Jeg tror ikke det er luftfuktigheten som er største synderen (da skulle veggene forvitre her og der, ikke bare nederst mot gulvet), men at veggen suger opp fuktighet fra bakken under. Det er veldig vanlig. Om så markfuktigheten kommer fra et ødelagt rør eller bare er ordinært grunnvann som holder jorden fuktig er vanskelig å si.
At de tynne veggene har blitt rammet verst kan jo komme av at de kanskje er av et annet (mer sugende) materiale enn de tykke?
At de tynne veggene har blitt rammet verst kan jo komme av at de kanskje er av et annet (mer sugende) materiale enn de tykke?
Sist redigert:
De smale veggene er nok betongelement da, jeg skrapet og det var et ganske tykt lag med puss og under pussen kom det frem vertikale mellomrom/sprekker med ca 40cm avstand
Finnes det noen annen måte å finne ut hvor fuktigheten kommer fra? Typ noen kamera/måler som kan sammenligne fuktighet nær avløpsrør og yttervegger.
Vi har nylig kjøpt huset (årsskiftet), kan man få noe økonomisk støtte for å utbedre dette? Inspeksjonsrapporten nevnte ingenting om fukt i plate eller kjellervegger.
Finnes det noen annen måte å finne ut hvor fuktigheten kommer fra? Typ noen kamera/måler som kan sammenligne fuktighet nær avløpsrør og yttervegger.
Vi har nylig kjøpt huset (årsskiftet), kan man få noe økonomisk støtte for å utbedre dette? Inspeksjonsrapporten nevnte ingenting om fukt i plate eller kjellervegger.
Jeg synes at det ser ut som lettbetongblokk. Skrap noen desimeter opp også så skal du se at du også finner horisontale mellomrom. D.v.s. den er murt.fulingbusen skrev:
Ja, det finnes slike fuktmålere å kjøpe/leie. Derimot bør man også ha litt kunnskap om hvor og hvorfor man skal måle. Du kan jo eventuelt hente en takstmann som kan gjøre en liten utredning om du føler deg usikker? Takstmenn pleier alltid å være utstyrt med fuktmålere.fulingbusen skrev:
Tviler på at du kan få noen økonomisk støtte for dette, om du ikke har snille foreldre eller lignende?fulingbusen skrev:
Jeg gjetter dog at du sikter på å dra dette som en "skjult feil"? Det er nok bare å glemme dessverre...
Fukt i kjeller og plater er veldig vanlig på eldre hus. Om dreneringens tekniske levetid dessuten er passert (hvilket den virker å være) er dette noe man kan forvente seg. Fuktigheten i veggene hadde sikkert gått å måle opp også (om du hadde gjort det).
Men fukt i kjeller trenger ikke være så stort problem egentlig. Så lenge du ikke har en masse organiske materialer der det finnes fukt kommer det ikke til å begynne å mugne.
At fuktigheten søker seg opp i veggene kan bero på flere ting. Er malingen på gulvene diffusjonstett? Da kanskje fuktigheten søker seg opp i tilstøtende vegger istedenfor å luftes opp gjennom platen (gulvet). Riv i slike tilfeller opp malingen og legg på fliser eller noe annet materiale som tillater fuktigheten å passere.
Det kanskje t.o.m. holder godt med å pusse om veggene og dra på litt silikatmaling som puster.
Men det kan jo også være så at det tross alt er på tide å drenere om?
Sist redigert:
Det er et gammelt hus (flyttet til kjellerfundament) og det finnes planer for å både erstatte støpejernsrør og drenere rundt huset, men dessverre er det også hundre andre ting å ta hånd om. Man begynner å forstå de som advarte om at et gammelt hus er et evighetsprosjekt 
Jeg har ingen anelse om fargen på gulvene, den fargen som finnes har nok sittet der en stund og mye av det er allerede slitt bort.
Jeg har ringt et firma som jeg håper kan komme og fastslå om det er avløpene som er dårlige eller ikke www.söderlundhs.se
Jeg skal skrape videre på den tynne veggen bare for moro skyld
Men jeg funderer også på plata, hva er en vanlig tykkelse fra 50-60 tallet? Kan den være så tynn at all fukt kommer nedenfra? Er det dumt å bore et hull for å se hvor tykk den er? Finnes det andre måter å se tykkelsen enn å bore hull? Hvis jeg nå må pigge opp gulvet i kjelleren for å bytte avløpsrør, kanskje det er like greit å støpe en tykkere plate og isolere for fremtidig oppvarming av kjelleren.
