Egenprojekterat prefab betonghus
Lägger upp en tråd om vårt egenprojekterade prefabricerade betonghus eftersom vi får så många frågor sedan vi nämnt det i tråden http://www.byggahus.se/forum/stenhus/152103-bygger-i-betong.html och skrivit om det på vår blogg.
Den vanligaste frågan vi fått/fördomen vi mötts av är att det är dyrare att bygga betonghus än trähus. Därför vill jag gärna ge vår syn på det. Vi ritade huset själva, inspirerade av ett Trivselhus (för oss var det dock otänkbart att bygga i trä efter att även tidigare ha bott i ett "tyst", fuktokänsligt och gediget betonghus). Vi lämnade ritningen till en arkitekt som gjorde några smärre justeringar i en "analog" skiss på papper. Därefter gjorde leverantörens egen konstruktör en konstruktionsritning i CAD. Utifrån det tillverkades, levererades och monterades alla väggar, balkonger och betongbjälklag av samma företag, det vill säga tillverkaren själv. Eller rättare sagt, montering pågår just nu när det är -18° här i Västervik
. Ett hus på ca 300 kvm i bruttoarea i två våningar + loftplan + dubbelgarage i betong + takstolar kostar oss 970.000 kr inkl moms monterat. Då är insidan på väggarna i princip klara för målning/tapetsering eftersom isoleringen är inbyggd i väggen tillsammans med elrör+dosor. Det tycker vi är ett bra pris och när vi jämfört med flera trähusleverantörer så konstaterar vi att vårt bygge kommer att bli åtskilligt mycket billigare.
Idag monterades de första väggelementen och i övermorgon slutförs första våningen genom att betongbjälklagen läggs på plats.
Den vanligaste frågan vi fått/fördomen vi mötts av är att det är dyrare att bygga betonghus än trähus. Därför vill jag gärna ge vår syn på det. Vi ritade huset själva, inspirerade av ett Trivselhus (för oss var det dock otänkbart att bygga i trä efter att även tidigare ha bott i ett "tyst", fuktokänsligt och gediget betonghus). Vi lämnade ritningen till en arkitekt som gjorde några smärre justeringar i en "analog" skiss på papper. Därefter gjorde leverantörens egen konstruktör en konstruktionsritning i CAD. Utifrån det tillverkades, levererades och monterades alla väggar, balkonger och betongbjälklag av samma företag, det vill säga tillverkaren själv. Eller rättare sagt, montering pågår just nu när det är -18° här i Västervik
. Ett hus på ca 300 kvm i bruttoarea i två våningar + loftplan + dubbelgarage i betong + takstolar kostar oss 970.000 kr inkl moms monterat. Då är insidan på väggarna i princip klara för målning/tapetsering eftersom isoleringen är inbyggd i väggen tillsammans med elrör+dosor. Det tycker vi är ett bra pris och när vi jämfört med flera trähusleverantörer så konstaterar vi att vårt bygge kommer att bli åtskilligt mycket billigare.Idag monterades de första väggelementen och i övermorgon slutförs första våningen genom att betongbjälklagen läggs på plats.
Redigerat:
Väldigt spännande!!
Hur tjock är era väggar? Vilket u-värde får man på konstruktionen ? Är ytskiktet i cement eller skall ni ha någon fasad? Vilken teknik används till tak resp mellanbjälklag?
Vi har en husritning på ca 260 m2 som vi överväger någon form av EPS eller prefab betong till. Hur mycket kommer huset ha kostat när ni flyttar in?
Hur tjock är era väggar? Vilket u-värde får man på konstruktionen ? Är ytskiktet i cement eller skall ni ha någon fasad? Vilken teknik används till tak resp mellanbjälklag?
Vi har en husritning på ca 260 m2 som vi överväger någon form av EPS eller prefab betong till. Hur mycket kommer huset ha kostat när ni flyttar in?
Jag tycker att det är riktigt ball att ni bygger ett prefabhus - när jag tittar på bilden, så känner jag verkligen igen mej när jag är inlånad att pumpa betong åt Skanska-Prefab - det ser likadant ut, fast med större betongplatta och fler gubbar. Jag har aldrig någonsin sett ett privat prefabhus, men jag tycker att det är en riktigt kul idé.
orparn skrev:
Ja just det - mycket bilder och bildberättelser!
Verkligen intressant bygge, speciellt nu när betongelementen kommer på plats!
