Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Har skummet gjennom mange tråder nå om lydisolering i eksisterende bygninger men knapt noen som tar for seg nybygg.
Vi skal snart begynne reisningen og bygge vårt bindingsverkshus. Har fortsatt sjansen til å utforme innervegger og bjelkelag nøyaktig som vi vil, og nå har tankene kommet til lydisolering.
Huset har to etasjer. Det handler om standard lyddemping i enebolig, altså både trinnlyd og tale, men også vaskemaskin og lignende.
Tenk konstruksjon:
Bjelkelag: Parkett/Klinker - Lumppapp - Gulvspon 22 mm, Trelagsbjelkelag 220 mm c/c 60, med ekofiber sprutisolering - Lekter - Takgips
Innervegger: Gips - OSB - regel 95 mm - OSB - GIPS. Stålbjelker i gulv/tak, tre imellom. Ekofiber som isolasjon, eller alternativ løsning.
Endrer gjerne for å få det bedre nå, når alt er ferdig bygget, vil det IKKE skje...
Hva ville dere ha gjort for å få det stillere?
Vi skal snart begynne reisningen og bygge vårt bindingsverkshus. Har fortsatt sjansen til å utforme innervegger og bjelkelag nøyaktig som vi vil, og nå har tankene kommet til lydisolering.
Huset har to etasjer. Det handler om standard lyddemping i enebolig, altså både trinnlyd og tale, men også vaskemaskin og lignende.
Tenk konstruksjon:
Bjelkelag: Parkett/Klinker - Lumppapp - Gulvspon 22 mm, Trelagsbjelkelag 220 mm c/c 60, med ekofiber sprutisolering - Lekter - Takgips
Innervegger: Gips - OSB - regel 95 mm - OSB - GIPS. Stålbjelker i gulv/tak, tre imellom. Ekofiber som isolasjon, eller alternativ løsning.
Endrer gjerne for å få det bedre nå, når alt er ferdig bygget, vil det IKKE skje...
Hva ville dere ha gjort for å få det stillere?
Synes dere har tenkt riktig bra! En ting mange glemmer er at dører generelt slipper gjennom mye lyd. Invester gjerne i godt isolerte innerdører til baderom og vaskerom. Et annet triks man kan gjøre er å sette opp isolerende canvas bilder eller veggplater utformet som moderne kunst, dyrt men bra for å dempe høyfrekvente lyder som barnelek og lignende. 
I mitt nybygg så kjørte jeg med en ekstra omgang med gips på pannrum/vaskerom og så er veggene som går innover resten av huset 95mm isolasjon i.
Innbiller meg i hvert fall at det er klart stillere enn hos mange andre man har vært på besøk hos.
Samtidig blir jo vaskemaskiner og øvrig stillere for hver ny modell som slippes.
Innbiller meg i hvert fall at det er klart stillere enn hos mange andre man har vært på besøk hos.
Samtidig blir jo vaskemaskiner og øvrig stillere for hver ny modell som slippes.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Jeg har prøvd å lese meg opp på gyproc håndboken tidligere, men får ikke helt grep om det dessverre. Så jeg tar gjerne imot deres verdifulle tips i dette emnet.
Tunge materialer (gummi, tjære, mm) demper effektivt mange frekvenser, også lave. Det er også viktig med mange lag, gjerne med luft imellom slik at lydbølgene kan sprette mot overflatene og dermed dempes ytterligere. Akkurat som med kuldebroer bør du unngå lydbroer.
Skil mellom lydisolering og lydabsorpsjon. Lydisolering er hvordan det blir på den andre siden av veggen etc. og lydabsorpsjon hvordan det blir i rommet.
I en normalmøblert villa med normal takhøyde er det ofte ikke så stor grunn til å få inn mer lydabsorpsjon - unntakene er dog glissent møblerte rom, rom med høy takhøyde, eller rom hvor man ønsker at lydanlegget skal låte bedre i. Fototrykte veggabsorbenter fra for eksempel Akustikmiljø i Falkenberg eller Akustiktrykk, lamellgardiner fra Absoflex, eller perforerte gipsplater med sparklede kanter type Danoline Designpanel 900 M2F er etter min mening løsninger som fungerer bra som lydabsorbenter i hjemmemiljø.
Men, det du leter etter er sannsynligvis først og fremst lydISOLERING. Da er spørsmålet hvor bra du vil ha det - det går å få alt fra å ikke være dårlig til å være fantastisk bra!