Jeg har ingen anelse om fargen på gulvene, den fargen som finnes har nok sittet der en stund og mye av det er allerede slitt bort.
Jeg har ringt et firma som jeg håper kan komme og fastslå om det er avløpene som er dårlige eller ikke www.söderlundhs.se
Jeg skal skrape videre på den tynne veggen bare for moro skyld
Men jeg funderer også på plata, hva er en vanlig tykkelse fra 50-60 tallet? Kan den være så tynn at all fukt kommer nedenfra? Er det dumt å bore et hull for å se hvor tykk den er? Finnes det andre måter å se tykkelsen enn å bore hull? Hvis jeg nå må pigge opp gulvet i kjelleren for å bytte avløpsrør, kanskje det er like greit å støpe en tykkere plate og isolere for fremtidig oppvarming av kjelleren.
Jeg synes at du skal forutsette at det finnes fuktighet i platen når det gjelder et hus fra 50-tallet. Det trenger derimot ikke å innebære noen problemer automatisk, så lenge fukten kan ventileres bort.fulingbusen skrev:
Å bytte ut støpejernsbrønnen og samtidig passe på å bryte bort hele platen og deretter støpe en ny, er litt som å si: Jeg hadde tenkt å bytte viftereim på bilen, men da tenkte jeg at det kanskje er like greit å montere ut hele motoren og sette i en fabrikkny motor i stedet.
Du får selvfølgelig mindre fukt og har mulighet til å kjøre vannbåren gulvvarme med en ny isolert plate. Men det vil sannsynligvis koste ganske mye å leie bort. Gjør du det selv blir det billigere, men forbered deg på hardt arbeid.
Jeg hadde nok lagt pengene på en ny drenering samt isolering av kjellerveggene (utenfra).
Ang. pusseslippen trenger det jo ikke å være fukten i gulvet som er det egentlige problemet. Selvfølgelig kommer fukten derfra, men ved å ha en maling som puster ventileres jo fukten bort. Det er når fukten fanges i veggmaterialet at puss-/malingslipp oppstår.
Sist redigert:
Helt enig med eviljava. Hvis du ikke har tenkt å konvertere kjellerrommene til boareal, men fortsatt bare ha lager, vaskerom, fyrrom, verksted osv. der nede, så har du egentlig ikke behov for å pigge opp hele platen og støpe ny.
Selvfølgelig kan det være et litt rått og fuktig miljø, men det er ikke noe problem så lenge du sørger for å bare bruke uorganiske materialer i kjelleren og ikke stenger inne fuktigheten bak tett maling, men lar gulv og vegger kunne puste.
Selvfølgelig kan det være et litt rått og fuktig miljø, men det er ikke noe problem så lenge du sørger for å bare bruke uorganiske materialer i kjelleren og ikke stenger inne fuktigheten bak tett maling, men lar gulv og vegger kunne puste.
Ok, tusen takk for alle svar.
Planen i hodet nå er å først få hjelp fra noen som kan sjekke at avløpsrørene ikke lekker. Ser de ingen lekkasje, tenker jeg å fjerne gammel maling og erstatte med silikatmaling, og deretter i fremtiden fylle igjen brønnen i den gamle "garasjen" og bytte ut alt i støpejern (rør og brønner), drenere og tilleggsisolere vegger (isodrän/pordrän). Hvis vi vil bo i kjelleren, bruker vi pussede vegger og slik lavtbyggende varmeisolerende gulvvarme (ferdige plater). Høres det fornuftig ut?
Jeg har tettet igjen ventilene i kjelleren nå og planlegger å ha dem stengt så lenge jeg bruker luftavfukteren. Fungerer det å ha dem stengt året rundt så lenge luften ikke står stille og luftfuktigheten ikke overstiger 70% (avfukteren er satt til 65%) Mitsubishi EVX2 eller hva den heter?
Planen i hodet nå er å først få hjelp fra noen som kan sjekke at avløpsrørene ikke lekker. Ser de ingen lekkasje, tenker jeg å fjerne gammel maling og erstatte med silikatmaling, og deretter i fremtiden fylle igjen brønnen i den gamle "garasjen" og bytte ut alt i støpejern (rør og brønner), drenere og tilleggsisolere vegger (isodrän/pordrän). Hvis vi vil bo i kjelleren, bruker vi pussede vegger og slik lavtbyggende varmeisolerende gulvvarme (ferdige plater). Høres det fornuftig ut?
