekt som behövs. Redan nedkyld varor kräver mindre effekt en rumsvarma varor. Dagens kylar är mycket effektivare än gårdagens.J jnse skrev:
Givetvis beror på hur man vill ha värmeförlusten, i kablarna till 12 volt kylen eller i omvandlaren.J jnse skrev:
Utveckla gärna om det är mer än en 12V kompressor istället för 230VJ jnse skrev:
Fricampar man mycket utan andra möjligheter att ladda (sol, laddstolpe, laddning bodelsbatteri undrar färd) så varför inteJ jnse skrev:
Medlem
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Lite kylskåpslära:
Först: äldre gasolkylskåp kan få dålig kyleffekt men det kan ofta åtgärdas med enkla medel. Bra att veta innan dyrt byte. Lite mer om detta vid slutet.
Gasolkylskåp fungerar enligt absorberprincipen. En sluten slinga innehåller något köldmedium (oftast miljövänlig ammoniak/vatten). En del av slingan värms upp, sedan följer kompression och expansion och helt magiskt blir en annan del an slingan väldigt kall.
Uppvärmning sker med en gasollåga som brinner i botten av ett vertikalt rör som heter kamin. Kaminen är öppen nedtill och upptill. I detta sammanhang är det irrelevant att tala om verkningsgrad eftersom gasolens uppgift är ju just att brinna och alstra värme. Om kylskåpet är utrustat även för eldrift (12 V eller 230 V) så sitter elektriska värmeelement i kaminen som gör samma jobb.
Fördelen med dessa kylskåp är att de är knäpptysta och flexibla i driftmodus.
På senare tid har husbilstillverkare övergått till kompressorkylskåp som fungerar likadant som det i köket.
De gamla absorberkylskåpen är eftertraktade i campervärlden.
Det har skrivits mycket om elhushållning. Brukar man stå på ställplatser med el är det ingen big deal. Kör man bara på 12 V så är en kompressormodell effektivare än en absorber. Som alltid är förbrukningen beroende på isoleringens kvalitet men också på användarens vanor. Står jag där med öppen dörr och funderar vilken sorts öl som passar bäst till falukorven så tär det på batteriet. Ett fullt kylskåp drar mindre el än ett halvtomt kylskåp. Frugan brukar för-kyla all mat och dryck hemma i köket innan avfärd. Ska man stödköpa dryck på vägen finns oftast kylda drycker i affären. Köp dom. Tyvärr inte på Bolaget.
Om man vill byta: Platsen i husbilen är oftast begränsad så de billiga hushållskylskåpen är för stora. Små modeller för husbilar eller båtar har små produktionsserier och är därför dyra, plus att försäljarna vet att många som har en hobby, är beredda at spendera mycket pengar.
Ett äldre gasolkylskåp kan tappa effekt som sagt. Kolla följande:
1. Ventilationsgaller (ett övre och ett undre) bör inte vara täckta av gardiner, möbler eller öppnade dörrar. Rengör gärna bakom gallret.
2. Kaminen kan vara igensatt av spindlar, damm, sot mm. Detta borde då drabba även eldriften. Rengör i kaminen med tandborste eller annat lämpligt. Jag skulle inte använda tryckluft.
3. I kylskåpets inre sitter en kylfläns monterat på det kalla röret för att sprida kylan inne i facket. För bättre köldkontakt är flänsen monterad med kylpasta på röret. Med åren kan kylpastan torka ut och smula bort. Man kan lossa kylflänsen med några skruvar. Eventuellt behöver man plocka bort en temperatursensor. Detta kan man göra utan att ta ut kylskåpet. Ny kylpasta finns t ex hos Conrad.se. Man ser tydligt var den gamla pastan har suttit och man tar bort alla rester och på med ny kylpasta. Sätt ihop det hela. Det finns YT-filmer om detta.
Först: äldre gasolkylskåp kan få dålig kyleffekt men det kan ofta åtgärdas med enkla medel. Bra att veta innan dyrt byte. Lite mer om detta vid slutet.
Gasolkylskåp fungerar enligt absorberprincipen. En sluten slinga innehåller något köldmedium (oftast miljövänlig ammoniak/vatten). En del av slingan värms upp, sedan följer kompression och expansion och helt magiskt blir en annan del an slingan väldigt kall.
Uppvärmning sker med en gasollåga som brinner i botten av ett vertikalt rör som heter kamin. Kaminen är öppen nedtill och upptill. I detta sammanhang är det irrelevant att tala om verkningsgrad eftersom gasolens uppgift är ju just att brinna och alstra värme. Om kylskåpet är utrustat även för eldrift (12 V eller 230 V) så sitter elektriska värmeelement i kaminen som gör samma jobb.
Fördelen med dessa kylskåp är att de är knäpptysta och flexibla i driftmodus.