Bjelkelaget: Ikke være dårlig - gjør som du har tenkt, men sørg for at det blir tett. Veldig bra - bytt ut spredtbord med akustikkprofil (obs! følg anvisningene!!!) og lim et lag gulvgips over gulvsponplaten, samt ha to lag gips i taket. Det blir bra selv om du dropper gulvgipsen, men det blir ikke like bra trinnlyd horisontalt på øverste plan.
Veggene: Ikke være dårlig - sørg for at det blir tett. Sett en 70 mm mineralullplate i midten av hver regelplass - du trenger ikke å fylle veggen med ull eller økofiber. Veldig bra - bruk lydprofiler av stål, for eksempel Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR og fyll veggen til 70% med mineralullplate. Hvis du kan tenke deg å droppe OSB og bare bruke gipsplater (2 lag på hver side av veggen) så kan du få det veldig bra selv med trestendere, men da skal du ha 600 mm regelavstand! Monter i så fall første lag liggende for å kunne skru i stenderen. Med OSB og trestendere blir det ikke veldig bra lydisolering (stivheten gjør at lydbølgene kobler effektivt mellom luften og veggen).
Så skal du vurdere om du ikke skal ha lydisolering på dørene også. Vanlige standard innerdører har cirka 10-15 dB lydisolering = dårlig. Veldig bra - skaff lydklassede dører i klasse R'w 35 dB. Men, tenk på ventilasjonen = du trenger normalt sett overluftsgitter siden en lyddør også er lufttett. En veldig god løsning er at du feller inn en liten ventilasjonskanal med en lyddemper i bjelkelaget og en tallerkensventil på hver side av veggen. En god løsning er dog en klasse R'w 30 dB dør og et lyddempet overluftsdon - Casamja rektangulært overluftsdon 50x500 mm fungerer etter min mening fornuftig i en bolig til et soverom etc. I et passivhus har du dessuten trolig tilluftsventiler i rommene = lyddemper mellom ventiler i forskjellige rom på samme kanal. Glem for øvrig ikke å dimensjonere tilluft i soverom til høyest 20-24 dBA!
Lydklassede dører er ikke gratis, men kanskje trenger ikke alle rom være lydisolert? Finnes også brukt hos rivningsfirmaer fra kontorer, skoler og helselokaler.
Gyproc Håndbok har mange gode tips og viktige detaljer, men kan naturligvis være litt for profesjonell for en amatør.
Lykke til med huset ditt!
I en normalmøblert villa med normal takhøyde er det ofte ikke så stor grunn til å få inn mer lydabsorpsjon - unntakene er dog glissent møblerte rom, rom med høy takhøyde, eller rom hvor man ønsker at lydanlegget skal låte bedre i. Fototrykte veggabsorbenter fra for eksempel Akustikmiljø i Falkenberg eller Akustiktrykk, lamellgardiner fra Absoflex, eller perforerte gipsplater med sparklede kanter type Danoline Designpanel 900 M2F er etter min mening løsninger som fungerer bra som lydabsorbenter i hjemmemiljø.
Men, det du leter etter er sannsynligvis først og fremst lydISOLERING. Da er spørsmålet hvor bra du vil ha det - det går å få alt fra å ikke være dårlig til å være fantastisk bra!
Bjelkelaget: Ikke være dårlig - gjør som du har tenkt, men sørg for at det blir tett. Veldig bra - bytt ut spredtbord med akustikkprofil (obs! følg anvisningene!!!) og lim et lag gulvgips over gulvsponplaten, samt ha to lag gips i taket. Det blir bra selv om du dropper gulvgipsen, men det blir ikke like bra trinnlyd horisontalt på øverste plan.
Veggene: Ikke være dårlig - sørg for at det blir tett. Sett en 70 mm mineralullplate i midten av hver regelplass - du trenger ikke å fylle veggen med ull eller økofiber. Veldig bra - bruk lydprofiler av stål, for eksempel Gyproc XR, Europrofil SP, Danogips MR og fyll veggen til 70% med mineralullplate. Hvis du kan tenke deg å droppe OSB og bare bruke gipsplater (2 lag på hver side av veggen) så kan du få det veldig bra selv med trestendere, men da skal du ha 600 mm regelavstand! Monter i så fall første lag liggende for å kunne skru i stenderen. Med OSB og trestendere blir det ikke veldig bra lydisolering (stivheten gjør at lydbølgene kobler effektivt mellom luften og veggen).
Så skal du vurdere om du ikke skal ha lydisolering på dørene også. Vanlige standard innerdører har cirka 10-15 dB lydisolering = dårlig. Veldig bra - skaff lydklassede dører i klasse R'w 35 dB. Men, tenk på ventilasjonen = du trenger normalt sett overluftsgitter siden en lyddør også er lufttett. En veldig god løsning er at du feller inn en liten ventilasjonskanal med en lyddemper i bjelkelaget og en tallerkensventil på hver side av veggen. En god løsning er dog en klasse R'w 30 dB dør og et lyddempet overluftsdon - Casamja rektangulært overluftsdon 50x500 mm fungerer etter min mening fornuftig i en bolig til et soverom etc. I et passivhus har du dessuten trolig tilluftsventiler i rommene = lyddemper mellom ventiler i forskjellige rom på samme kanal. Glem for øvrig ikke å dimensjonere tilluft i soverom til høyest 20-24 dBA!
Lydklassede dører er ikke gratis, men kanskje trenger ikke alle rom være lydisolert? Finnes også brukt hos rivningsfirmaer fra kontorer, skoler og helselokaler.
Gyproc Håndbok har mange gode tips og viktige detaljer, men kan naturligvis være litt for profesjonell for en amatør.
Lykke til med huset ditt!
Sist redigert:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Woow, første innlegg på forumet og et så fantastisk utførlig svar. Tusen takk Bo for at du tok deg tid, setter pris på det mer enn du kan tro.
Det blir sikkert litt stillere og dyrere dører på enkelte steder ja. Har derimot tenkt mye på dette med ventilasjonen. Tilluft i soverom m.m. og avtrekk i våtrom + kjøkken gjør jo at man må ordne med luftstrømmer mellom rommene = vanskelig å lydisolere. Det kanskje er som du sier at man må sette inn overluftsventil med lydisolering mellom inn- og utsiden av døren/rommet. Virker helt logisk når man tenker på det. Det ville innebære både ventiler fra FTX-ventilasjonen, pluss disse romforbindende ventiler der man vil ha det stille. Men det er det nok verdt.
Jeg skal se hva akustikkprofil koster, antar at de er en form for bølget metallregel. Ekstra gips både over og under er et godt tips, dessuten påvirker det ikke alle andre valg i dette stadiet uten kan utføres og planlegges når jeg fått tett hus.
Vanlige stålregler havner sikkert midt mellom tre og spesiallagede lydregler. Skal absolutt undersøkes. OSB vil jeg veldig gjerne ha, men det går jo alltid an å sette på to lag gips likevel på virkelig utsatte steder. Jeg vet at to separate innervegger med luftspalte er det mest ideelle. Når du skriver 70 mm isolering, (eller 70 %) antar jeg at det er den effekten du vil oppnå. Men samtidig snakker man så mye om at det er masse/vekt som er viktig. Den ligningen får jeg ikke helt til å gå opp.
Det blir sikkert litt stillere og dyrere dører på enkelte steder ja. Har derimot tenkt mye på dette med ventilasjonen. Tilluft i soverom m.m. og avtrekk i våtrom + kjøkken gjør jo at man må ordne med luftstrømmer mellom rommene = vanskelig å lydisolere. Det kanskje er som du sier at man må sette inn overluftsventil med lydisolering mellom inn- og utsiden av døren/rommet. Virker helt logisk når man tenker på det. Det ville innebære både ventiler fra FTX-ventilasjonen, pluss disse romforbindende ventiler der man vil ha det stille. Men det er det nok verdt.
Bra innlegg av Bo Gärdhagen! Kompletterer med litt presisering bare.
Som tidligere nevnt er det viktig å skille mellom akustikkregulering (etterklangstiden inne i rommet) og lydisolering Rw som gjelder lydreduksjon mellom to rom. Rw er en vektet verdi og fungerer bra i de fleste tilfeller, bortsett fra når lavfrekvent støy fra f.eks. maskiner skal isoleres. Tidligere har det blitt skrevet om å tilføre rommet lydabsorberende materiale. Hvis bredbåndet lydabsorpsjon tilføres, vil faktisk (avhengig av hvor mye som tilføres) den totale lydnivået i rommet bli redusert med noen dB innenfor frekvensområdet der tale ligger. Men det er ikke her ressursene skal brukes hvis man ønsker å oppnå god lydisolering.
