Hei!
Holder på å bygge en garasje ca 7x6m.
Har sprengt ned og støper platen med Dorocell kantelement for 30cm markisolasjon.
Skal deretter mure opp veggene med LECA-blokker.
Kommer til å fylle igjen ca 2m mot sideveggene og bakveggen.
Garasjen vil også ha et loft med trebjelkelag og platetak.
Jeg lurer på hvordan jeg fester/armerer veggene mot platen og hvor mye armering som trengs horisontalt og vertikalt for å motstå jordtrykk etc.?
Hvilken dimensjon bør jeg velge på LECA-blokkene?
Hva er lurt å forberede før jeg støper platen?
Tusen takk på forhånd,
Mvh
Stefan
Holder på å bygge en garasje ca 7x6m.
Har sprengt ned og støper platen med Dorocell kantelement for 30cm markisolasjon.
Skal deretter mure opp veggene med LECA-blokker.
Kommer til å fylle igjen ca 2m mot sideveggene og bakveggen.
Garasjen vil også ha et loft med trebjelkelag og platetak.
Jeg lurer på hvordan jeg fester/armerer veggene mot platen og hvor mye armering som trengs horisontalt og vertikalt for å motstå jordtrykk etc.?
Hvilken dimensjon bør jeg velge på LECA-blokkene?
Hva er lurt å forberede før jeg støper platen?
Tusen takk på forhånd,
Mvh
Stefan
hei,
jeg tenkte ikke på dette før og fikk noen problemer.
Valgte isoleca som har dårlig styrke sammenlignet med vanlig leca, så velg vanlig hvis du kan.
Så kan man jo generelt si at leca er bra til å tåle trykk ovenfra, men ikke fra siden (dvs. vindlaster og jordtrykk).
Med isoleca kan man regne med at en vegg (2,4 m høy) ikke bør være lenger enn ca 2,5 meter hvis man fyller med vanlig singel uten at det finnes støttende mellomvegger (som et T). Jeg fant en formel for dette i prosjekteringsanvisningen som du finner på www.maxit.se.
Jeg hadde en vegg på 5,2 m som jeg fylte 2,4 meter høyt mot og gjorde to ting:
1. Murte en skille innervæg på 2,6 m som jeg armerte med stående armeringsjern samt 8 mm jern i annethvert skift.
2. Etterfylte med 4 m3 lecakuler som ble kjøpt i storsekk
Det gikk bra.
jeg tenkte ikke på dette før og fikk noen problemer.
Valgte isoleca som har dårlig styrke sammenlignet med vanlig leca, så velg vanlig hvis du kan.
Så kan man jo generelt si at leca er bra til å tåle trykk ovenfra, men ikke fra siden (dvs. vindlaster og jordtrykk).
Med isoleca kan man regne med at en vegg (2,4 m høy) ikke bør være lenger enn ca 2,5 meter hvis man fyller med vanlig singel uten at det finnes støttende mellomvegger (som et T). Jeg fant en formel for dette i prosjekteringsanvisningen som du finner på www.maxit.se.
Jeg hadde en vegg på 5,2 m som jeg fylte 2,4 meter høyt mot og gjorde to ting:
1. Murte en skille innervæg på 2,6 m som jeg armerte med stående armeringsjern samt 8 mm jern i annethvert skift.
2. Etterfylte med 4 m3 lecakuler som ble kjøpt i storsekk
Det gikk bra.
Du kan også feste det første skiftet leca ved å felle ut i plata når du har støpt. Dette ble gjort på vår sokkeletasje i sommer. Se bilde på:
www.villabroden.se -> Fotoalbum -> Grunnarbeid -> "Uthogd for å feste første skiftet leca"
Vi har også tre murede støttevegger for å ta opp jordtrykket mot veggen som ligger under bakkenivå.
LYKKE TIL!
www.villabroden.se -> Fotoalbum -> Grunnarbeid -> "Uthogd for å feste første skiftet leca"
Vi har også tre murede støttevegger for å ta opp jordtrykket mot veggen som ligger under bakkenivå.
LYKKE TIL!
Takk for tips og interessant å se bildene av byggeprosjektet.
Hvordan gjør man selve avfasingen for Leca-blokkene i den ferdige platen?
Siden dette er en garasje er det jo ikke hensiktsmessig med innervegger på langs. Derfor trengs vel noen form for annen vertikal armering utover klakken?
Entreprenøren som jeg har engasjert for arbeid med tomt og plate foreslår at jeg i platen skal armere og støpe vertikale forsterkningsbjelker, som også forankres i den langsgående armeringen i Lecaen.
Jeg synes at dette høres fornuftig ut, men har ingen erfaring så kommentarer tas imot med takk.
