Renoverer i kjelleren og har valgt MDF for å bygge kasser rundt ventilasjon og VVS. Årsaken er det mindre innbyggingsmålet som er mulig, dvs. beh ikke regler mellom loddrett og vannrett plate. Tatt i betraktning lengden har jeg bl.a. trengt å fuge platene kortside mot kortside. 16 mm MDF.
2. Bygger inn den tidligere åpne trappen. Velger 25 mm MDF da jeg vil male den med høyglans snickerifarge (som trappen). Der blir det fuger mellom trappens tre samt fuge MDF side til side (har standardmål på MDF-platen). Setter platen rett på flisgulvet.
Spørsmålet er hvordan jeg unngår sprekkdannelser i fugene. Jeg har limt med PL 200 som kanskje er litt for fleksibelt (da man vil ha en stum fuge). Regler bak platene som jeg har forborret og satt gipsskruer i MDF (som gipspapp). Jeg har også avfasset platene ved skjøting (som ved gipspapp) og sparklet med 2-komponents sparkel (Plastic Padding plastisk tre). Hjørnefugene er rette (ikke gjerde) og sparklet med PP. Til tross for dette ser jeg allerede nå etter 2 uker små sprekkdannelser. Malt med takfarge (Alcro RF 14). Jeg vet at MDF er upraktisk med en del bevegelser med tanke på luftfuktigheten (kjelleren er godt drenert med varmegulv og god ventilasjon).
Dvs: hva brukes for lim? PL600 stivere? Vanlig trelim? PU-lim? Hvordan sparkle: avfase eller ikke avfase? Valg av sparkel? Andre tips?
Mitt perspektiv er å få så stum fuge som mulig for å minimere bevegelse i fugen.
Med vennlig hilsen,
Fredrik
2. Bygger inn den tidligere åpne trappen. Velger 25 mm MDF da jeg vil male den med høyglans snickerifarge (som trappen). Der blir det fuger mellom trappens tre samt fuge MDF side til side (har standardmål på MDF-platen). Setter platen rett på flisgulvet.
Spørsmålet er hvordan jeg unngår sprekkdannelser i fugene. Jeg har limt med PL 200 som kanskje er litt for fleksibelt (da man vil ha en stum fuge). Regler bak platene som jeg har forborret og satt gipsskruer i MDF (som gipspapp). Jeg har også avfasset platene ved skjøting (som ved gipspapp) og sparklet med 2-komponents sparkel (Plastic Padding plastisk tre). Hjørnefugene er rette (ikke gjerde) og sparklet med PP. Til tross for dette ser jeg allerede nå etter 2 uker små sprekkdannelser. Malt med takfarge (Alcro RF 14). Jeg vet at MDF er upraktisk med en del bevegelser med tanke på luftfuktigheten (kjelleren er godt drenert med varmegulv og god ventilasjon).
Dvs: hva brukes for lim? PL600 stivere? Vanlig trelim? PU-lim? Hvordan sparkle: avfase eller ikke avfase? Valg av sparkel? Andre tips?
Mitt perspektiv er å få så stum fuge som mulig for å minimere bevegelse i fugen.
Med vennlig hilsen,
Fredrik
Sist redigert:
Jeg hadde brukt trelim. I hjørnene hadde jeg supplert med skruer (forbor helst!)
Jeg hadde absolutt ikke satt MDF direkte på flisene, det er å be om problemer. MDF er antimaterie til fukt og oppfører seg deretter. Du ville trenge for eksempel svillpapp imellom.
Spørsmålet er vel om MDF er kjempebra overhodet i kjeller. Lakkér omhyggelig og forsterk kanter og hjørner som ellers kan bli ødelagt.
Jeg hadde absolutt ikke satt MDF direkte på flisene, det er å be om problemer. MDF er antimaterie til fukt og oppfører seg deretter. Du ville trenge for eksempel svillpapp imellom.
Spørsmålet er vel om MDF er kjempebra overhodet i kjeller. Lakkér omhyggelig og forsterk kanter og hjørner som ellers kan bli ødelagt.
Vi har på enkelte steder i huset skjøtet mdf mot gips og har limt skjøteremse på det med våtromslim, deretter sparklet det glatt. Nå har vi iofs også microlit over det, men har ingen sprekker ett år senere. Om det ikke fungerer, så er alternativet å gjøre skjøten tydelig slik at det blir en del av designen.
Takk for svaret! Jo, har vurdert muligheten med skjøteremse. Tenker å prøve med PU-lim, ordentlig med skruer og deretter PP to-komponents universal sparkel som er litt mer fleksibelt enn plastisk tre. Ender sikkert med sprekker, men da har jeg alternativene med remse og list igjen.
Mja, jeg er skeptisk likevel. Det ligner bekymringsfullt mye på den forbudte risikokonstruksjonen ”trerammer på betonggulv”. Organiske materialer suger opp fuktighet gjennom betong, og når du har fliser, kommer som sagt fuktigheten opp gjennom skjøtene. Jeg tror det er risiko for at du får fuktflekker på MDF-en hvis du ikke har noe dekkende mellom MDF-en og gulvet, f.eks. byggeplast. Det er vanskelig å gjøre et strøk helt fukttett.fln213 skrev:
Har nå gjort en test. Forsenkte halve stekken med håndoverfres, 45 graders stål i kantene (trappdelen i furu og MDF-platen). Grunnet MDF-platen med løsningsbasert grunning nederst. Brukte PL200. Sparklet x2 med PP Supersparkel for å få bedre elastisitet enn med Plasikk tre. Avsluttet sparklingen med snekkersparkel for en god finish.
Etter ca 1 uke hadde det sprukket i kanten uten forsenkning. Frest derfor ut en forsenkning i dag med håndoverfresen og sparklet om. Får se hvor lenge det holder. Blir det sprekker setter jeg opp en liten tynn list.
Etter ca 1 uke hadde det sprukket i kanten uten forsenkning. Frest derfor ut en forsenkning i dag med håndoverfresen og sparklet om. Får se hvor lenge det holder. Blir det sprekker setter jeg opp en liten tynn list.
Takk for spørsmålet!
Dessverre noen få minimale sprekker. Men etter byggingen har jeg også installert en avfukter som holder RF på 55% konstant. Så jeg har faktisk tenkt å frese og sparkle om de delene. Holder ikke det, blir det en tynn messingprofil.
Sorry, så at jeg hadde skrevet dobbelt. Det jeg brukte var PP Supersparkel https://www.swedol.se/pp-superspackel-elasticpg-1007223.html
Stor forskjell i elasticitet sammenlignet med plastisk tre.
Dessverre noen få minimale sprekker. Men etter byggingen har jeg også installert en avfukter som holder RF på 55% konstant. Så jeg har faktisk tenkt å frese og sparkle om de delene. Holder ikke det, blir det en tynn messingprofil.
Sorry, så at jeg hadde skrevet dobbelt. Det jeg brukte var PP Supersparkel https://www.swedol.se/pp-superspackel-elasticpg-1007223.html
Stor forskjell i elasticitet sammenlignet med plastisk tre.