Jeg har tettet igjen ventilene i kjelleren nå og planlegger å ha dem stengt så lenge jeg bruker luftavfukteren. Fungerer det å ha dem stengt året rundt så lenge luften ikke står stille og luftfuktigheten ikke overstiger 70% (avfukteren er satt til 65%) Mitsubishi EVX2 eller hva den heter?
Sist redigert:
Ja, det virker vettig.fulingbusen skrev:
Hmmm... du må jo få inn friskluft et sted. Det er mulig at man kan stenge dem når det er som fuktigst (jul, aug, sept), men deretter bør de nok åpnes. Men på den annen side er det jo knapt noe trekk i ventilene om sommeren (i selvtrekkhus).fulingbusen skrev:
Nå utgår jeg fra mitt eget hus (selvtrekk) og der sitter alle friskluftsventiler i kjelleren og avtrekksventilene (foruten kjøkkenviften) sitter i overetasjen. Da får man et jevnt trekk gjennom hele huset og luften som kommer inn "forvarmes" i kjelleren og er altså ikke iskald når den når boligarealet. Skulle jeg stenge mine ventiler i kjelleren ville jeg nok fått en betydelig dårligere ventilasjon i hele huset.
Veldig bra. Når han først er i gang kan du be ham om å tegne inn avløpsføringen på tegningen du har. Det er bra å vite hvor disse går. Samtidig kan du spørre ham om dette avløpet er "for seg" eller om det er koblet til resten av huset.fulingbusen skrev:
Om det nå i verste fall viser seg å være en lekkasje, spør ham da hvordan han ser på muligheten for å tette rørene med en liner, og om han har tips på hvem som kan gjøre dette.
Jeg ville nok si at å fjerne gammel maling og drenering havner på samme prioritetsnivå dvs. nr1. Deretter må du kanskje pusse om visse vegger? Male er ikke nødvendig å gjøre med en gang, og pussen skal være tørr når du gjør dette.fulingbusen skrev:
Jeg kom til å tenke på en ting i forbindelse med dette. Er kjelleren kald, eller ujevnt varm? I så fall fungerer den som en klassisk ventilert torpargrunn, dvs. blir mye fuktig i de rommene som er kalde. Hvis det er slik skal du ha ventilene stengt, deretter prøve å ordne en jevnere varmefordeling.fulingbusen skrev:
Sist redigert:
Dette begynner å bli en generell tråd om huset mitt (noe som for meg er helt greit)
Huset er et stikksagshus (heter det det?), tynn tømmer med trefasade.
Jeg fyrer mye i peisen om vinteren og har en baderomsvifte, bortsett fra det er det naturlig ventilasjon. Åpninger/spjeld øverst på alle vinduer som alltid er åpne, ventilasjonsgitter i kjelleren og spiskammeret. Kjelleren er uoppvarmet vinterstid og tildekket, jeg har dog en gammel terrassedør inn til garasjen som det trekker en del igjennom (ufrivillig). Sist vinter trakk det mye fra kjelleren opp i huset/gangen via sprekker i trappen, de største sprekkene har jeg nå tettet med latexfog. Antar at det likevel trekker litt via kjellerdør og trapp, men har ikke tenkt på at dette er bra. Jeg har til og med vurdert å isolere trappen siden strømregningen om vinteren ikke er så morsom med kombipanna kjørt på strøm. I løpet av sommeren har jeg supplert med en varmepumpe og ladet med 5 kubikk ved til peisen.
Huset er et stikksagshus (heter det det?), tynn tømmer med trefasade.
Jeg fyrer mye i peisen om vinteren og har en baderomsvifte, bortsett fra det er det naturlig ventilasjon. Åpninger/spjeld øverst på alle vinduer som alltid er åpne, ventilasjonsgitter i kjelleren og spiskammeret. Kjelleren er uoppvarmet vinterstid og tildekket, jeg har dog en gammel terrassedør inn til garasjen som det trekker en del igjennom (ufrivillig). Sist vinter trakk det mye fra kjelleren opp i huset/gangen via sprekker i trappen, de største sprekkene har jeg nå tettet med latexfog. Antar at det likevel trekker litt via kjellerdør og trapp, men har ikke tenkt på at dette er bra. Jeg har til og med vurdert å isolere trappen siden strømregningen om vinteren ikke er så morsom med kombipanna kjørt på strøm. I løpet av sommeren har jeg supplert med en varmepumpe og ladet med 5 kubikk ved til peisen.
Jeg rakk å poste det ovenfor før jeg leste Raceman's innlegg.
