Jeg har forstått at man bør legge avløpsrørene før man heller betongen i formen. Nå lurer jeg på hvor høyt dere setter rør og sluk? Skal ha avløp for kjøkkenvask, servant på toalett og sluk for dusj. Tenkte at avløpet for kjøkkenvask og servant kan stikke opp noen cm over formens kant.
Men hvordan gjør man med sluket? Setter man sluket i flukt med formens overkant og sparkler et fall etterpå? Har lest om noen som ser ut til å sette sluket noe under for enklere å oppnå et fall.
Hvordan hindrer dere at betongen renner inn i sluket? Skal man tape en bit forskalingsrør rundt sluket? Eller tape en rund kartongbit og støpe over, for så å banke bort betongen når den har størknet?
/Anders
Men hvordan gjør man med sluket? Setter man sluket i flukt med formens overkant og sparkler et fall etterpå? Har lest om noen som ser ut til å sette sluket noe under for enklere å oppnå et fall.
Hvordan hindrer dere at betongen renner inn i sluket? Skal man tape en bit forskalingsrør rundt sluket? Eller tape en rund kartongbit og støpe over, for så å banke bort betongen når den har størknet?
/Anders
Hva støper du med for betong? SKB renner jo ned direkte og da kan det kanskje være en idé med noe som demmer opp.Anders_Nilsson skrev:
Men ellers burde det gå å skrape frem sluk og fall når det har begynt å sette seg. I alle fall om sluket er nær noen kant så man kan nå det fra fast mark.
Jeg støpte med halvflyt kornstørrelse = 4.
Jeg satte flensen på gulvsluket i toalett og vaskerom ca. 2-2,5 cm under nivå for ferdig gulv.
Gutta fikk ordre om å forsøke å grovforme et fall der, noe de gjorde bra, et godt stykke bortom selve sluket.
Dog ble det et lite aber.
Jeg hadde kappet avløpsrøret ganske sjenerøst, så det kunne skyves inn i muffen under 2 cm til. Jeg tenkte at det kanskje er smart å ha litt bevegelsesrom når isoporen under årenes løp langtidsdeformeres og synker sammen.
Men betongmannen satte hånden på sluket og deretter hele sin kroppsvekt for å ha som støtte når han skulle lene seg ut over betongoverflaten, så sluket sank ned til bunnen av avløpsmuffen.
Så jeg måtte sette 25mm forhøyningsringer etterpå.
Jeg burde har sikret sluket med en slik her gulvsluksfiksasjon:
Jeg trakk opp avløp til oppvask og vaskestativ i veggen.
75 resp. 50mm muffeende, muffen ca. 10 cm over fg.
Det samme med alle tappevannsrør. Nå er jo ikke noe annet "tillatt" med tappevann.
Avløp til toalett lot jeg 110mm slettende stikke opp en 10-20 cm, som blir kappet etterpå når tettesjikt og klinker er lagt.
Røret skal iallfall stikke opp så mye at du kan få opp litt tettesjikt med tilhørende mansjett på røret. Altså minst til klinkergulvets overside.
Støper selv med betongblander så betongens konsistens forhindrer vel flyt. Setter vel brønnens overside en centimeter under støpeformens kant og prøver å grovspackle en fall. Teiper vel brønnen på oversiden som sprutbeskyttelse. Skal nok gjøre som du gjorde og sette skyvemargin et par centimeter. Må huske å ikke belaste brønnen. Brønnen kommer bare noen desimeter fra kanten på formen så det skal ikke være noe problem.Mikael_L skrev:
Kan du forklare hvordan du trakk vannslangen (PEM?)? Boret du hull i svillen for å få plass til slangen? Jeg skal lage en «friggebod» så isolasjonen blir bare 95 stående og 45 liggende på innsiden.Mikael_L skrev:
Er det ikke bedre å jukse og trekke PEN-slangen gjennom gulvet i dette tilfellet? Jeg er redd at dersom jeg trekker slangen gjennom svillen så vil jeg bare ha 20-30 mm isolasjon utenfor slangen på grunn av manglende liggende isolasjon ytterst, og da er vel frostfaren høy?
Eller kanskje skjære ut svillen på innsiden så en PEM 32 slange passer, så har man 60 mm isolasjon utenfor og 45 mm på innsiden. Hvordan ville du gjort? Hvordan vinkelsetter du da PEMen så den stikker ut horisontalt fra veggen?
