Isoleringsbehov vid bastubygge
Hej!
Jag står i begrepp och inreda (=sätta panel) i ett rum som ska bli bastu, och är allmänt kluven vad det gäller isoleringsbehov och ångskikt. De kontakter jag har haft med återförsäljare har resulterat i rekommendationen att jag bör tilläggsisolera bastun, och behovet av detta ställer jag mig lite tveksam till. Söker därför hjälp av er på forumet som kan tänkas ha erfarenheter och åsikter om detta.
Huset är byggt i lättbetong (Xella), både ytterväggar (365mm) och innerväggar (150mm). Bastun ska inredas i ett rum som ligger intill en yttervägg, mellan två badrum (alltså med våtskikt på sin sida av väggen). Den sista bastuväggen har inget våtskikt, men däremot en gipsskiva på var sida om lättbetongen (detta för att denna vägg inte var "komplett" i lättbetongen, så gipsskivorna utgör en "fasad"). Golvet utgörs av klinker ovanpå platta på mark med vattenburen golvvärme. Bastuns storlek är ca 1,7x1,9m (dvs 3,2m2), med 2,1m takhöjd (dvs volymen 6,8m3). Se även bifogad bild.
När jag överslagsmässigt räknar på effektförlusterna i väggarna (baserat på u-värden för lättbetongen) får jag att det totalt sett förloras ca 390 W genom väggarna (70 grader i bastun, antas homogen temp naturligtvis fel, 20 grader i intilliggande rum och 0 grader utvändigt). Om man isolerar med 45mm ull (lambda 37) så får jag det till att effektförlusten genom väggarna minskar till ca 230W, dvs en besparing på 160W. Beräkningarna kan ses här: https://spreadsheets0.google.com/ccc?key=t_mqqMm9cCNlh6cU-84OT8A&authkey=CJSRjJgI#gid=0; jag är inte så bevandrad i denna typ av beräkningar så kommentera gärna fel/förbättringar.
Som jag ser det är det primära syftet med isoleringen att minimera tiden det tar att värma upp bastun. Föreslaget aggregat från återförsäljaren är på 6kW (20 kg sten). Nu till frågan: är det verkligen meningsfullt att isolera bastuväggarna för att spara 160W, på ett aggregat om 6kW? Under själva uppvärmningsfasen är besparningen förstås mindre än 160W, eftersom bastutemperaturen ännu inte nått 70 grader.
Anlednignarna till att jag vill undvika isolationen är: 1) krångligare 2) dyrare samt 3) bastun är liten nog som det är...
Jag är förstås även intresserad av att diskutera hur konstruktionen bör se ut om man kan skippa isoleringen. T ex, skulle man kunna fästa läkt direkt på lättbetongen, häfta upp en ångspärr och seda sätta panelen? Känns otroligt mycket smidigare än att regla upp ett ramverk.
Tack på förhand för era tips och synpunkter!
Mvh
Johan
PS. Jag vet att ventilationen på bifogad bild inte följer t ex Tylös rekommendationer, men jag har valt att gå på finnarnas syn vad det gäller ventilation. Diskuterar gärna detta också, men vill primärt reda ut isolationsfrågan.
Jag står i begrepp och inreda (=sätta panel) i ett rum som ska bli bastu, och är allmänt kluven vad det gäller isoleringsbehov och ångskikt. De kontakter jag har haft med återförsäljare har resulterat i rekommendationen att jag bör tilläggsisolera bastun, och behovet av detta ställer jag mig lite tveksam till. Söker därför hjälp av er på forumet som kan tänkas ha erfarenheter och åsikter om detta.
Huset är byggt i lättbetong (Xella), både ytterväggar (365mm) och innerväggar (150mm). Bastun ska inredas i ett rum som ligger intill en yttervägg, mellan två badrum (alltså med våtskikt på sin sida av väggen). Den sista bastuväggen har inget våtskikt, men däremot en gipsskiva på var sida om lättbetongen (detta för att denna vägg inte var "komplett" i lättbetongen, så gipsskivorna utgör en "fasad"). Golvet utgörs av klinker ovanpå platta på mark med vattenburen golvvärme. Bastuns storlek är ca 1,7x1,9m (dvs 3,2m2), med 2,1m takhöjd (dvs volymen 6,8m3). Se även bifogad bild.
När jag överslagsmässigt räknar på effektförlusterna i väggarna (baserat på u-värden för lättbetongen) får jag att det totalt sett förloras ca 390 W genom väggarna (70 grader i bastun, antas homogen temp naturligtvis fel, 20 grader i intilliggande rum och 0 grader utvändigt). Om man isolerar med 45mm ull (lambda 37) så får jag det till att effektförlusten genom väggarna minskar till ca 230W, dvs en besparing på 160W. Beräkningarna kan ses här: https://spreadsheets0.google.com/ccc?key=t_mqqMm9cCNlh6cU-84OT8A&authkey=CJSRjJgI#gid=0; jag är inte så bevandrad i denna typ av beräkningar så kommentera gärna fel/förbättringar.
Som jag ser det är det primära syftet med isoleringen att minimera tiden det tar att värma upp bastun. Föreslaget aggregat från återförsäljaren är på 6kW (20 kg sten). Nu till frågan: är det verkligen meningsfullt att isolera bastuväggarna för att spara 160W, på ett aggregat om 6kW? Under själva uppvärmningsfasen är besparningen förstås mindre än 160W, eftersom bastutemperaturen ännu inte nått 70 grader.
Anlednignarna till att jag vill undvika isolationen är: 1) krångligare 2) dyrare samt 3) bastun är liten nog som det är...
Jag är förstås även intresserad av att diskutera hur konstruktionen bör se ut om man kan skippa isoleringen. T ex, skulle man kunna fästa läkt direkt på lättbetongen, häfta upp en ångspärr och seda sätta panelen? Känns otroligt mycket smidigare än att regla upp ett ramverk.
Tack på förhand för era tips och synpunkter!
Mvh
Johan
PS. Jag vet att ventilationen på bifogad bild inte följer t ex Tylös rekommendationer, men jag har valt att gå på finnarnas syn vad det gäller ventilation. Diskuterar gärna detta också, men vill primärt reda ut isolationsfrågan.
Vilket fullständigt lysande förslag med rymdisolering - tack! Vet inte varför jag inte tänkte på det själv. Uppdaterade energikalkylen med denna isolering också, blev klart bäst.byggarätt skrev:
Bör man ha luftspalt på båda sidor om isoleringen (alltså både mellan isolering och lättbetong och mellan isolering och bastupanel)? Jag tänker på att lättbetongen har ångspärr på badrumssidorna, och om man då sätter rymdisolering dikt an på bastu-sidan så riskerar man stänga in fukten i lättbetongen?
Köpte ett aggregat idag (Harvia Figaro, 7kW), och tänkte faktiskt ta mig oangelägenheten att provvärma rummet innan jag påbörjar arbetet, för att se hur lång tid det tar att värma upp utan isolering. Aggregatet rymmer 90kg sten, så det lär kunna ta lite tid i anspråk bara det. Tänkte göra följande test (alla naturligtvis utan ytterliggare isolering):
Uppvärming till 70C (vid 150cm höjd) utan sten i aggregatet, ventilation stängd
Uppvärming till 70C (vid 150cm höjd) med 40 kg sten i aggregatet, ventilation stängd
Uppvärming till 70C (vid 150cm höjd) med 80 kg sten i aggregatet, ventilation stängd
Kommentarer? Ytterliggare test som bör utföras? Bör man ha ventilationen öppen under uppvärmning?