Hur bra precision verkar det vara på placeringen av betongelementen? känns lite knepigt att passa in dem så exakt så elrör osv som finns i plattan matchar motsvarande rör i betongelementet (sen att gjuta plattan med den precisionen känns väldigt svårt), eller är det så att man helt enkelt inte har några sådana rör som går från plattan upp i väggarna?
Tänkte på en grej du skrev igår, "I morgon kväll kommer jag själv att trycka in köldtålig expanderbetong under väggarna". Gör du alltså vissa delar av monteringen av stommen själv? Är det standard att man gör det själv, vad ingår i stommonteringen egentligen?
Din blog är bra reklam för Vimmerby Prefab, Jag hoppas Vimmerby Prefab levererar uppåt stockholmstrakten med, skrev kontrakt på tomt igår och hoppas på bygge frammåt sommaren så jag kommer definitivt prata med dem så fårt jag har fått ihop lite ritningsunderlag att fråga på.
Hur bra precision verkar det vara på placeringen av betongelementen? känns lite knepigt att passa in dem så exakt så elrör osv som finns i plattan matchar motsvarande rör i betongelementet (sen att gjuta plattan med den precisionen känns väldigt svårt), eller är det så att man helt enkelt inte har några sådana rör som går från plattan upp i väggarna?
Tänkte på en grej du skrev igår, "I morgon kväll kommer jag själv att trycka in köldtålig expanderbetong under väggarna". Gör du alltså vissa delar av monteringen av stommen själv? Är det standard att man gör det själv, vad ingår i stommonteringen egentligen?
Din blog är bra reklam för Vimmerby Prefab
, Jag hoppas Vimmerby Prefab levererar uppåt stockholmstrakten med, skrev kontrakt på tomt igår och hoppas på bygge frammåt sommaren så jag kommer definitivt prata med dem så fårt jag har fått ihop lite ritningsunderlag att fråga på.I din blogg står det:
"Energieffektivt (170 mm ingjuten cellplast i de fabriksfärdiga väggarna ger ett mycket energieffektivt hus med låga U-värden)."
.
"Tyst (365 mm tjocka betongväggar med 170 mm cellplast ger ett mycket ljudisolerat hus)"
Tyckte leverantören och konstruktören att 170 mm cellplast och 195 mm betong var tillräckligt? Det ger ett U-värde på 0,22 W/m2K exkl. köldbryggor.
Det blir ett fint hus, men 100 mm extra cellplast hade gett 0,14 W/m2K. Vilket blev kvadratmeterpriset yttervägg?
"Energieffektivt (170 mm ingjuten cellplast i de fabriksfärdiga väggarna ger ett mycket energieffektivt hus med låga U-värden)."
.
"Tyst (365 mm tjocka betongväggar med 170 mm cellplast ger ett mycket ljudisolerat hus)"
Tyckte leverantören och konstruktören att 170 mm cellplast och 195 mm betong var tillräckligt? Det ger ett U-värde på 0,22 W/m2K exkl. köldbryggor.
Det blir ett fint hus, men 100 mm extra cellplast hade gett 0,14 W/m2K. Vilket blev kvadratmeterpriset yttervägg?
Oj, många frågor. Vet inte om jag kan fånga upp alla men gör ett försök. När det gäller precisionen så bedömer jag den nu när jag kontrollmäter till ca +/- 3 mm, och det är vad tillverkaren uppger. Fönsteruttagen slår på max ca 2 mm och i samtliga fall uppåt. Det är medvetet för vi har bara 10 mm marginal runt om till PVC-fönstren för att slippa foder (väljer istället vanlig fog, Sika, Construktion eller liknande, och för att det ska bli snyggt vill vi ha litet avstånd).
När det gäller väggtjocklek så är det ju alltid en kompromiss. Redan 365 mm tjocka väggar är "tjockt" och ger maffiga, snedställda (för att släppa in mer ljus) fönstersmygar. Men 100 mm till börjar ju närma sig passivhus och med våra stora glaspartier kanske det hade varit overkill. Vi ligger också på maximalt tillåten boyta 240 kvm och därför ville vi inte ha tjockare väggar. Enerigibalansberäkningen ser mycket bra ut, men det klart, tre solpaneler, FTX och en bergvärmepump gör sitt till. Köldbryggorna är obefintliga i själva betongkonstruktionen. T. ex. så ligger cellplasten även mellan betongyttervägg och betongbjälklag och cellplasten i väggarnas nederkant överensstämmer med en cellplastrad i plattan (ytterdelen av väggen vilar på en yttre rad av betong som är förankrad i den inre, egentliga plattan, med rostfria U-sinusjärn.