/Anders
Nei, da kan du ikke legge vannet inne i veggen ...Anders_Nilsson skrev:
Jeg trodde det var et vanlig bolighus det gjaldt.
Akkurat innkommende vann og vannfordeleren kommer opp gjennom gulvet hos oss.
I disse trådene finner du noen bilder som viser hvordan vårt innkommende vann ser ut, det er en 32mm PEM inn fra kommunens vann, så 2 ganger 20mm PEM utgående til garasje og bod, resten er internt i huset:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/180060-smakrad-och-rad-om-klinkerlaeggning.html
http://www.byggahus.se/forum/vaerme-allmaent/163510-inkoppling-vaermepump.html
Og også her, men du må bla litt.
Det kan veldig godt være at det blir lite isolasjon på utsiden av røret. Kan være tryggere å dra opp rørene gjennom gulvet i stedet.Anders_Nilsson skrev:
Til PEM-slangene bruker man bøyeverktøy, så man får en veldig skarp bøying på dem der de går ut gjennom veggen.Anders_Nilsson skrev:
Jeg tenkte i den ene kortenden å ha kjøkkenkrok og minimalt toalettområde med dusj, omtrent like stort som i en SJ togvogn, dvs. såkalt "Stockholmsdusj". Fungerer utmerket for en friggebod.
Jeg tenkte å føre vannet inn gjennom platen under kjøkkenskapet og sette en gjennomstrømnings-varmtvannsbereder, og så trekke rørene dels opp til kjøkkenkranen, dels rett gjennom veggen til toalettet. Plastmatte på vegger og gulv. I dette tilfellet blir det nok best å trekke rørene gjennom gulvet under kjøkkenskapet for å få maksimalt med isolasjon. Tenker meg at friggeboden skal ha grunnvarme +10 hele året for at verktøy o.l. ikke skal ta skade.
Noen som kan forklare hvorfor vann ikke får komme inn gjennom gulvet? Alt vann kommer vel inn gjennom platen?
Hva sier dere om å støpe inn i gulvet en PEM50 som beskyttelsesrør eller et kabelbeskyttelsesrør, og så føre en PEM32 i denne? Eller kanskje holder det å forgrene en PEM20 fra stammen for å mate friggeboden? Hvor tykk PEM trenger man egentlig?
/Anders
Jeg tenkte å føre vannet inn gjennom platen under kjøkkenskapet og sette en gjennomstrømnings-varmtvannsbereder, og så trekke rørene dels opp til kjøkkenkranen, dels rett gjennom veggen til toalettet. Plastmatte på vegger og gulv. I dette tilfellet blir det nok best å trekke rørene gjennom gulvet under kjøkkenskapet for å få maksimalt med isolasjon. Tenker meg at friggeboden skal ha grunnvarme +10 hele året for at verktøy o.l. ikke skal ta skade.
Noen som kan forklare hvorfor vann ikke får komme inn gjennom gulvet? Alt vann kommer vel inn gjennom platen?
Hva sier dere om å støpe inn i gulvet en PEM50 som beskyttelsesrør eller et kabelbeskyttelsesrør, og så føre en PEM32 i denne? Eller kanskje holder det å forgrene en PEM20 fra stammen for å mate friggeboden? Hvor tykk PEM trenger man egentlig?
/Anders
Moderator
· Stockholm
· 57 893 innlegg
Brønnen har jo et lokk som ikke skal fjernes før ved endelig montering av tetningssjikt, nettopp for at betong etc. ikke skal renne ned.
Får og får.Anders_Nilsson skrev:
Den "meningen" er bare et derivat av "sikkert vann" og BKR's regler for våtrom, typ.
Men når man lager et bad er alle gjennomføringer i gulvet risikokonstruksjoner, så derfor skal man i dag lage de gjennomføringer som ikke må være i gulv i vegg i stedet.
Og gulvsluk må jo være i gulvet og toa-avløp med toa med loddrett avløp.
Du kan selvfølgelig jukse så mye du vil med dette, det er ved vannskade som forsikringsselskapet kan begynne å krangle, og ved salg som kjøper og/eller takstmann dømmer utførelsen og så byr de kanskje ikke like mye for huset.