På senare tid har husbilstillverkare övergått till kompressorkylskåp som fungerar likadant som det i köket.
De gamla absorberkylskåpen är eftertraktade i campervärlden.
Det har skrivits mycket om elhushållning. Brukar man stå på ställplatser med el är det ingen big deal. Kör man bara på 12 V så är en kompressormodell effektivare än en absorber. Som alltid är förbrukningen beroende på isoleringens kvalitet men också på användarens vanor. Står jag där med öppen dörr och funderar vilken sorts öl som passar bäst till falukorven så tär det på batteriet. Ett fullt kylskåp drar mindre el än ett halvtomt kylskåp. Frugan brukar för-kyla all mat och dryck hemma i köket innan avfärd. Ska man stödköpa dryck på vägen finns oftast kylda drycker i affären. Köp dom. Tyvärr inte på Bolaget.
Om man vill byta: Platsen i husbilen är oftast begränsad så de billiga hushållskylskåpen är för stora. Små modeller för husbilar eller båtar har små produktionsserier och är därför dyra, plus att försäljarna vet att många som har en hobby, är beredda at spendera mycket pengar.
Ett äldre gasolkylskåp kan tappa effekt som sagt. Kolla följande:
1. Ventilationsgaller (ett övre och ett undre) bör inte vara täckta av gardiner, möbler eller öppnade dörrar. Rengör gärna bakom gallret.
2. Kaminen kan vara igensatt av spindlar, damm, sot mm. Detta borde då drabba även eldriften. Rengör i kaminen med tandborste eller annat lämpligt. Jag skulle inte använda tryckluft.
3. I kylskåpets inre sitter en kylfläns monterat på det kalla röret för att sprida kylan inne i facket. För bättre köldkontakt är flänsen monterad med kylpasta på röret. Med åren kan kylpastan torka ut och smula bort. Man kan lossa kylflänsen med några skruvar. Eventuellt behöver man plocka bort en temperatursensor. Detta kan man göra utan att ta ut kylskåpet. Ny kylpasta finns t ex hos Conrad.se. Man ser tydligt var den gamla pastan har suttit och man tar bort alla rester och på med ny kylpasta. Sätt ihop det hela. Det finns YT-filmer om detta.
Jag har själv husbil, och jag bytte från ett 12/230/gasol till ett 12 volts kompressorkyl.
Hur du ska göra beror på hur stort batteri du har samt om du har solceller.
Kylen jag bytte till drar ca 45 watt när den går, och jag bedömer att den går ca 20 % av tiden.
En bonus är att, tycker jag att den blir kall fortare och håller bättre kyla när det är riktigt varmt.
Hur du ska göra beror på hur stort batteri du har samt om du har solceller.
Kylen jag bytte till drar ca 45 watt när den går, och jag bedömer att den går ca 20 % av tiden.
En bonus är att, tycker jag att den blir kall fortare och håller bättre kyla när det är riktigt varmt.
Letar man kompressorkylar för camping till bra pris så kan denna sida vara bra har jag förstått. https://belluna.eu/kategorie/kuhlschranke/
Har inte handlat själv så kan inte gå i god för dem men har läst att de ska vara bra.
Har inte handlat själv så kan inte gå i god för dem men har läst att de ska vara bra.
Har satt i ett billigt 230V 89+23liters kylfrysskåp i husvagnen nyss.
Kompressorn är på 100W tror jag men i praktiken drar det 3-4A från 12V batteriet, så runt 40 W kan vi säga. Men kylen går ju inte hela tiden så snittet blir lägre.
Vi klarade oss bättre än förväntat med ström i batteriet.
Men underskatta inte behovet av grova eller korta kablar på 12V sidan till invertern. Det gjorde jag... provkörde allt löst med 6mm2 kabel. Funkade. När allt var installerat och klart skulle vi åka på SEMESTER 😃
Kylen startade inte. Stod och brummade och invertern drog 30A utan att nått hände. Hann i alla fall upptäcka det innan kyl eller nått annat brann upp.
Fick i panik skarva ihop alla 35-70kvadrats kablar jag hade så vi kom iväg.
Det är bara drygt 2 meter mellan batteri och inverter men det blir många metrar ändå när man ska runt batterit, ner under vagnen, snirkla runt balkar, upp å runt skåp.Och så lika lång väg tillbaks.
Naturligtvis skulle jag satt invertern på batteriet med 10cm kabel till batteriet.
Sen kan man dra 230V sladden hur långt som helst typ.
Så det är ett tips.
Får göra om installationen sen.
Kompressorn är på 100W tror jag men i praktiken drar det 3-4A från 12V batteriet, så runt 40 W kan vi säga. Men kylen går ju inte hela tiden så snittet blir lägre.
Vi klarade oss bättre än förväntat med ström i batteriet.
Men underskatta inte behovet av grova eller korta kablar på 12V sidan till invertern. Det gjorde jag... provkörde allt löst med 6mm2 kabel. Funkade. När allt var installerat och klart skulle vi åka på SEMESTER 😃
Kylen startade inte. Stod och brummade och invertern drog 30A utan att nått hände. Hann i alla fall upptäcka det innan kyl eller nått annat brann upp.
Fick i panik skarva ihop alla 35-70kvadrats kablar jag hade så vi kom iväg.
Det är bara drygt 2 meter mellan batteri och inverter men det blir många metrar ändå när man ska runt batterit, ner under vagnen, snirkla runt balkar, upp å runt skåp.Och så lika lång väg tillbaks.
Naturligtvis skulle jag satt invertern på batteriet med 10cm kabel till batteriet.
Sen kan man dra 230V sladden hur långt som helst typ.
Så det är ett tips.
Får göra om installationen sen.
Medlem
· Blekinge
· 12 417 inlägg
Det måste vara något fel. Om du säger att den drar 3-4 A från batteriet (har du mätt upp det? mMed vilken typ av instrument?) så kan inte 6 mm2 kablar blir varma. Inte ens 30 A skulle bli farligt.B Bjober skrev:Har satt i ett billigt 230V 89+23liters kylfrysskåp i husvagnen nyss.
Kompressorn är på 100W tror jag men i praktiken drar det 3-4A från 12V batteriet, så runt 40 W kan vi säga. Men kylen går ju inte hela tiden så snittet blir lägre.
Vi klarade oss bättre än förväntat med ström i batteriet.
Men underskatta inte behovet av grova eller korta kablar på 12V sidan till invertern. Det gjorde jag... provkörde allt löst med 6mm2 kabel. Funkade. När allt var installerat och klart skulle vi åka på SEMESTER 😃
Kylen startade inte. Stod och brummade och invertern drog 30A utan att nått hände. Hann i alla fall upptäcka det innan kyl eller nått annat brann upp.
Fick i panik skarva ihop alla 35-70kvadrats kablar jag hade så vi kom iväg.
Det är bara drygt 2 meter mellan batteri och inverter men det blir många metrar ändå när man ska runt batterit, ner under vagnen, snirkla runt balkar, upp å runt skåp.Och så lika lång väg tillbaks.
Naturligtvis skulle jag satt invertern på batteriet med 10cm kabel till batteriet.
Sen kan man dra 230V sladden hur långt som helst typ.
Så det är ett tips.
Får göra om installationen sen.
Men det kan ju vara så att inverter levererar så dålig spänning att kylskåpet vägrade gå igång på riktigt.
Jag mätte med tångamperemätare så strömmarna stämmer. Det jag menar är att om man dimensionerar kablaget fel som jag gjorde , trots att jag mycket väl känner till problematiken så riskerar man att förstöra kylskåpet.T Thomas_Blekinge skrev:Det måste vara något fel. Om du säger att den drar 3-4 A från batteriet (har du mätt upp det? mMed vilken typ av instrument?) så kan inte 6 mm2 kablar blir varma. Inte ens 30 A skulle bli farligt.
Men det kan ju vara så att inverter levererar så dålig spänning att kylskåpet vägrade gå igång på riktigt.
Felet är att kylskåpet kräver mycket ström för att orka dra igång kompressorn.
Invertern är en pure sinus inverter med mjukstart och 600W konstant, 1600W peak. Mindre ska man inte ha trots att kylen drar så lite ström när det väl startat.
Problemet i mitt fall var att de långa ledningarna räckte för att starta kylskåpet ibland men inte alltid. När det inte orkade igång så försökte invertern ändå mosa i ström i kylskåpet. De runt 300W som invertern matade in i kompressorn räckte inte för att få rotation men däremot värmer det upp motorlindningarna på ett mycket ohälsosamt sätt. Detta fortgick ända tills kompressorns "klickson" motorskydd löste ut. Det är ett skydd men ingen garanti att inget går sönder.
Vid något tillfälle gick 30A säkringen.
Det är hela ovanstående problematik jag kallar "att något brinner upp".
Troligen är inverterns mjukstart och kompressorns PTC start inte riktigt rätt kombo för att starta riktigt säkert.
Med ett riktigt kort eller grovt kablage så hinner invertern dra igång kompressorn innan PTC starten värms upp och släpper taget om startmomentet.
Jag mätte även spänningen vid invertern under de här misslyckade startförsöken och visst låg det under 12 V men inte så lågt att invertern bröt.
Men mitt enkla tips för den som inte orkar nörda ner sig i det tekniska är: Håll 12V kablaget kort.
Klicka här för att svara