Renovere soverom, gulv samt bjelkelagsspørsmål

[justusandersson]

På lenken finnes det et bilde som viser hvordan liming og skruing skjer over en bjelke. Der står det også at langsgående skjøter gjøres over kortlinger (som ikke trenger å ha bjelkenes høyde). Deretter henviser man også til produsentenes hjemmesider.

Siporex var en type lettbetong (uten radon) som ble produsert i Skåne.

 

[eddiw]

Jeg prøvde først å bare skru det gamle gulvet for å bli kvitt knirkingen. Det viste seg å være resultatløst. Altså ut med det gamle gulvet og inn med ny gulvspon som skrulimtes. Ble helt stille. Samtidig kan man benytte anledningen til å se over isolasjonen. Ut med alt skrap (jeg lærte meg det fine uttrykket "byggmästarblandning"). Som ny isolering kan man jo ta fluffet cellulose som føles passe bedre i et eldre hus.

Takk for info, da føler jeg at jeg tenker riktig =) Vil jo ha bort knirkingen. Da ryker det gamle plankegulvet og skrapet mellom bjelkene

 

[Lane]

Ja, akkurat, de er veldig lette og liksom med luftbobler i. Kan godt tenke meg at de går an å tegne med Kanskje er det siporex da? Ingenting annet i vårt hus er dog bygget med det.

Ikke i vårt hus heller, vi har bare dette i biter under gulvet og som større blokker/teglsteiner nedgravd i hagen (en teori er at de har knust blokker selv for å komme ned i pris, men jeg vet ikke, det var lenge før min tid).

 

[eddiw]

På lenken finnes et bilde som viser hvordan liming og skruing skjer over en bjelke. Der står det også at langsgående skjøter gjøres over kortlinger (som ikke behøver å ha bjelkenes høyde). Så henviser man også til produsentenes nettsider.

Siporex var en type lettbetong (uten radon) som ble produsert i Skåne.

Hmm okei, så man skal montere kortlinger også altså (altså tverrgående lekter?) ved hver lengdeskjøt? Hvis det ikke behøver å ligge i samme høyde som bjelkene, hvordan støttes da skjøtene?
På mange andre steder monteres ikke kortsider over bjelker, men jeg antar at det blir sterkt når man limer?
Se her f.eks., ingen kortlinger der så vidt jeg kan se og gulvplata henger i luften på kortsidene her og der..

 

[justusandersson]

Om du trenger å montere kortlinger (foreslått 45x70) skal de selvfølgelig ligge i nivå med bjelkene. Men sjekk først med den produsenten av gulvsponplater som du har tenkt å velge. Jeg er ikke hundre prosent sikker på at det trengs kortlinger.

 

[Thomas_Blekinge]

Dette med kortbjelker skaper jo ekstraarbeid. Du må jo først bygge to kortbjelker som skal bære den riktige kortbjelken som ligger under skjøten. Føles feil.
Avhengig av hvor stort soverommet er, kan du jo med litt tilpassing få det til slik at skjøtene alltid havner på en bjelke.

 

[eddiw]

Dette med kortlinjer fører jo til ekstraarbeid. Du må først bygge to kortlinjer som skal bære den ekte kortlinjen som ligger under skjøten. Føles feil.
Avhengig av hvor stort soverommet er kan du jo med litt tilpasning få det til så skjøtene alltid havner på en bjelke.

Jo absolutt, det går jo å sage til bjelkene så skjøtene havner over bjelkene, men det blir jo å sage til nesten hver plate, istedenfor å bare legge ut. Riktignok blir det vel ikke så mange sponplater i et soverom, de er jo ganske store uansett.

 

[Limpan123]

Har nylig gjort det samme i et rom/soverom, fjernet to lag gulv. Rettet opp, lagt på 22mm gulvspon. Avhengig av hvilke plater du kjøper kan du ha skjøt i luften. De er laget for cc 60. Og har du mindre blir det jo bare mer stabilt. Dobbel lim i not og på bjelke. Føles stabilt til tross for cc70 noen steder.

 

[eddiw]

Har nylig gjort samme ting i et rom/soverom, fjernet to lag gulv. Rettet, lagt på 22mm gulvspon. Avhengig av hvilke plater du kjøper kan du ha skjøt i luften. De er laget for cc 60. Og har du mindre blir det jo bare stødigere. Dobbel liming i not og på bjelke. Kjennes stødig til tross for cc70 på enkelte steder.

Ok, ja cc-målene varierer mellom 50 og 65 typ så det burde jo fungere og bli stødig synes jeg.
Hva er det du har gjort når du har rettet forresten?

 

[eddiw]

75x175 mm, hvilket tilsvarer 3x7 tommer er et alternativ, 75x187, som tilsvarer 3x7,5 tommer er et annet. Man brukte bare tommemål på den tiden. 4,4 meter er egentlig for lang spennvidde, spesielt for å begrense svikten. Den beste løsningen er å skru og lime 22 mm gulvsponplater (går også bra med k-plywood) på lektene og deretter legge et nytt 14 mm tregulv oppå dette. Gjør du slik får dere et gulv som dere blir fornøyd med. Å fjerne slaggsteinen og erstatte den med en mineralullplate (ikke fylle hele rommet) reduserer belastningen på bjelkelaget men har ingen effekt på svikten.