Nå er dette bare en bod, da er det neppe spesielt alvorlig å ikke anvende alle regler.
Det er jo supert! Da løser det problemet.hempularen skrev:
Men hvor kommer vannet inn i et normalt hus? Jeg forstår hvorfor man ikke vil ha gjennomføring i gulvet på badet, men hvis vi forutsetter at PEM-slangen alltid kommer inn gjennom platen, hvor skal hullet plasseres? Kan man ta inn vannet i et kjøkkenskap? Eller er det standard å alltid bore hull i bunnsvillen og dra det inn den veien? Eller gjennom gulvet i gangen og inn gjennom veggen på badet? Eller skal man bygge en ekstra tykk vegg mellom badet og xxx-rommet for å plassere slangen der?Mikael_L skrev:
Som du sier, er dette en friggebod og man trenger ikke å bry seg, men det er jo interessant for et "ekte" hus.
/Anders
Det finnes ingen standard. Det ser ulikt ut fra hus til hus.Anders_Nilsson skrev:
Hvis du så på noen av bildene jeg linket, så så du at jeg drar inn innkommende vann gjennom gulvet og innenfor ytterveggen inne i vaskerommet.
Vaskerommet har ikke like hard vannpåføring av vegger og gulv og har ikke like høye krav.
Men jeg støpte en betongkloss rundt alle rørene som går ned i betongplata for å forbedre situasjonen for tetningsforbindelsen. Jeg kommer ikke til å bruke rørmansjetter på alle rørene, men bare påføre tetningsmasse opp på rørene og beskyttelsesrørene.
Ok, får vel for selve bolighuset fundere på saken.
En ting til, jeg synes det virker triveligere med en muffeende som stikker opp av gulvet for avløp sammenlignet med glatt ende. Hvordan gjør dere for å få frigoliten over muffeenden? Eller skal man tilpasse en muffeende i nivå med drenslaget, legge frigoliten, bore hull og stikke ned et rør? Eller borer dere et hull som passer muffen og sparkler igjen med betong/fugeskum?
Det finnes jo dobbeltmuffer men jeg liker dem ikke, spesielt for toalett.
/Anders
En ting til, jeg synes det virker triveligere med en muffeende som stikker opp av gulvet for avløp sammenlignet med glatt ende. Hvordan gjør dere for å få frigoliten over muffeenden? Eller skal man tilpasse en muffeende i nivå med drenslaget, legge frigoliten, bore hull og stikke ned et rør? Eller borer dere et hull som passer muffen og sparkler igjen med betong/fugeskum?
Det finnes jo dobbeltmuffer men jeg liker dem ikke, spesielt for toalett.
/Anders
Nå snakker du grunnmur altså, isolert plate av betong?
Jeg og de fleste andre tar opp det hullet som trengs.
Når all isopor er på plass, går man over hele grunnmuren og sprayer litt fugeskum i alle hulrom som har blitt ved rørgjennomføringer og lignende.
Jeg og de fleste andre tar opp det hullet som trengs.
Når all isopor er på plass, går man over hele grunnmuren og sprayer litt fugeskum i alle hulrom som har blitt ved rørgjennomføringer og lignende.
En klatt betong fester jeg alt med noen dager før. Da er det absolutt ingen risiko for at noe flytter seg.Mikael_L skrev:
Det er ikke lett å holde styr på hva som skjer om man tilfeldigvis tråkker på noe når man virrer rundt og er stresset ved støping.
Jo, vi snakker husgrunn. Friggan skal altså stå på en plate, merkostnaden er ubetydelig når det er en sånn liten bygning (3x4.7 meter) og synes man det blir for dyrt kan man jo alltid sette form av råspont så sparer man litt i forhold til formelement. Største grunnen foruten at jeg synes plate virker enklere enn å avrette søyler er at man sparer byggehøyde (maks 3 meter på frigga) og at det blir enklere å kjøre inn/ut ATV-en eller andre tunge maskiner. Dessuten er tomten min litt fuktig siden den ligger i en lokal senkning og en plate har mindre punkttrykk enn søyler.Mikael_L skrev:
Gjør nok som du sier og sprayer fugeskum så det tetter. Skal også se om jeg finner Suhaggs gulvbrunnsfixtur.
/Anders