Leverantören monterar väggar, balkonger, pelare, bärande balkar etc och förankrar allt med dubb i plattan, svetsplattor i vissa väggar och så vidare. Därefter anlitar man en byggfirma (eller gör det själv) till att fixera väggarna ytterligare undertill (ca 15-20 mm) med expanderbetong respektive gjuta fast HD/F-plattornas armeringsögla mot väggarnas dubb. Dessutom måste man hälla betong i de smala skarvarna mellan HD/F-plattorna. Expanderbetongen gjorde jag själv på natten på de väggar som skulle få de största lasterna av betongbjälklaget, eftersom jag ville få det monterat innan julafton, det vill säga idag. På måndag får byggfirman fixa resten av expanderbetongjobbet och fastgjutningen av HD/F:n.
Elrören till väggarna går inte i plattan. Från de ingjutna dosorna i väggarna går rören upp tills straxt under kanten på betonginnerväggen. På undersidan av HD/F:n sätter vi glespanel där vi fortsätter eldragningen på plats (och sedan monterar lämpligt undertak). I badrum och teknikrum på entréplanet sänker vi taket från 280 cm till drygt 260 cm och drar även ventilationskanaler (som mynnar ut upptill i väggarna till den öppna planlösningen i vardagsrum mm där vi har drygt 270 cm i takhöjd).
Ytskiktet är ströpplad "puts". Putsen är dock inte av den typ som faller av efter 20-30 år utan är en del av betongkonstruktionen men ser ut som vanlig puts. Man kan få vilken typ man vill, ströpplad, kvastad och så vidare.
Har inte räknat på kvadratmeterpris på väggarna. Vet bara att 240 kvm hus, 50 kvm garage och två balkonger, två bärande innerväggar, monterat på plats, kostar 970.000 kr inkl moms. Vi har budgeterat 2,5-3 miljoner totalt, men då anställer (för att slippa momsen - men inte arbetsgivaravgiften) vi en snickare som reglar upp innerväggarna, bygger bastu, monterar kök m.m. Ytterväggarnas insida är ju i princip klar för tapetsering/målning. De är gjorda neråt i stålformen så de är extremt släta, nästan "blanka", men man måste dock spackla borrhålen där stämpen suttit vid monteringen.
Fick jag med allt? Fråga på nytt annars. Lägger även med några bilder från dagens montering av betongbjälklaget respektive gårdagens montering av en av balkongerna, för det var häftigt. Väger nästan 12 ton och känns stor som vingen till ett passagerarflygplan!
I morgon (julafton!) monterar fönsterleverantören fönstren. Det kallar jag service!
När det gäller väggtjocklek så är det ju alltid en kompromiss. Redan 365 mm tjocka väggar är "tjockt" och ger maffiga, snedställda (för att släppa in mer ljus) fönstersmygar. Men 100 mm till börjar ju närma sig passivhus och med våra stora glaspartier kanske det hade varit overkill. Vi ligger också på maximalt tillåten boyta 240 kvm och därför ville vi inte ha tjockare väggar. Enerigibalansberäkningen ser mycket bra ut, men det klart, tre solpaneler, FTX och en bergvärmepump gör sitt till. Köldbryggorna är obefintliga i själva betongkonstruktionen. T. ex. så ligger cellplasten även mellan betongyttervägg och betongbjälklag och cellplasten i väggarnas nederkant överensstämmer med en cellplastrad i plattan (ytterdelen av väggen vilar på en yttre rad av betong som är förankrad i den inre, egentliga plattan, med rostfria U-sinusjärn.
Leverantören monterar väggar, balkonger, pelare, bärande balkar etc och förankrar allt med dubb i plattan, svetsplattor i vissa väggar och så vidare. Därefter anlitar man en byggfirma (eller gör det själv) till att fixera väggarna ytterligare undertill (ca 15-20 mm) med expanderbetong respektive gjuta fast HD/F-plattornas armeringsögla mot väggarnas dubb. Dessutom måste man hälla betong i de smala skarvarna mellan HD/F-plattorna. Expanderbetongen gjorde jag själv på natten på de väggar som skulle få de största lasterna av betongbjälklaget, eftersom jag ville få det monterat innan julafton, det vill säga idag. På måndag får byggfirman fixa resten av expanderbetongjobbet och fastgjutningen av HD/F:n.