Bra tips angående å legge inn avløpsledningene i tegningen, det skal jeg huske.
Med en nyfødt, en 3.5-åring og diverse reiser mm i jobben så kommer jeg ikke til å rekke å drenere før vinteren. Men da får jeg prøve å gjøre dette til våren og forsøke å fikse til overflaten på kjellerveggene i løpet av vinteren.
Det er en uoppvarmet kjeller, panann står der nede og noen elementer lekker litt via termostaten, men +5 grader kanskje det blir i januar. Jeg skulle ønske jeg kunne gå over til å varme opp det når jeg har drenert og gjort kjelleren mer beboelig.
Bra tips angående å legge inn avløpsledningene i tegningen, det skal jeg huske.
Med en nyfødt, en 3.5-åring og diverse reiser mm i jobben så kommer jeg ikke til å rekke å drenere før vinteren. Men da får jeg prøve å gjøre dette til våren og forsøke å fikse til overflaten på kjellerveggene i løpet av vinteren.
Det er en uoppvarmet kjeller, panann står der nede og noen elementer lekker litt via termostaten, men +5 grader kanskje det blir i januar. Jeg skulle ønske jeg kunne gå over til å varme opp det når jeg har drenert og gjort kjelleren mer beboelig.
Om det nå er som du sier ville jeg påstå at sannsynligheten er stor for at temperaturen går mot, eller t.o.m. under 0 visse kalde vinternetter. Når dette skjer frostsprenges/forvitrer den fuktige betongen. Om kjelleren er mye kaldere enn omgivelsene også på sommeren (og du har vanlig "ventil-ventilasjon") så er det nettopp under den tiden på året kjelleren blir som fuktigst.fulingbusen skrev:
Jeg har anskaffet værstasjon for å holde øye med temperaturen nå til vinteren. Det eneste referansepunktet jeg har fra i fjor vinter er at klærne tørket fint og jeg klarte å henge opp tøy i underbuksen uten å fryse
Jeg synes det er nå etter høysommeren at veggene har forvitret mer.
Men hvis jeg holder +5 i midjehøyde minst nå i vinter og kjører avfukteren (hvis den starter om vinteren?) slik at luften får sirkulasjon. Holder den "ventilasjonen" for kjelleren, og oppholdsrommet oppe i huset tar luft fra vindusventilene?
Jeg synes det er nå etter høysommeren at veggene har forvitret mer.
Men hvis jeg holder +5 i midjehøyde minst nå i vinter og kjører avfukteren (hvis den starter om vinteren?) slik at luften får sirkulasjon. Holder den "ventilasjonen" for kjelleren, og oppholdsrommet oppe i huset tar luft fra vindusventilene?
Løfter tråden og hopper tilbake litt. Veggene er i samme tilstand fortsatt, og nå tenkte vi å gjøre den gamle garasjen om til ekstra rom for gjester eller lekerom for barna.
Siden pussen virker porøs, ser det ut til at vi skal ha kalkpuss. Vurderer å vaske veggene med høytrykkspyleren for å få det rent, fjerne det som er løst og bløtlegge slik at den nye pussen fester. Skal jeg skrape bort eller rugge opp overflaten rundt de områdene jeg skal bedre også?
Siden pussen virker porøs, ser det ut til at vi skal ha kalkpuss. Vurderer å vaske veggene med høytrykkspyleren for å få det rent, fjerne det som er løst og bløtlegge slik at den nye pussen fester. Skal jeg skrape bort eller rugge opp overflaten rundt de områdene jeg skal bedre også?
Jeg synes at det høres litt ekstremt ut å dra frem en høytrykksspyler for å fjerne løs puss. Hvor skal alt vannet ta veien?
Selv om du har et sluk i rommet vil mye puss/sand følge med. Dette er sannsynligvis ikke noe du vil ha i avløpet?
Det blir grisete nok selv om du gjør det på den konvensjonelle måten.
Personlig ville jeg tatt en hammer og meisel og rett og slett banket ned alt løst. Deretter ville jeg fuktet opp og slamt på den vanlige måten, like før pussen påføres.
Selv om du har et sluk i rommet vil mye puss/sand følge med. Dette er sannsynligvis ikke noe du vil ha i avløpet?
Det blir grisete nok selv om du gjør det på den konvensjonelle måten.
Personlig ville jeg tatt en hammer og meisel og rett og slett banket ned alt løst. Deretter ville jeg fuktet opp og slamt på den vanlige måten, like før pussen påføres.