Prinsippet for å lydisolere baserer seg på å bygge et helt lufttett skall med så tunge og stive materialer som mulig slik at konstruksjonen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går stort sett all lyd rett igjennom). Et annet viktig prinsipp er å frikoble byggeelementene fra hverandre slik at ingen stum mekanisk kontakt finnes imellom dem. Forenklet kan man si at et roms totale Rw aldri blir høyere enn dets svakeste ledd. Det betyr i praksis at alle byggeelementene må holde samme reduksjonstall, f.eks. hvis vegger og dekker bygges for Rw 35, må også dører og ventilasjonsløsninger holde samme Rw.
SKILLEVEGGER
For en vanlig villa, hvis mulig, bygg opp dobbelvegg 2x70 mm, c/c 600 og luftspalte imellom. Konstruksjonen blir da 2 gips / regel med løst pakket veggregelplate i rommene / luftspalte / regel med løst pakket veggregelplate i rommene / 2 gips. Merk at isolasjonen skal være løst pakket (20 - 45 kg m3) fordi dens funksjon er å absorbere resonansen som dannes mellom gipsplatene. Monter platene forskjøvet med overlapp i skjøtene og slipp 5 mm rundt om. Tet med mykfug! Det er massen i platene som er avgjørende, så hvis man vil redusere tykkelsen kan man bruke branngips, eller enda bedre Fermacellgips.
En annen variant, hvis man vil bygge mer kompakt, er som tidligere nevnt fjærende akustikkregler. Z-profilen har en frikoblende effekt og gipsen fungerer som et membran. Se f.eks. Gyprocs tabeller når du har bestemt hvilket Rw du vil oppnå.
GOLVBJELKELAG
Veksle av og forsterk slik at gulvet blir så stumt som mulig. Legg Ceminwood i stedet for vanlig gulvspon (CW har mye høyere densitet vs. gulvspon). På den måten kan du slippe gulvgipsen. Legg deretter stepisolasjonsmatte før det flytende overflatesjiktet.
TAKBJELKELAG
Bra tips av BO med fjæreprofil i stedet for rill. 2 lag gips.
VENTILASJON
De lyddempere som finnes på markedet er ok for å dempe lyd innenfor taleområdet. Monter så lange dempere som mulig (= bedre lydreduksjon) i tilknytning tett mot vegg eller tak. Som Bo var inne på, krever lydklassede dører separat overluft, og de mest effektive er de man lager selv av MDF eller gips, som et "periskop" med lydabsorberende materiale inni.
.Som tidligere nevnt er det viktig å skille mellom akustikkregulering (etterklangstiden inne i rommet) og lydisolering Rw som gjelder lydreduksjon mellom to rom. Rw er en vektet verdi og fungerer bra i de fleste tilfeller, bortsett fra når lavfrekvent støy fra f.eks. maskiner skal isoleres. Tidligere har det blitt skrevet om å tilføre rommet lydabsorberende materiale. Hvis bredbåndet lydabsorpsjon tilføres, vil faktisk (avhengig av hvor mye som tilføres) den totale lydnivået i rommet bli redusert med noen dB innenfor frekvensområdet der tale ligger. Men det er ikke her ressursene skal brukes hvis man ønsker å oppnå god lydisolering.
Prinsippet for å lydisolere baserer seg på å bygge et helt lufttett skall med så tunge og stive materialer som mulig slik at konstruksjonen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går stort sett all lyd rett igjennom). Et annet viktig prinsipp er å frikoble byggeelementene fra hverandre slik at ingen stum mekanisk kontakt finnes imellom dem. Forenklet kan man si at et roms totale Rw aldri blir høyere enn dets svakeste ledd. Det betyr i praksis at alle byggeelementene må holde samme reduksjonstall, f.eks. hvis vegger og dekker bygges for Rw 35, må også dører og ventilasjonsløsninger holde samme Rw.
SKILLEVEGGER
For en vanlig villa, hvis mulig, bygg opp dobbelvegg 2x70 mm, c/c 600 og luftspalte imellom. Konstruksjonen blir da 2 gips / regel med løst pakket veggregelplate i rommene / luftspalte / regel med løst pakket veggregelplate i rommene / 2 gips. Merk at isolasjonen skal være løst pakket (20 - 45 kg m3) fordi dens funksjon er å absorbere resonansen som dannes mellom gipsplatene. Monter platene forskjøvet med overlapp i skjøtene og slipp 5 mm rundt om. Tet med mykfug! Det er massen i platene som er avgjørende, så hvis man vil redusere tykkelsen kan man bruke branngips, eller enda bedre Fermacellgips.