Elrören till väggarna går inte i plattan. Från de ingjutna dosorna i väggarna går rören upp tills straxt under kanten på betonginnerväggen. På undersidan av HD/F:n sätter vi glespanel där vi fortsätter eldragningen på plats (och sedan monterar lämpligt undertak). I badrum och teknikrum på entréplanet sänker vi taket från 280 cm till drygt 260 cm och drar även ventilationskanaler (som mynnar ut upptill i väggarna till den öppna planlösningen i vardagsrum mm där vi har drygt 270 cm i takhöjd).
Ytskiktet är ströpplad "puts". Putsen är dock inte av den typ som faller av efter 20-30 år utan är en del av betongkonstruktionen men ser ut som vanlig puts. Man kan få vilken typ man vill, ströpplad, kvastad och så vidare.
Har inte räknat på kvadratmeterpris på väggarna. Vet bara att 240 kvm hus, 50 kvm garage och två balkonger, två bärande innerväggar, monterat på plats, kostar 970.000 kr inkl moms. Vi har budgeterat 2,5-3 miljoner totalt, men då anställer (för att slippa momsen - men inte arbetsgivaravgiften) vi en snickare som reglar upp innerväggarna, bygger bastu, monterar kök m.m. Ytterväggarnas insida är ju i princip klar för tapetsering/målning. De är gjorda neråt i stålformen så de är extremt släta, nästan "blanka", men man måste dock spackla borrhålen där stämpen suttit vid monteringen.
Fick jag med allt? Fråga på nytt annars. Lägger även med några bilder från dagens montering av betongbjälklaget respektive gårdagens montering av en av balkongerna, för det var häftigt. Väger nästan 12 ton och känns stor som vingen till ett passagerarflygplan!
I morgon (julafton!) monterar fönsterleverantören fönstren. Det kallar jag service!
Det är ju en exakt minikopia av dom enorma nybyggda köpcentra och parkeringshus i hela Stockholm, med HDF-block som ska foggjutas och ingjutning av bottendelen på skalväggarna - kom ihåg att fylla betong i dom nedre kvadratiska vägghålen, så att styrbultarna gjuts fast - det brukar slarvas en hel del med det. Se även till att fogarna är helt is och snöfria - värms bort med en gasolbrännare - även det ett vanligt slarv.
Ska ni ha en betongpump till foggjutningarna ? För jag tippar på att det kommer gå åt ca: 3 m3 till alla fogar.
Sättmåttet på betongen ska vara mellan 240 - 280, alltså en blöt S5. Dubbelkolla så att locken till ändhålen på HDF-blocken inte ramlar in i ihåligheten och att det följer med en massa betong in - det kan då samlas vatten där inne och vattnet kan frysspränga HDF-blocken innan ni har värme i huset.
Det är rätt mycket att tänka på vid foggjutningar, inte bara att blanda betong och hälla i.
Ha stenkoll på att betongen håller minst +25 grader när den hälls i fogarna, annars riskerar betongen frysa sönder pga nedkylning av HDF-blocken - alternativt, värm fogarna med en gasolbrännare innan gjutning
Men att U-järnen är i rostfritt stål......verkar vara extremt seriöst, har jag aldrig sett på ett bygge.
Är det Contiga eller Strängbetong som tillverkar prefab och HDF-blocken ? Eller har husleverantören en egen prefabfabrik?
Ska ni ha en betongpump till foggjutningarna ? För jag tippar på att det kommer gå åt ca: 3 m3 till alla fogar.
Sättmåttet på betongen ska vara mellan 240 - 280, alltså en blöt S5. Dubbelkolla så att locken till ändhålen på HDF-blocken inte ramlar in i ihåligheten och att det följer med en massa betong in - det kan då samlas vatten där inne och vattnet kan frysspränga HDF-blocken innan ni har värme i huset.
Det är rätt mycket att tänka på vid foggjutningar, inte bara att blanda betong och hälla i.
Ha stenkoll på att betongen håller minst +25 grader när den hälls i fogarna, annars riskerar betongen frysa sönder pga nedkylning av HDF-blocken - alternativt, värm fogarna med en gasolbrännare innan gjutning
Men att U-järnen är i rostfritt stål......verkar vara extremt seriöst, har jag aldrig sett på ett bygge.
Är det Contiga eller Strängbetong som tillverkar prefab och HDF-blocken ? Eller har husleverantören en egen prefabfabrik?
