Hei på dere!
Skal etterisolere huset mitt før ny trefasade skal monteres. Huset har en tømmerstokk og jeg sitter i klem mellom min håndverkere- og Isovers bygganbefalinger...
Nå har Isovers tekniske support feriestengt og jeg må ta en beslutning.
Hjelp!!
1.
Isover hevder at man ikke skal ha lekter, men montere fasadeskivene kant i kant for å unngå kuldebroer, deretter spikre lekter -minst 22x70- på tilhørende avstandsstykker som trykkes inn i skjøten og en midt i skiven og så spikres fasaden på lektene.
(Med Isovers metode får man da en lufting bak fasaden på 22mm)
2.
Byggmesteren min hevder at han må lekte 34x45 for å jevne ut tømmerstokken, montere platene mellom lektene og deretter spikre fasaden på dem.
(Med byggmesterens metode får man dessuten bare en lufting på 4mm bak fasaden).
Tømmerstokken er nok ikke helt rett, men heller ikke veldig ujevn.
Stemmer det byggmesteren sier?
Eller finnes det noen måte å jevne ut med avstandsbrikkene som skal brukes (Isover frarådet ikke deres metode selv om jeg sa at vi har tømmerstokk), det virker vel rart at Isovers metode ikke skulle kunne brukes på hus med tømmerstokk, synes dere ikke??!
Kan dere gi meg råd??
Skal etterisolere huset mitt før ny trefasade skal monteres. Huset har en tømmerstokk og jeg sitter i klem mellom min håndverkere- og Isovers bygganbefalinger...
Nå har Isovers tekniske support feriestengt og jeg må ta en beslutning.
Hjelp!!
1.
Isover hevder at man ikke skal ha lekter, men montere fasadeskivene kant i kant for å unngå kuldebroer, deretter spikre lekter -minst 22x70- på tilhørende avstandsstykker som trykkes inn i skjøten og en midt i skiven og så spikres fasaden på lektene.
(Med Isovers metode får man da en lufting bak fasaden på 22mm)
2.
Byggmesteren min hevder at han må lekte 34x45 for å jevne ut tømmerstokken, montere platene mellom lektene og deretter spikre fasaden på dem.
(Med byggmesterens metode får man dessuten bare en lufting på 4mm bak fasaden).
Tømmerstokken er nok ikke helt rett, men heller ikke veldig ujevn.
Stemmer det byggmesteren sier?
Eller finnes det noen måte å jevne ut med avstandsbrikkene som skal brukes (Isover frarådet ikke deres metode selv om jeg sa at vi har tømmerstokk), det virker vel rart at Isovers metode ikke skulle kunne brukes på hus med tømmerstokk, synes dere ikke??!
Kan dere gi meg råd??
Sist redigert:
Om du har stående panel:
Panel
Liggende 22x45 (luftspalte)
Vindsperre/duk
Liggende 45x45 (fyll med isolasjon). Forskjøvet i forhold til innerste laget liggende.
Stående 45x45 (fyll med isolasjon)
Liggende 45x45 (fyll med isolasjon)
Eksisterende trevegg
Du kan tilpasse 45x45 etter hvor mye isolasjon du trenger. Endre rekkefølge hvis du vil ha liggende panel.
Panel
Liggende 22x45 (luftspalte)
Vindsperre/duk
Liggende 45x45 (fyll med isolasjon). Forskjøvet i forhold til innerste laget liggende.
Stående 45x45 (fyll med isolasjon)
Liggende 45x45 (fyll med isolasjon)
Eksisterende trevegg
Du kan tilpasse 45x45 etter hvor mye isolasjon du trenger. Endre rekkefølge hvis du vil ha liggende panel.
Takk, men så du hva spørsmålet var?