En annen variant, hvis man vil bygge mer kompakt, er som tidligere nevnt fjærende akustikkregler. Z-profilen har en frikoblende effekt og gipsen fungerer som et membran. Se f.eks. Gyprocs tabeller når du har bestemt hvilket Rw du vil oppnå.
GOLVBJELKELAG
Veksle av og forsterk slik at gulvet blir så stumt som mulig. Legg Ceminwood i stedet for vanlig gulvspon (CW har mye høyere densitet vs. gulvspon). På den måten kan du slippe gulvgipsen. Legg deretter stepisolasjonsmatte før det flytende overflatesjiktet.
TAKBJELKELAG
Bra tips av BO med fjæreprofil i stedet for rill. 2 lag gips.
VENTILASJON
De lyddempere som finnes på markedet er ok for å dempe lyd innenfor taleområdet. Monter så lange dempere som mulig (= bedre lydreduksjon) i tilknytning tett mot vegg eller tak. Som Bo var inne på, krever lydklassede dører separat overluft, og de mest effektive er de man lager selv av MDF eller gips, som et "periskop" med lydabsorberende materiale inni.
Hei Hiltimannen. Litt har du fått om bakfoten, om enn at du ligger ganske rett i mye:
- Du skriver: "Prinsippet for å lydisolere bygger på å bygge et helt lufttett skall med så tunge og stive materialer som mulig slik at konstruksjonen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går i stor grad alt lyd rett igjennom)."
Ja, vekt er bra. Men nei, vi vil IKKE ha stive materialer (om de ikke er veldig stive og tunge som betong), det er stivheten som gjør at OSB forverrer. Myke materialer kobler mindre til luften = bedre lydisolering. Lav resonansfrekvens, ja, for ved resonansen blir det en mer eller mindre betydelig forverring, men under er det ikke i det hele tatt like ille. Og over blir det opptil 12 dB bedre per oktav => 1 oktav lavere resonans gir i første ordens teori 12 dB bedre vegg.
- videre: "... et roms totale Rw blir aldri høyere enn dets svakeste ledd. Det betyr i praksis at alle bygningselementer må holde samme reduksjonstall, for eksempel hvis vegger og bjelkelag bygges for Rw 35 så må også dører, ventilasjonsløsning holde samme Rw."
Nei. Rw er lydreduksjon per arealenhet, så 35 dB dør på 2 m2 i 44 dB vegg på 10 m2 er normalt kostnadseffektivt fordi døren er mye dyrere å forbedre enn veggen, og i decibellens vidunderlige matematikk blir summen 40 dB. Men 10 dB dårlig dør i 44 dB vegg blir ikke bedre enn dito i 25 dB vegg. Nå skal vi dog ikke ha noen akustikkurs, mer enn at vegger normalt skal velges cirka 10 dB bedre enn dører og vinduer.
- forts.: dobbel stenderkonstruksjon i vegger i en villa er normalt veldig mye overkurs, med mindre man skal bygge et lydstudio (eller i visse tilfeller, se nedenfor), men da bør du i stedet ansette en konsulent innen bygningsakustikk for å komme riktig. Det er neppe det martinradbo er ute etter. Lydstendere i stål er effektivt og smidig. Dobbel gipsplate er mye enklere å jobbe med enn den kostbare branngipsen. Fermacell har jeg svært begrenset erfaring med, men slik jeg har oppfattet det er det ikke noe for hjemmebyggere.
- Ceminwood kan være en løsning, men er ikke gøy å jobbe med, og du skal definitivt ikke legge Stepisol i en trebjelkelag da effekten er nesten null. Det er bra når man skal opp til leilighetsskilte verdier og støper avretting på det, eller under flytende gulv på betongbjelkelag. Knapt en løsning for martinradbo.
Så til dine spørsmål martinradbo:
Vanlige stålstendere ligger cirka 3-6 dB dårligere enn lydstendere, og for deg er prisforskjellen knapt merkbar. Trestendere kan du komme til å behøve i bærende vegger - kjør da c600 mm der om lydisoleringen er viktig og kjør 6 mm kryssfiner + dobbel gipsplate om du både vil kunne skru enkelt og ha god lydisolering.