Superspännande att se alla bilder, ös gärna på med fler bilder
Frågade om el från platta till vägg då det bör bli enklare dragningar om man gör så (så det är det jag skissat på i mina ritningar) men det är nog svårt att placera rören i plattan så perfekt att de träffar rätt och lättare att justera i efterhand vid dragningar i taket
Hur funkar det med ansvarsbiten när du gjuter fast väggarna själv om nått går fel?, vekrar lite läskigt men själv har jag inte så bra koll på gjuta betong osv..
Lägg gärna upp närbilder på väggarna så vi får se hur släta de verkligen är, verkar ju supersmidigt om det bara är att måla/tapetsera på .)
Vore även trevligt med många närbilder på hur det går till med de tekniska installationerna (vent + vvs osv) innuti hål-bjälklaget när ni kommer så långt.
Frågade om el från platta till vägg då det bör bli enklare dragningar om man gör så (så det är det jag skissat på i mina ritningar) men det är nog svårt att placera rören i plattan så perfekt att de träffar rätt och lättare att justera i efterhand vid dragningar i taket
Hur funkar det med ansvarsbiten när du gjuter fast väggarna själv om nått går fel?, vekrar lite läskigt men själv har jag inte så bra koll på gjuta betong osv..
Lägg gärna upp närbilder på väggarna så vi får se hur släta de verkligen är, verkar ju supersmidigt om det bara är att måla/tapetsera på .)
Vore även trevligt med många närbilder på hur det går till med de tekniska installationerna (vent + vvs osv) innuti hål-bjälklaget när ni kommer så långt.
rickardg skrev:
Det är väldigt enkelt - den som gjuter bär hela ansvaret, oavsett vem det är!
Därför är det extremt viktigt att inte "vara snäll" och hjälpa till om man inte vet exakt vad man håller på med, vid ett sånt viktigt moment. Släpp det ansvaret till husleverantören.
Det kan även bli en kostsam historia om inte fogarna är toppfyllda med betong - flytspackelkostnaden skenar snabbt iväg i 10.000-lapparnas hastighet.
Ja, för att få U-värde neråt 0,14 W/m2K måste väggarna bli uppemot 470 mm tjocka. Mindre ljusinsläpp pga djupa fönstersmygar fixas mha större fönsteröppningar, men då är vi där igen med moment 22.AnnaJohanna skrev:
Till bjälklaget har ni använt håldäck. Kommer ni ha golvvärme på övervåningen? Om ja, ska det gjutas in i flytspackel, eller blir det en pågjutning med betong? Gissar att bjälklaget är då dimensionerat för extralasten som kan bli 125-175 kg/m2. Som jämförelse dimensioneras bjälklag för 400 kg/m2 nyttolast.
Har ni valt innerväggar av regel/gips pga kostnadsskäl?
Har inte sett element från just den producenten, men du får alltid spackla om enbart ska målas, inte minst över fogar. Tapetsera kan gå utan underarbete, men your mileage may vary.rickardg skrev:
Tack Tyresö för värdefulla tips. Ska diskutera med leverantören på måndag om vi bara gjuter ihop HD/F:n med väggarna eftersom det är så kallt, inte skarvgjuter. Så kan vi montera övervåningens väggar som planerat senare i veckan. Har täckt alla dörr- och fönsteröppningar med 100 mm cellplastskivor liksom övergången mellan HD/F och vägg och en bit inåt och värmer upp det tillslutna entréplanet med två byggfläktar. Kanske kan man sedan gjuta bjälklagsskarvarna när övervåningen är vädersäkrad?
Vi kommer ha golvvärme överallt. Efter uppregling på plan 2 jämnar vi ut bjälklaget med några cm flytspackel, vilket beräknats vid konstruktionen. Väggelementtillverkaren använder Starka Betong som underleverantör/tillverkare av betongbjälklaget. Därefter lägger vi värmeslangen i LK:s XPS-plattor med värmespridningsplåtar. Man måste nämligen isolera neråt för korrekt värmespridning.
Vi har valt att regla innerväggarna (med gips och OSB) eftersom vi har fyra barn. När de en efter en flyttar ut vill vi ganska enkelt kunna göra om planlösningen.
Det går vad jag vet inte att få sådan precision i plattan kontra betongvägg att man kan dra elen den vägen. Vi avråddes från det och valde istället att dra i väggens överkant och i takets glespanel. Hoppas jag även denna gång fick med svar på allas funderingar.