Regler eller ikke regler for å montere fasadeskiven på 30 mm, var spørsmålet:
-Isover sier ikke regler (for å ikke bygge inn kuldebroer)
-Byggmesteren sier regler (for å han må jevne ut tømmerstokken)
Regler eller ikke regler for å montere fasadeskiven på 30 mm, var spørsmålet:
-Isover sier ikke regler (for å ikke bygge inn kuldebroer)
-Byggmesteren sier regler (for å han må jevne ut tømmerstokken)
Gjør-det-selv-bygger
· Arvika
· 1 527 innlegg
Da reisverket ikke er rett, lytt til byggherren som skal stå for sluttresultatet. Å montere platene på en ujevn stamme vil bare gi ujevne skjøter og kuldebroer samt en masse irritasjon når fasaden skal opp.
Ja, men jeg var vel kanskje uklar. Fasadeplatene er ikke mye bedre enn vanlig isolasjon, men ofte dyrere og krever god passform for å få til. Reglar du forskjøvet blir det minimalt med kuldebro.Turinna skrev:
Du trenger noenlunde rett for å få det pent med fasadebordene senere, så ut ifra det synes jeg også at byggmesterens forslag virker bedre, men at du legger på en 22x45 for en bedre luftspalte. 4 mm er nok. Verdt å sette musenett for luftspalten.
Så skulle man jo ønske å gjøre det! MEN jeg er usikker på om det finnes noen løsning på problemet med en ujevn tømmerstokk, da isovers distanser ikke er justerbare så vidt jeg vet, og man vil jo ikke gjerne ha en skjev fasade…J Jan_G skrev:
Grunnproblemet er som sagt at stenderverket er ujevnt. Da er den beste løsningen det byggmesteren foreslår, dvs. å rette opp med stendere først og deretter isolere.
Hvis du isolerer mellom stendere, så trengs det ikke stive fasadeskiver, men det fungerer med vanlige skiver og vindsperre. Deretter legger man et nytt lag med spikestendere før man monterer fasaden slik at man får en luftspalte.
Hvis du isolerer mellom stendere, så trengs det ikke stive fasadeskiver, men det fungerer med vanlige skiver og vindsperre. Deretter legger man et nytt lag med spikestendere før man monterer fasaden slik at man får en luftspalte.
I dette huset kan jeg ikke legge vanlig isolasjon og spesielt ikke 2 lag med 45mm, for da må vi bygge ut takutspringet og det blir en for dyr historie...EddieHansson skrev:
Så derfor blir det i rekkefølge: vindsperre, en 30mm fasadeskive mellom stendere med minst mulig luftspalte siden vi vil være sparsomme med hvor mye veggen bygger (byggeren hadde tenkt 4mm med en 34x45 stender hvilket høres lite ut, som sagt, men jeg er usikker på hvor lite som er minimum?) og fasade på det.
Jeg tror at fasadeplater ble valgt for å få mest effekt med minst mulig tykkelse (fordi vi vil unngå å bygge ut takfremspringet). Så vanlige plater, hva mener du med det? Er det vanlige løsullsplater du mener? Og hvor mye luftspalte anser du være den minste mulige?useless skrev:
Jeg mener vanlige mineralullsplater som selges i alle byggevarehus. Løsull er ikke plater...
De største fordelene med fasadeplater er at de er stive og vindtette, men hvis du uansett må lekte ut og setter vindsperre utenpå, har du ingen nytte av de fordelene, og det blir bare et dyrere produkt.
Minste standarddimensjonen er 45 mm. Men rent spontant føles 30 mm tilleggsisolasjon veldig lite om man regner på potensiell besparelse i forhold til investeringen, men om det er det eneste som får plass så er det kanskje ikke så mye å gjøre.
Dog tror jeg ikke det er noe problem å få plass en 45 mm plate om man bygger ut utenfor den ujevn stammen. Fordelen med "vanlige" plater er at de er mye mykere så man kan trykke sammen dem litt og de tilpasser seg underlaget. Harde fasadeplater vil gi et uønsket luftspalte mellom platen og tømmerstammen der kald luft kan trenge inn.
Dog tror jeg ikke det er noe problem å få plass en 45 mm plate om man bygger ut utenfor den ujevn stammen. Fordelen med "vanlige" plater er at de er mye mykere så man kan trykke sammen dem litt og de tilpasser seg underlaget. Harde fasadeplater vil gi et uønsket luftspalte mellom platen og tømmerstammen der kald luft kan trenge inn.