Rettelse:
Har nå begynt å herje i soverommet igjen og fått litt tid til å faktisk rydde ut steinen som ligger der. Bjelkene var ikke 3x7 (75x185) men ca 75x235. En bjelke er også 100x235 (av en eller annen grunn).

Slaggsteinen ligger på vindsperre, og under vindsperren er det et lag planker som fritt hviler på noen kantlister på bjelkene. Ikke spikret, så de er lette å fjerne. Under det laget kommer ytterligere et lag planker, som jeg antar er det første taket i underetasjen (det finnes også trepanel i taket som jeg antar sitter på det opprinnelige planketaket. Det er imidlertid hulrom mellom dette og slaggsteinen. Bør jeg fjerne de første plankene og fylle ut hele rommet med ny isolasjon, eller holder det med isolasjon på det øverste laget? D.v.s. la plankene ligge igjen og beholde hulrommet under? I dette tilfellet blir det ca 18 cm isolasjon.

Takk på forhånd.

 

[justusandersson]

75x235 mm (antagelig 3x9 1/2 tommer) er mye bedre. En skruelimt sponplate på det så er du kvitt sviktproblemer.

I veggene har du plank, men neppe i gulvet. Siden de antagelig ikke er tykke og brede nok ville jeg kalle dem bord. Vi som er byggskadet assosierer feil ved ordet plank. Det øverste laget bord er en slags blindbunn. Jeg ville nok fjernet dem. Siden neste lag bord antagelig er spikret nedenfra i gulvbjelkene, kan jeg ikke se at hulrommet gjør noen nytte. Det er bedre å legge isolasjon direkte mot det nedre bordlaget og ha en luftspalte ovenfor. Fyll ikke hele rommet med isolasjon.

 

[Limpan123]

Ok, ja cc-målene varierer mellom 50 og 65 typ så burde jo fungere og bli stabilt synes jeg. Hva er det du har gjort når du har rettet forresten?

Sagede kiler som var rommets lengde fra 45mm virke. Varierte fra 2 til 5 cm på sine steder. Skrudde det ned i håndhuggede takbjelker, der det ikke lå direkte mot den ujevne bjelken la jeg imellom ulike nivåer av masonittremser. Den høvlede siden opp så det ble en bra side å lime mot.

Enig med justusandersson, legg isolasjon på nederste bjelkelag. 70 eller 95 tykt rekker. Har du yttervegg fyller du hele veien opp til gulvet i ytterste facket, eller ca 50 cm ut fra veggen for å motvirke trekk.

 

[eddiw]

75x235 mm (antageligvis 3x9 1/2 tommer) er mye bedre. En skruelimmet sponplate på det så er du kvitt sviktproblemer.

I veggene har du plank, men neppe i gulvet. Siden de antagelig ikke er tykke og brede nok ville jeg kalle dem bord. Vi som er byggskadet assosierer feil ved ordet plank. Det øverste laget med bord er en slags blindbunn. Jeg ville nok fjernet dem. Siden neste lag med bord antagelig er spikret nedenfra i gulvbjelkene, kan jeg ikke se at hulrommet gjør noen nytte. Det er bedre å legge isolasjon direkte mot det nedre bordlaget og ha et luftrom ovenfor. Ikke fyll hele rommet med isolasjon.

Takk justusandersson og Limpan123 for gode svar. Kommer nok til å fjerne mellombordene.
justusandersson: Faktum er at det faktisk virker å være plank på de fleste steder i gulvet, de har altså samme dimensjoner som veggen. Noen rom har bare bord, nå snakker jeg om "blindbunn" altså..

Så dukker det selvsagt opp ytterligere et spørsmål;
Nå når jeg skal spa bort slaggstenen, hva for isolasjon bør jeg erstatte med? Hva er best å stoppe i? Både lydmessig og trekkmessig fra ytterveggene..

Skal gi meg opp og spa opp mer sten nå....

 

[justusandersson]

Ja, plank er plank selv når den ligger på gulvet. Jeg ville bare slå et slag for en viss presisjon i ordvalget...

Middels tung mineralull, med en volumutvekt rundt 50 kg/kubikkmeter, er vel det man pleier å anbefale som luftlydsreduserende materiale. Samt gjør som Limpan123 anbefaler, fyller på langs ytterveggene.

 

[eddiw]

Ja, planke er planke selv når den ligger på gulvet. Jeg ville bare slå et slag for en viss presisjon i ordvalget...

Middels tung mineralull, med en volumvekt rundt 50 kg/m³, er vel det man vanligvis anbefaler som luftlydsreduserende materiale. Samt gjør som Limpan123 anbefaler, fyller på langs ytterveggene.

Forstår det, for en hobbybruker som meg er det ikke like åpenbart som for ekte håndverkere når man tilfeldigvis benevner ting feil. Takk for opplysningen.

Hmm, du har ikke en lenke hvor man finner dette? Sjekket litt på forskjellige sider og finner bare lambdaverdier og slikt oppgitt.. Typ "Lambda 37" og det er vel snarere varmeledningsevne.. Finner ingenting om 50 kg/m³? Kan det oppgis på flere måter? Beklager for dumme spørsmål..