Mvh
Stefan
Hvordan gjør man selve avfasingen for Leca-blokkene i den ferdige platen?
Siden dette er en garasje er det jo ikke hensiktsmessig med innervegger på langs. Derfor trengs vel noen form for annen vertikal armering utover klakken?
Entreprenøren som jeg har engasjert for arbeid med tomt og plate foreslår at jeg i platen skal armere og støpe vertikale forsterkningsbjelker, som også forankres i den langsgående armeringen i Lecaen.
Jeg synes at dette høres fornuftig ut, men har ingen erfaring så kommentarer tas imot med takk.
Mvh
Stefan
Hei Stefanstefanlaurelii skrev:
Jeg har akkurat de samme spørsmålene som deg. Min garasje blir 18x9 meter. Jeg har fjell i dagen rundt omkring og i prinsippet ingen jordtrykk å ta hensyn til. Den øvre kortsiden av grunnmuren blir så lav som en runde LECA-blokker. Den nedre kortsiden blir i snitt 2,5 meter (!) med en laveste grop i berget på 2,8 m. Jeg har fått rådet om å helt droppe å støpe en klack i etapper, men heller forbore for dubber (armeringsjern som stikker opp i første runde med LECA-blokker) og deretter forme blokkene og mure direkte mot berget. Det forutsetter at man har gjort rent, hvilket innebærer at høytrykksspyleren vil måtte jobbe jevnlig.
Deretter skal jeg armere hvert tredje lag med liggende armering i LECA-blokkenes spor. På samme måte som du vurderer, lager jeg noen "avbrudd" i grunnmuren med stående armering for å støpe "søyler" inne i murverket.
Ifølge den dyktige og erfarne mureren jeg snakker med om dette, skal det ikke være nødvendig med støtte på hverken inn- eller utsiden av den høye, nedre muren. Men jeg kommer likevel til å legge tilbake en betydelig jordhaug på nedsiden når alt er klart. Da får jeg en naturlig støtte ca. 1,5 meter opp fra berget. Siden armeringen ligger inne i muren, vil muren bli så kraftig at den ikke gir etter (ifølge min murer). Ellers vurderte jeg å formstøpe en (finnes sikkert et flott navn for en slik støtte) skrå forsterkning på innsiden av muren i tilknytning til mine to innbakte, fullarmerte søyler. Enda verre ville det være å støpe disse støttene utover, men da blir det jo ikke like vakkert.
Hele muren skal mures med 25x19x59-steiner (altså blir muren 25 cm tykk, hver omgang blir 19 cm høy + fugefuge), siste runden på muren gjør jeg med en 9x19x59-stein, men så skal jeg prøve en liten spesialitet;
Under de stedene der stenderverket skal forankres, lar jeg platen gå helt ut til kanten (setter en plate mot muren på utsiden som forskaling). Dette fordi jeg vil ha stenderverket til å stå helt ytterst mot platens kant. Hvorfor?
Jo, min idé er at stenderverket står ytterst, plate på utsiden sitter mer eller mindre direkte på bjelkene og stikker ned over platens kant. I taket vil jeg etterlate luftspalter (takplate, I-bjelke, isolasjon) mellom I-bjelkene. Så tar jeg ut luften i mønet og kan velge å enten kun ventilere ut luften eller via enkle plastrør og en PC-vifte blåse den ut ved gulvet. Tanken er at dette skal fjerne fuktighet om våren & sommeren med ekstremt lav energibruk. Jeg mener takplate, det er jo en solid ubenyttet solfanger som normalt bare ståes igjen.
Som du kanskje har forstått, skal hele stenderverket, vegger/tak, sveises opp av I-bjelker. Jeg skal sende tegningene til en lokal byggekonsulent for bæreevneberegning så fort tegningene er klare (denne uken?). Veggelementene skal sveises fast stående på sveiseplater som er støpt inn i platen. Hele ideen med garasjen er at den skal ha plass til en to-pillar lift under mønet. Kravet er at en VW-buss skal kunne løftes 2 meter uten problemer. Derfor kan jeg ikke bruke tretakstoler med strebere og annet kaos i alle retninger, jeg vil ha en veldig åpen løsning til tross for spennet på hele 18 meter.
Hei! Fant denne tråden etter å ha søkt på problemet på google. Har noen spørsmål til deg der frenchie.
1. Trenger man bare å armere hver tredje omgang? Eller misforstår jeg deg her?
2. Fungerer det bra å vaske veggen med høytrykk og hvor rent må det være?
Takk på forhånd.
_________________ Les mer om armering.
1. Trenger man bare å armere hver tredje omgang? Eller misforstår jeg deg her?
2. Fungerer det bra å vaske veggen med høytrykk og hvor rent må det være?
Takk på forhånd.
_________________ Les mer om armering.