Del alle plate materialer som passerer forbi i veggplanet til en lydisolert vegg, ellers får du flanketransmisjon som punkterer lydisoleringen. Gjør om mulig det samme med gulv og tak.
Mer enn cirka 70% fyllegrad av isolasjon i en vegg gir ikke merkbar forbedring, men budsjettvarianten med å bare stoppe litt mineralull (1 stk 1200x450x70 mm i hver stenderfag) gir bare noen dB mindre enn 70%. Vanlig veggull er best, typ Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor masse i form av flere lag gipsplater på hver side av dobbel stenderkonstruksjon er best, men det tar gulvareal og er i mange tilfeller overkurs. Om du ikke har fått sammen planløsningen på annen måte enn at du skal isolere et soverom tett inntil en hjemmekino, et grovkjøkken med bergvarmepumpe eller en veggmontert kjøkkeninnredning - ja visst! Men mellom de aller fleste rom i et hus er det overkurs!
Hepp
Bo (konsulent innen bygningsakustikk i 18 år)
- Du skriver: "Prinsippet for å lydisolere bygger på å bygge et helt lufttett skall med så tunge og stive materialer som mulig slik at konstruksjonen får en så lav resonansfrekvens som mulig (ved og under resonansfrekvensen går i stor grad alt lyd rett igjennom)."
Ja, vekt er bra. Men nei, vi vil IKKE ha stive materialer (om de ikke er veldig stive og tunge som betong), det er stivheten som gjør at OSB forverrer. Myke materialer kobler mindre til luften = bedre lydisolering. Lav resonansfrekvens, ja, for ved resonansen blir det en mer eller mindre betydelig forverring, men under er det ikke i det hele tatt like ille. Og over blir det opptil 12 dB bedre per oktav => 1 oktav lavere resonans gir i første ordens teori 12 dB bedre vegg.
- videre: "... et roms totale Rw blir aldri høyere enn dets svakeste ledd. Det betyr i praksis at alle bygningselementer må holde samme reduksjonstall, for eksempel hvis vegger og bjelkelag bygges for Rw 35 så må også dører, ventilasjonsløsning holde samme Rw."
Nei. Rw er lydreduksjon per arealenhet, så 35 dB dør på 2 m2 i 44 dB vegg på 10 m2 er normalt kostnadseffektivt fordi døren er mye dyrere å forbedre enn veggen, og i decibellens vidunderlige matematikk blir summen 40 dB. Men 10 dB dårlig dør i 44 dB vegg blir ikke bedre enn dito i 25 dB vegg. Nå skal vi dog ikke ha noen akustikkurs, mer enn at vegger normalt skal velges cirka 10 dB bedre enn dører og vinduer.
- forts.: dobbel stenderkonstruksjon i vegger i en villa er normalt veldig mye overkurs, med mindre man skal bygge et lydstudio (eller i visse tilfeller, se nedenfor), men da bør du i stedet ansette en konsulent innen bygningsakustikk for å komme riktig. Det er neppe det martinradbo er ute etter. Lydstendere i stål er effektivt og smidig. Dobbel gipsplate er mye enklere å jobbe med enn den kostbare branngipsen. Fermacell har jeg svært begrenset erfaring med, men slik jeg har oppfattet det er det ikke noe for hjemmebyggere.
- Ceminwood kan være en løsning, men er ikke gøy å jobbe med, og du skal definitivt ikke legge Stepisol i en trebjelkelag da effekten er nesten null. Det er bra når man skal opp til leilighetsskilte verdier og støper avretting på det, eller under flytende gulv på betongbjelkelag. Knapt en løsning for martinradbo.
Så til dine spørsmål martinradbo:
Vanlige stålstendere ligger cirka 3-6 dB dårligere enn lydstendere, og for deg er prisforskjellen knapt merkbar. Trestendere kan du komme til å behøve i bærende vegger - kjør da c600 mm der om lydisoleringen er viktig og kjør 6 mm kryssfiner + dobbel gipsplate om du både vil kunne skru enkelt og ha god lydisolering.
Del alle plate materialer som passerer forbi i veggplanet til en lydisolert vegg, ellers får du flanketransmisjon som punkterer lydisoleringen. Gjør om mulig det samme med gulv og tak.