Vi kommer ha golvvärme överallt. Efter uppregling på plan 2 jämnar vi ut bjälklaget med några cm flytspackel, vilket beräknats vid konstruktionen. Väggelementtillverkaren använder Starka Betong som underleverantör/tillverkare av betongbjälklaget. Därefter lägger vi värmeslangen i LK:s XPS-plattor med värmespridningsplåtar. Man måste nämligen isolera neråt för korrekt värmespridning.
Vi har valt att regla innerväggarna (med gips och OSB) eftersom vi har fyra barn. När de en efter en flyttar ut vill vi ganska enkelt kunna göra om planlösningen.
Det går vad jag vet inte att få sådan precision i plattan kontra betongvägg att man kan dra elen den vägen. Vi avråddes från det och valde istället att dra i väggens överkant och i takets glespanel. Hoppas jag även denna gång fick med svar på allas funderingar.
Ska ni gjuta in värmeslingorna i betong eller flytspackel?
Det är bra att ni värmer upp Betongen som ska foggjutas - det är vansinnigt dyrt med värmefläktarna, men alternativet om fogbetongen fryser när ni gjuter är 100 ggr värre. Om ni gjuter fogar eller gjuter ursparingar med U-järn, gör ingen skillnad - det kan gjutas i omgångar - viktigast är att betongen inte fryser, och pga all naken betong är råkall, så måste temperaturen på den färska betongen motverka det. Snåla inte med elkostnaden för byggfläktar - det kommer att bli er dyraste elkostnad någonsin - men konsekvenserna om betongen fryser, kommer att få elkostnaderna att likna fikapengar.
Hade det varit jag som hade anlitat er byggfirma..... dom hade hatat mej - jag har inte gjort något annat dom senaste 6 åren - dessutom har jag gjort det ca 3.000 timmar/år....lite övertid, trots att jag bara är en simpel betongpumpare.
Jag kan deras jobb och jag vet vad dom brukar fuska med - som jag meddelade i mitt tidigare inlägg.
Det viktigaste du kan göra är att hela tiden se till att gubbarna har tillgång till nybryggt kaffe - det uppskattas verkligen. Bakar du några bullar, då är du en hjälte - det behövs så lite för att gubbarna ska avguda dej.
Jag är själv likadan - vi som jobbar i betongbranschen är grottmänniskor som inte har några krav på tillvaron - en kopp kaffe och en nybakad bulle är himmelriket....Tro mej, det är min vardag jag blottar.
Det är bra att ni värmer upp Betongen som ska foggjutas - det är vansinnigt dyrt med värmefläktarna, men alternativet om fogbetongen fryser när ni gjuter är 100 ggr värre. Om ni gjuter fogar eller gjuter ursparingar med U-järn, gör ingen skillnad - det kan gjutas i omgångar - viktigast är att betongen inte fryser, och pga all naken betong är råkall, så måste temperaturen på den färska betongen motverka det. Snåla inte med elkostnaden för byggfläktar - det kommer att bli er dyraste elkostnad någonsin - men konsekvenserna om betongen fryser, kommer att få elkostnaderna att likna fikapengar.
Hade det varit jag som hade anlitat er byggfirma..... dom hade hatat mej - jag har inte gjort något annat dom senaste 6 åren - dessutom har jag gjort det ca 3.000 timmar/år....lite övertid, trots att jag bara är en simpel betongpumpare.
Jag kan deras jobb och jag vet vad dom brukar fuska med - som jag meddelade i mitt tidigare inlägg.
Det viktigaste du kan göra är att hela tiden se till att gubbarna har tillgång till nybryggt kaffe - det uppskattas verkligen. Bakar du några bullar, då är du en hjälte - det behövs så lite för att gubbarna ska avguda dej.
Jag är själv likadan - vi som jobbar i betongbranschen är grottmänniskor som inte har några krav på tillvaron - en kopp kaffe och en nybakad bulle är himmelriket....Tro mej, det är min vardag jag blottar.
Nej, vi pratade med LK och överallt utom i våtrummen gjuts/spacklas de inte in utan läggs i spårskivor.
Vi kör med Webers betongprodukter och jag läste nu på deras sajt. Vad tror du om att använda den här, som klarar -15°?:
http://www.maxit.se/32415/pagetype/1/url/12425/language/1/product/145/productName/JMS+811/itemID/145
Nu ska vi baka bullar!
Vi kör med Webers betongprodukter och jag läste nu på deras sajt. Vad tror du om att använda den här, som klarar -15°?:
http://www.maxit.se/32415/pagetype/1/url/12425/language/1/product/145/productName/JMS+811/itemID/145
Nu ska vi baka bullar!
