Jeg har et typisk 70-tallshus. 1.5 etasjer, plate på mark og en påbygd carport med isolert bod innerst.
Nå vurderer jeg å tette til carporten slik at jeg kan holde 5, 10 eller kanskje til og med 15'c der ute. I det minste frostfritt. Alt over det er et komfortspørsmål og avhenger av hva det koster.
Men spørsmålene kommer til meg når jeg går ut og ser. Det er altså påbygd husgavlen. Består av en bod innerst og en enkel vegg langs med som starter en desimeter over bakken og står på pilarer.
Jeg trenger altså å bygge opp et nytt gulv for å kunne isolere. Underlaget er asfalt. Hvordan gjør jeg dette? Luftspalt?
Veggen må isoleres, men hva med vindsperre og luftspalte her? I dag er det liggende panel utvendig og stående panel innvendig med noen cm mellomrom.
Taket består av rupanel og takpapp. Samme spørsmål her som med veggen.
Og hvordan gjør jeg med den åpne delen under veggen? Skal den være åpen for å ventilere gulvet? Må stoppe rotter og mus på en eller annen måte også. Slike er her av og til.
Her vises nederdelen på ytterveggen med luftspalten. Og asfaltgulv. Vet ikke om det synes, men utenfor er det gress (mose).
180 grader fra det første bildet er dette mot husgavlen og døren til vaskerommet. Her vises det først og fremst at jeg har en del høyde å utnytte til gulvet. Må også feste gulvet på en eller annen måte mot denne veggen, ikke sant?
Innkjørselen til carporten er tettet igjen av forrige eier med en midlertidig vegg som er i dårlig stand. Den vil jeg gjøre om og da erstatte den dårlige døren med en skyvedør. Vil også utnytte et eksisterende dørblad som jeg har stående og forsøke å få den til skyvedør.
Håper dere forstår hva jeg vil gjøre. Jeg har sikkert glemt noen fakta. Men jeg setter pris på alle tips til hvordan jeg skal gå frem og hvilke materialer jeg skal bruke.
Jo mer isolasjon, desto mindre energi for å oppnå ønsket komfort..
Et forslag til gulv er bjelkelag i husveggen med gulvås festet med bjelkesko, tilpasset målmessig slik at du kan legge isoporplater mellom. Bjelkene skal ikke nå ned, men gi en luftspalte. På bjelkene skrur du lister der isoporen kan hvile. Her kan du jo styre høyden/isoleringen etter ønskemål.
Prinsippet for en tradisjonelt isolert vegg ser slik ut, regnet fra innsiden:
Overflatesjikt innside - Dampbarriere - Isolering - Vindsperre (diffusjonsåpen) - Luftspalte – Overflatesjikt utside.
Dampbarriere kan jo kanskje diskuteres, avhengig av nivået av oppvarming.
Taket følger samme opplegg med unntak av vindsperren, som jo allerede finnes i asfalten samt at luftspalten trenger å være større. I denne luftspalten må det også finnes mulighet for ventilasjon.
Den åpne delen av veggen hadde jeg tettet igjen.
Mus klarer å komme seg inn uten krav om større sprekker, så der gjelder det jo å sørge for at det blir så tett som mulig.
Trenger det ventileres, så må man sette opp en form for nett.
Det samme gjelder ventilasjonen i taket, slik at vepsene ikke får et fint tilholdssted.
Hvor stort er rommet?
Hvordan har du tenkt å varme det opp?
Cellplastskivene er altså i motsetning til vanlig isolasjon selvbærende og trenger ikke samme støtte nedenfra, men det holder å legge dem på støttelister som du sier?
Kan jeg legge 45x45 på asfalten med papp under og så gulvreglene på tvers av disse og da bruke 45x45'ene som støtte for Cellplastskivene?
Det bør vel bli mer solid å bygge fra asfalten og opp enn å ha hengende gulvregler..?
Luftspalte i taket, da lar jeg altså bare litt luft være i toppen? Så hvis takbjelkene er 220 høye for eksempel og jeg legger opp 170mm isolasjon så ble det en luftlomme mellom isolasjonen og rantet på 50mm. Men denne luftlomma blir da innestengt og ikke ventilert noe sted, hvordan gjør jeg der? Det går kanskje an å la luftlomma løpe ned i veggen på en måte...
Plassen er rundt 3x7 meter, antar jeg.
Som oppvarming bør elektriske varmeovner eller en varmepumpe bli billigst antagelig. Frostvakt fungerer kanskje ikke for så store områder.
Hvor mye har du tenkt at det ferdige gulvet skal bygge over den nåværende asfalten?
Selvfølgelig kunne du legge 45x45 (eller heller 45x70) under gulvreglene som du beskriver hvis bygge høyden tillater det, og overflaten er så jevn at det fungerer. Som lister på bjelkene hadde jeg ellers tenkt meg type 28x34 (kløyvd glespanel 28x70).
50 mm luftspalte ved taket er spontant i minste laget. 170 mm isolasjon høres på den annen side vel tilstrekkelig ut for konstruksjonen.
Takmålene var bare eksempler, men hvor mye luft trengs? Spørsmålet var hvordan jeg ventilerer rommet?
Det er altså bedre med 70mm luft under gulvet enn 45mm? Isolerer det bedre eller hva da?
Høydemessig hadde jeg egentlig helst vært uten forhøyning i det hele tatt for lettere å komme inn gjennom døren. Men en forhøyning på noen centimeter hadde jo ikke skadet når man uansett skal over terskelen.
Jeg har hatt problemer i vårt garasje med akkurat for smal luftspalt i taket. Det ga kondens som til slutt førte til våt isolasjon og muggent undertak. Jeg hadde forsøkt å få minst 100 mm luftspalt, som du deretter setter ventiler i panelet for slik at luften kan sirkulere.
Da jeg skrev 45x70 i stedet for 45x45, var det som liggende 70. 45x45 mm er ofte så spinkelt i materialet. Ingen forskjell i bygging høydemessig.
Jeg forstår ikke helt hvordan du mener med høyden over asfalten.
Jeg så for meg gulvbjelker av typen 45x145 mm med 95 mm cellplast i. Luftspalte under og vindsperre ovenfor. Og deretter gulvbord av typen 28x120 mm oppå. Det gir en byggehøyde på rundt 180-200 mm. Kanskje kan man lage en utsparing/skrående flate ned mot døren for å få mindre høyde der?
Beklager, men det ser ut til at det kan gå galt her. Du har stor risiko for fuktighetskader under bjelkelaget ditt hvis du isolerer det godt. Det blir en form for krypkjeller du bygger med stor fuktighetsrisiko så nær bakken. Luftspalten i taket må ventileres, altså hull i takfot og gjerne ved møne (det finnes don/ventiler for det). De forskjellige fuktighetsrisikoene blir generelt større jo mer du isolerer. Hvis du for eksempel dropper isolasjon i bjelkelaget, forsvinner nesten den fuktighetsrisikoen. Det kommer av at du da varmer opp bakken og tørker den opp. Sats heller på mye isolasjon i tak og vegg. Bakken blir uansett aldri like kald som uteluften.
Herlig om det er slik at det beste er å la være å reglre opp og isolere et gulv. Høres for godt ut til å være sant?!
Når det gjelder taket; Hvis jeg ser opp i taket mot carportens yttervegg, ser det slik ut.
Takbjelkene er 155mm høye. Hvor mye luft og isolasjon skal jeg ha her? Isolasjon kan man aldri ha for mye av, forstår jeg, så da er det luftspalten som styrer. Og altså i hvert eneste slikt mellomrom sage opp i veggen for en ventil? Blir ganske mange ventiler.
Husker ikke om jeg skrev dette før (og mens jeg skriver dette via Tapatalk ser jeg ikke innleggene), men planen er at som et minimum kunne lagre malingsspann frostfritt dvs 7'c. Og så hadde det vært fint om det kunne vært litt varmere noen ganger når man skal sage eller jobbe med noe der ute.
Ja jeg tenkte meg ikke om da jeg skrev nock.. men samme prinsipp gjelder. antar at taket heller fra huset.
Hvis du kun sikter på å holde 7 grader og bruke det som varmeforråd, trenger du ikke bygge opp noe isolert bjelkelag. Men du kan i stedet legge ned markisolasjon rundt carporten (under gressplenen). Det motvirker at telelen leter seg inn i carporten. Veggene må bygges helt ned til bakken, og foreslått kan du bruke lettbetongblokker nederst mot bakken.
Beklager, men det ser ut til at det kan bli galt her. Du har stor risiko for fuktskader under bjelkelaget ditt hvis du isolerer det godt. Det blir en form for krypkjeller du bygger med stor fuktrisiko så nær marken. Luftspalte i taket må ventileres, altså hull i takfoten og gjerne ved møne (finnes don/ventiler for det). De ulike fuktrisikoene blir generelt større jo mer du isolerer. Hvis du for eksempel dropper isolering i bjelkelaget, forsvinner nesten den fuktrisikoen. Det skyldes at du da varmer opp marken og dermed tørker den opp. Sats i stedet på mye isolering i tak og vegg. Marken blir uansett aldri like kald som uteluften.
Her synes jeg du overdriver risikoene. Det er asfalt under, og området har vært taktekket over lang tid.
Jeg har sett flere lignende løsninger uten problemer med fukt.
Nå vil jeg ikke lage noe oppstyr - Men bygger man for åpningen i en CarPort går den fra å være nettopp CarPort til å bli Garasje og er således, så vidt meg bekjent, byggesøknadspliktig. Uansett om det finnes byggesøknad for en CarPort så er ikke det samme som en garasje.
Risikoen ligger ikke i underlaget (asfalt i dette tilfellet) men problemet oppstår i de årstider når luften ute inneholder mest fuktighet. I den varme årstiden kan temperaturen under ditt godt isolerte krypgrunnsbjelkelag være 10-talls grader lavere enn uteluften. Når varm luft kommer inn under bjelkelaget så kjøles det ned, og siden kald luft ikke kan "holde" på fuktigheten i luften så blir det fuktutslett. Lignende fenomen gjør at du må skrape bilvinduet om vinteren. Det trenger ikke nødvendigvis resultere i fuktskader så lenge fuktutslettet får mulighet til å tørke opp. Hvis du har en konstruksjon med ingen eller lite isolasjon så varmer du opp luften under bjelkelaget = tørker opp eventuell fukt. Hvis du søker videre om problematikken og historien bak krypgrunner så finner du eksempler og mer informasjon.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