Mer enn cirka 70% fyllegrad av isolasjon i en vegg gir ikke merkbar forbedring, men budsjettvarianten med å bare stoppe litt mineralull (1 stk 1200x450x70 mm i hver stenderfag) gir bare noen dB mindre enn 70%. Vanlig veggull er best, typ Paroc UNS37 eller Isover Piano.
Stor masse i form av flere lag gipsplater på hver side av dobbel stenderkonstruksjon er best, men det tar gulvareal og er i mange tilfeller overkurs. Om du ikke har fått sammen planløsningen på annen måte enn at du skal isolere et soverom tett inntil en hjemmekino, et grovkjøkken med bergvarmepumpe eller en veggmontert kjøkkeninnredning - ja visst! Men mellom de aller fleste rom i et hus er det overkurs!
Hepp
Bo (konsulent innen bygningsakustikk i 18 år)
Tenk om moderatorene ville ha vennligheten til å lime inn eller på noen måte bevare denne typen innlegg.
90 % av trådene her på BH inneholder en masse merkelige ting som bare sirkulerer. Det kommer selvfølgelig av at de som virkelig kan disse tingene og jobber med dem daglig, ganske snart blir lei av å svare på de samme spørsmålene hele tiden.
90 % av trådene her på BH inneholder en masse merkelige ting som bare sirkulerer. Det kommer selvfølgelig av at de som virkelig kan disse tingene og jobber med dem daglig, ganske snart blir lei av å svare på de samme spørsmålene hele tiden.
@ Bo Gärdhagen
Leste trådskaperens første innlegg og innser at ditt svar er nærmere hva trådskaperen spør om (lydisolering av tale osv.) sammenlignet med de forslagene jeg kom med. Handler det derimot om å isolere luft og flankelyd generert fra f.eks. et kraftig lydanlegg, står jeg nok fast ved det jeg skrev. Jobber selv innen studiobygg og vet viktigheten av en lav resonansfrekvens i byggelementene. Her finnes det ulike skoler og målinger med eller uten dempelim osv., men å luftlydisolere for lave frekvenser er vanskelig og krever som sagt masse og om konstruksjonen er frikoblet, stive skall. Som alltid gjelder det å definere hvilken eller hvilke lyder man vil dempe og hvor mye.
Leste trådskaperens første innlegg og innser at ditt svar er nærmere hva trådskaperen spør om (lydisolering av tale osv.) sammenlignet med de forslagene jeg kom med. Handler det derimot om å isolere luft og flankelyd generert fra f.eks. et kraftig lydanlegg, står jeg nok fast ved det jeg skrev. Jobber selv innen studiobygg og vet viktigheten av en lav resonansfrekvens i byggelementene. Her finnes det ulike skoler og målinger med eller uten dempelim osv., men å luftlydisolere for lave frekvenser er vanskelig og krever som sagt masse og om konstruksjonen er frikoblet, stive skall. Som alltid gjelder det å definere hvilken eller hvilke lyder man vil dempe og hvor mye.
Sist redigert:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 710 innlegg
Takk for deres utførlige svar.
Vi bygger ikke et hardrockstudio rett ved siden av et meditasjonsrom, men alle rom kan ikke ligge langt fra hverandre i en vanlig villa...
F.eks. havner et kontor under soverommet, og man vil kunne sitte og taste hardt på tastaturet og snakke høyt i telefon samtidig som noen sover to meter over. TV-rom mot en gang i andre etasje, fint å kunne stenge ute det meste av TV-lyden. Vaskerom ganske nær stuen, deilig å slippe å høre de maskinene for mye. Et teknisk rom med diverse FTX-aggregater, vannpumper m.m., ligger ikke nær noen soverom men bør likevel skjerme lyden ganske bra.
Jeg vil lete etter fornuftige lydbøyler for vegg samt i stedet for lekter i taket. Doble gipsplater (samt OSB) blir det nok i enkelte tilfeller, enkelt å bare sette opp. Både i vegg og tak.
Overluftsventiler, helt passive, mellom to rom, mener dere at man bygger egne firkantede kanaler av f.eks. MDF og kler dem med en form for lydabsorberende matte, typ motorromisolasjon? For den aktive FTX-ventilasjonen får jeg rådføre meg med leverandøren, men det skal selvfølgelig være fornuftige lyddempere og slikt på den. Hater surrende viftelyd.