Jag skrev det nog inte så tydligt, men syftet med isoleringen skulle inte vara att spara pengar, utan att spara tid (dvs minska vänte-tiden tills bastun är varm efter att den startats).haavard skrev:
Jag testkörde aggregatet idag, men misstänker att jag inte kopplat in den "rätt". Inkopplingsinstruktionen ger två alternativ, enligt bifogad bild. Baserat på namngivningen ("400V 3N~") så valde jag det första alternativet. Men när man studerar närmare så ser det ut som om det första alternativet är en Y-koppling medan det andra alternativet (som namnges "230V 3~") är en D-koppling. D-kopplingen ger ju huvudspänning på varje värmeelement, så jag tycker det borde ge den högre effektuttagen från aggregatet? Eller tänker jag fel? Om inte, vad ligger egentligen bakom namnkonventionen???
Kom bara upp i 68 grader under dagens test, så jag hoppas på att D-kopplingen ger bättre kräm...
Redigerat:
Nej du ska inte koppla om något. Elementspänningen är 230V och om du kopplar om matas de med 400V, nog för att du får rejält högre effekt men du förstör ditt aggregat samtidigt. Rimligen löser dina säkringar först pga överbelastningen.
Den andra inkopplingen är giltig i tex Norge som i vissa fall har 3-fas 3x230V utan nolla i sina nät.
Den andra inkopplingen är giltig i tex Norge som i vissa fall har 3-fas 3x230V utan nolla i sina nät.
GK100 skrev:
Ok, tack. Skumt att installationsmanualen inte beskriver detta tydligare, om det finns risk att man förstör aggregatet vid fel val av inkoppling. Jag måste dock säga att jag inte förstår varför det skulle vara OK med 230V D-koppling i Norge om det inte är det i Sverige. Vad är skillnaden?
Om man ser till schemat du bifogade får man fram att värmeelementen ansluts till 230V. I ena fallet 400V 3~N genom anslutning mellan faser och nolla, i andra fallet 230V 3~ genom att bygla plinten på annat sätt så att de 230V som då finns mellan faser läggs över elementen.yegger skrev:
Förutom att effekten skulle bli ca:3ggr högre vid 400V skulle den lilla motor som verkar finnas för någon timer e.dyl till höger i schemat brinna ganska snabbt vid den inkopplingen.
Valet av de olika alternativen styrs helt av vilket elnät du har på platsen, i Sverige har vi 400/230V 3~N dvs 400V mellan faser och 230V mellan faser och nolla. I vissa andra länder tex delar av Norge har man 230V 3~ utan någon nolla och då används andra kopplingsalternativet. Skulle de ha nolla och ansluta enligt 400V principen skulle effekten på motsvarande sätt bli endast 1/3-del pga 130V mellan faser och nolla.
Tack igen. Jag förstod inte först att huvudspänningen i Norge var 230V istället för våra 400V. Då är allt klart; ingen omkoppling. Tack igen!GK100 skrev:
Kvarstår problemet att temperaturen inte gick upp till mer än knappt 70 grader även efter lång tid. Det var dock så att aggregatets element i mellanåt, från och till efter ca 35 minuters körning, var inaktiva. Detta torde antyda att aggregatet ansåg att rätt temperatur var uppnådd - kan detta i så fall förklaras av att jag körde aggregatet utan stenar? Tycker inte det borde påverka så mycket? Om det inte är förklaringen så känns det solkart att mer isolering behövs. Dags att beställa rymdisolering, tror jag...
Hur har det gått ?
Jag tror det gör stor skillnad på att ha stenar i agg el inte.
Med stenar i får man mkt större area som avger värme hela tiden jmf med enbart elementen. Var det verkligen termostaten som slår ifrån ? eller kan det vara något inbyggt överhettningsskydds som slår till o från ?
Jag tror det gör stor skillnad på att ha stenar i agg el inte.
Med stenar i får man mkt större area som avger värme hela tiden jmf med enbart elementen. Var det verkligen termostaten som slår ifrån ? eller kan det vara något inbyggt överhettningsskydds som slår till o från ?
