Akkurat ferdig utvendig og skal nå gi meg i kast med innsiden, det store spørsmålet er valget av plater? Har fått forskjellige svar/tips avhengig av hvem jeg spør, så jeg prøver å bli klokere her..?
Til å begynne med har jeg allerede begynt å rive bort de forferdelige masonittplatene på veggene, jævla kjedelig, men noen sa at det var nødvendig?
På ytterveggene, som er plankevegger, tenker jeg meg OSB+gips da jeg har endret størrelse og form på enkelte vinduer, spørsmålet her er hvilken gipsplate jeg skal velge? 13mm eller 6mm?
Når det gjelder innerveggene har jeg blandet med både rupanel- og plankevegger, vil gjerne unngå OSB her da jeg har fått for meg at veggene blir veldig brede da? -Fungerer det å sette 13mm gips rett på en noe ujevn rupanel- eller plankevegg? Eller er OSB å foretrekke også her?
Til å begynne med har jeg allerede begynt å rive bort de forferdelige masonittplatene på veggene, jævla kjedelig, men noen sa at det var nødvendig?
På ytterveggene, som er plankevegger, tenker jeg meg OSB+gips da jeg har endret størrelse og form på enkelte vinduer, spørsmålet her er hvilken gipsplate jeg skal velge? 13mm eller 6mm?
Når det gjelder innerveggene har jeg blandet med både rupanel- og plankevegger, vil gjerne unngå OSB her da jeg har fått for meg at veggene blir veldig brede da? -Fungerer det å sette 13mm gips rett på en noe ujevn rupanel- eller plankevegg? Eller er OSB å foretrekke også her?
Hei og velkommen til Byggahus
13mm gips gjetter jeg de fleste bruker....
Angående "noe" ujevn rupanel- eller plankevegg....hvor ujevnt er det? ...uten å ha sett hvordan det ser ut så avhenger det nok mer av ditt krav til hvordan sluttresultatet skal bli.....
13mm gips gjetter jeg de fleste bruker....
Angående "noe" ujevn rupanel- eller plankevegg....hvor ujevnt er det? ...uten å ha sett hvordan det ser ut så avhenger det nok mer av ditt krav til hvordan sluttresultatet skal bli.....
Hvilken gips du skal bruke avhenger av hvilket resultat du ønsker og hvor mye arbeid du vil legge ned.
6mm gips er vanligvis relativt bøyelig og har ofte et litt hardere overflatesjikt som gjør at skruene ikke går igjennom så lett. Det gjør at det ikke er så kritisk at underlaget er plant. Ulempen er at veggen vil se ut som en bulet masonitt-vegg.
13mm gips er omvendt betydelig formstabil, men det er veldig lett å dra igjennom skruer hvis det ikke er noe stivt bak der man skrur.
Jeg har et 20-tallshus med vegger av 2" eller 2"½ spontet plank, samt en del innervegger i gammelt råspont. Der jeg ikke av nogen annen grunn har valgt å justere ut veggene, har jeg skrudd gips direkte på de gamle underlagene. Jeg har prøvd både 6 og 13mm gips, men bruker nå nesten bare 13mm fordi det blir penere. Jeg har da gått frem på følgende måte:
Plankvegger: Begynn med å spikre eller skru fast eventuelt løse plank. Dra deretter ut alle gamle spiker som har holdt masonitten og annet unødvendig jernskrot. Gå deretter over veggen med snekkeryks og en kraftig høvel, type rubank, og fjern alle utstående knuter ned til noen slags "midtnivå". Jeg har også et par ganger byttet noen planker som har slått seg flere centimeter som jeg ikke orket å ykse plane. Til slutt, prøv å identifisere hvor skruradene i gipsen vil ende opp og fyll ut eventuelle søkk der med trekiler, masonittstrimler eller noen lag tykt papir. Det trenger ikke bli perfekt, men med 13mm gips er det bra om det ikke er groper på mer enn et par mm, ellers farer skruene igjennom. Lange, myke buer, type at det blir en glipe på 5-10mm på midten av et 1,2m vater gjør ikke så mye, så pass bøyelig er også en 13mm gipsplate, det er mer et utseendespørsmål hvor pass plan vegg du vil ha til slutt og hvor mye arbeid du vil legge ned.
Råspontvegger: egentlig likt som plank, men her er det ofte enklere å bytte dårlige bord enn å holde på og jevne dem til. Er det spikret med klippspik kreves det ofte komplementering med mye ny spiker da klippspikene er koniske og dermed slipper når virket tørker. Da råsponten i mitt hus overlag er horisontal og ganske urolig, er det vanskeligere å jevne til for skruradene. Løsningen pleier være å lage en mengde små masonittbiter som skyves inn ved behov mellom råsponten og gipsen når en skrue havner der det er en grop bak. Fungerer naturligvis bare i skjøtene, men om en skrue går rett igjennom når man skrur midt i platen så er det jo ikke verre enn å dra en ny rett over eller under.
6mm gips er vanligvis relativt bøyelig og har ofte et litt hardere overflatesjikt som gjør at skruene ikke går igjennom så lett. Det gjør at det ikke er så kritisk at underlaget er plant. Ulempen er at veggen vil se ut som en bulet masonitt-vegg.