Det eneste jeg fortsatt ikke forstår er mengden isolasjon. Jeg var overbevist om at det er bedre med tung ekofiber i etasjeskiller enn å bruke lette glassullplater? Det føles som det bør være det samme i vegg. Men når dere skriver at jeg skal bruke lette luftige plater, og t.o.m. velge 70 mm til en 95 mm-vegg, så blir jeg usikker. Beklager at jeg spør igjen, men det føles ikke helt klart dessverre.
Vi bygger ikke et hardrockstudio rett ved siden av et meditasjonsrom, men alle rom kan ikke ligge langt fra hverandre i en vanlig villa...
F.eks. havner et kontor under soverommet, og man vil kunne sitte og taste hardt på tastaturet og snakke høyt i telefon samtidig som noen sover to meter over. TV-rom mot en gang i andre etasje, fint å kunne stenge ute det meste av TV-lyden. Vaskerom ganske nær stuen, deilig å slippe å høre de maskinene for mye. Et teknisk rom med diverse FTX-aggregater, vannpumper m.m., ligger ikke nær noen soverom men bør likevel skjerme lyden ganske bra.
Jeg vil lete etter fornuftige lydbøyler for vegg samt i stedet for lekter i taket. Doble gipsplater (samt OSB) blir det nok i enkelte tilfeller, enkelt å bare sette opp. Både i vegg og tak.
Overluftsventiler, helt passive, mellom to rom, mener dere at man bygger egne firkantede kanaler av f.eks. MDF og kler dem med en form for lydabsorberende matte, typ motorromisolasjon? For den aktive FTX-ventilasjonen får jeg rådføre meg med leverandøren, men det skal selvfølgelig være fornuftige lyddempere og slikt på den. Hater surrende viftelyd.
Det eneste jeg fortsatt ikke forstår er mengden isolasjon. Jeg var overbevist om at det er bedre med tung ekofiber i etasjeskiller enn å bruke lette glassullplater? Det føles som det bør være det samme i vegg. Men når dere skriver at jeg skal bruke lette luftige plater, og t.o.m. velge 70 mm til en 95 mm-vegg, så blir jeg usikker. Beklager at jeg spør igjen, men det føles ikke helt klart dessverre.
Angående ditt siste avsnitt så siterer jeg det jeg skrev i en annen tråd som passer inn også her.
Det er to forskjellige typer veggkonstruksjoner. Enten bygger man en massiv vegg som er tett med høy vekt, eller så bygger man en dobbeltkonstruksjon i henhold til masse-fjær-prinsippet. Dobbeltkonstruksjonen er den vanlige med tunge overflater av gipspaneler med en så myk fjær som mulig, dvs. absorberende mineralull. Du vil ha et lett materiale som absorberer de indre resonansene og ikke noe halvtungt som overfører vibrasjoner. Man kan selvfølgelig fylle veggen med betong, men da blir den ganske tung. Den vanlige løsningen er å øke overflatevekten med flere lag gips og tette med akrylmasse, EPDM-lister og eventuelt en annen utforming av bjelkelaget.
Man må tenke på at små endringer / forbedringer i konstruksjonen kan svekke den på andre måter og til slutt kanskje ikke gir et ønsket resultat. For eksempel reduserer et flytende overgulv stivheten i etasjeskillet sammenlignet med om sponplaten hadde blitt skrudd.
Les her så klarnes det sikkert: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028
Det er to forskjellige typer veggkonstruksjoner. Enten bygger man en massiv vegg som er tett med høy vekt, eller så bygger man en dobbeltkonstruksjon i henhold til masse-fjær-prinsippet. Dobbeltkonstruksjonen er den vanlige med tunge overflater av gipspaneler med en så myk fjær som mulig, dvs. absorberende mineralull. Du vil ha et lett materiale som absorberer de indre resonansene og ikke noe halvtungt som overfører vibrasjoner. Man kan selvfølgelig fylle veggen med betong, men da blir den ganske tung. Den vanlige løsningen er å øke overflatevekten med flere lag gips og tette med akrylmasse, EPDM-lister og eventuelt en annen utforming av bjelkelaget.
Man må tenke på at små endringer / forbedringer i konstruksjonen kan svekke den på andre måter og til slutt kanskje ikke gir et ønsket resultat. For eksempel reduserer et flytende overgulv stivheten i etasjeskillet sammenlignet med om sponplaten hadde blitt skrudd.
Les her så klarnes det sikkert: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=1028