13mm gips er omvendt betydelig formstabil, men det er veldig lett å dra igjennom skruer hvis det ikke er noe stivt bak der man skrur.
Jeg har et 20-tallshus med vegger av 2" eller 2"½ spontet plank, samt en del innervegger i gammelt råspont. Der jeg ikke av nogen annen grunn har valgt å justere ut veggene, har jeg skrudd gips direkte på de gamle underlagene. Jeg har prøvd både 6 og 13mm gips, men bruker nå nesten bare 13mm fordi det blir penere. Jeg har da gått frem på følgende måte:
Plankvegger: Begynn med å spikre eller skru fast eventuelt løse plank. Dra deretter ut alle gamle spiker som har holdt masonitten og annet unødvendig jernskrot. Gå deretter over veggen med snekkeryks og en kraftig høvel, type rubank, og fjern alle utstående knuter ned til noen slags "midtnivå". Jeg har også et par ganger byttet noen planker som har slått seg flere centimeter som jeg ikke orket å ykse plane. Til slutt, prøv å identifisere hvor skruradene i gipsen vil ende opp og fyll ut eventuelle søkk der med trekiler, masonittstrimler eller noen lag tykt papir. Det trenger ikke bli perfekt, men med 13mm gips er det bra om det ikke er groper på mer enn et par mm, ellers farer skruene igjennom. Lange, myke buer, type at det blir en glipe på 5-10mm på midten av et 1,2m vater gjør ikke så mye, så pass bøyelig er også en 13mm gipsplate, det er mer et utseendespørsmål hvor pass plan vegg du vil ha til slutt og hvor mye arbeid du vil legge ned.
Råspontvegger: egentlig likt som plank, men her er det ofte enklere å bytte dårlige bord enn å holde på og jevne dem til. Er det spikret med klippspik kreves det ofte komplementering med mye ny spiker da klippspikene er koniske og dermed slipper når virket tørker. Da råsponten i mitt hus overlag er horisontal og ganske urolig, er det vanskeligere å jevne til for skruradene. Løsningen pleier være å lage en mengde små masonittbiter som skyves inn ved behov mellom råsponten og gipsen når en skrue havner der det er en grop bak. Fungerer naturligvis bare i skjøtene, men om en skrue går rett igjennom når man skrur midt i platen så er det jo ikke verre enn å dra en ny rett over eller under.
Takk for bra svar som har ledet meg til en beslutning om osb+13mm gips på ytterveggene og kun 13mm gips på innerveggene. 
Har man samme problem om man bruker skruvautomat eller reddes man av dybdestoppet?
Min erfaring er at skruene ofte ser ut til å dra veldig fint selv når det er dårlig bak, for rett som det er noen sekunder etter at man har fjernet trekkeren bare farer rett inn i platen. Så jeg tror ikke skrueautomat hjelper særlig mye, snarere tror jeg man har bedre følelse med løsskruer og vanlig skrudriller når man holder på med slike ujevne underlag. Etter en stund lærer man seg å kjenne når det ikke kommer til å bli bra, og kan rygge og flytte skruen før man har et stort hull å sparkle.
Medlem
· Stockholms Län
· 702 innlegg
Jeg er enig i bekymringene med 13mm gips. Hvis det ikke er støtte rett bak skruen, går den veldig lett gjennom eller platen knekker.
Ville gått for 6mm plater som er mye seigere og formbare rett mot eksisterende vegg. Ganske hyggelige å jobbe med også da de ujevnhetene er ok.
I andre omgang sette type 28x70 lekter først og så OSB+13mm gips. Men dette er mye mer arbeid og stjeler romplass. Dessuten føles det unødvendig da OSB er til for å kunne skru opp ting, noe dine eksisterende vegger klarer fint uansett.
Ville ikke tatt ned masonittplatene, de er jo ganske jevne og harde (flate og fine). Derimot Tretex ville jeg tatt ned da de er for myke for gips og det blir vanskelig å skru opp noe hardt mot (for eksempel vegghyller) veggen da platen risikerer å knekke på grunn av manglende støtte under. Så har du fortsatt masonitt på noen hele vegger, la dem sitte (vanskelig å slutte midt på en vegg uten at det synes gjennom gipset...)
Tips om å begynne med 6mm i et rom så du får følelse for den.
Ville gått for 6mm plater som er mye seigere og formbare rett mot eksisterende vegg. Ganske hyggelige å jobbe med også da de ujevnhetene er ok.
I andre omgang sette type 28x70 lekter først og så OSB+13mm gips. Men dette er mye mer arbeid og stjeler romplass. Dessuten føles det unødvendig da OSB er til for å kunne skru opp ting, noe dine eksisterende vegger klarer fint uansett.
Ville ikke tatt ned masonittplatene, de er jo ganske jevne og harde (flate og fine). Derimot Tretex ville jeg tatt ned da de er for myke for gips og det blir vanskelig å skru opp noe hardt mot (for eksempel vegghyller) veggen da platen risikerer å knekke på grunn av manglende støtte under. Så har du fortsatt masonitt på noen hele vegger, la dem sitte (vanskelig å slutte midt på en vegg uten at det synes gjennom gipset...)
Tips om å begynne med 6mm i et rom så du får følelse for den.
Sist redigert:
dog er 13 bedre i lyddødende egenskapcecar33 skrev: