Ekstra isolasjon, valg av materiale?

[xdigger]

Hei!
Står i startgropene og skal etterisolere mitt steinhus og deretter montere en trefasade (om ikke jesus kommer ned og gir meg en god pris på pussfasade).
Før dere kritiserer meg helt, så koster en pussfasade ca 260.000kr (175kvm) etter rot akkurat nå, murerne har ganske enkelt for mye arbeid og kan derfor drømme seg bort med prisene. Tilsvarende trefasade med isolasjon ca 80000kr.

Har sett litt på isolasjon, celleplast virker veldig mye billigere enn f.eks. steinull. Fordeler og ulemper?

Om jeg velger celleplast, kan jeg da feste spikerlektene direkte utenpå celleplasten med lettbetongskrue rett igjennom, eller krever det hylser og slikt som steinullen krever?

Uansett isolasjon, hvordan gjør man det i takfoten, går man imot med isolasjonen eller skal man la det være en luftspalte, jeg tenker på kondens på undersiden av taket.

Med vennlig hilsen, Kim

 

[justusandersson]

Det er vanskelig å gi noen fornuftige råd uten å vite hvordan veggen ser ut i dag. Likeså takkonstruksjonen.

 

[xdigger]

Det er lettbetongvegger og taktroen stikker ut så jeg har et 50cm takutspring omtrent.

 

[justusandersson]

Det finnes mange aspekter. Cellplast fungerer best når det ikke er behov for spikerlekter, ellers oppstår det lett glipper. En lettbetongvegg ville dessuten trenge et isolasjonsmateriale med høyere volumbvekt enn hva frigolit har, for å få bedre varmekapasitet. Jeg ville anbefale en konstruksjon med steinull med så høy volumbvekt som mulig. Hvis yttertaket har en luftspalte kan du ikke dekke over denne, og kan altså ikke gå hele veien opp.

 

[KnockOnWood]

Cellplast fungerer best når det ikke er behov for spikerslag, ellers oppstår det lett glipper

Jeg forstår ikke helt hva Justus skriver!

Har selv etterisolert og satt ny trepanel på et gammelt hus, det var år 1983.
80 mm cellplast fra Sundolitt, som var not og fjær og kunne settes opp over hele veggflatene. Skjøtene ble altså helt tette.
Over skjøtene mellom platene satte vi spikerslag, vanlig 22x95 panel, som ble spikret fast i den innenforliggende veggen med 6"-spiker inn i den gamle treveggen.
Huset ble trekkfritt og strømforbruket ble redusert med 50%.

Og, som spørsmålet var, noen hylser ble ikke brukt.

 

[useless]

Tenk på brannrisikoen med cellplast.

 

[Lutte]

Fas begynner det å brenne innendørs og det brenner gjennom veggen eller ut gjennom et vindu så har man større problem enn celleplast som isolasjon.

Jeg holder selv på å isolere med celleplast på mitt betonghus, men jeg setter mellom stendere for å ikke bygge ut mer enn tidligere platefasade.

 

[xdigger]

Regelkonstruksjon vil man jo absolutt ikke ha, det trenger man heller ikke ha med steinullsplater. Man vil jo ikke ha unødvendige kuldebroer. Derimot et par støttebjelker kan man jo koste på seg. I tilfelle man vil bygge ut et tak over uteplassen f.eks.

Så var spørsmålet angående å gå opp mot taket, om det er dårlig for undertaket å gå mot, typ kondens og slikt, har bare gavlventilasjon så ingen vent i takskjegget å ta hensyn til.

 

[xdigger]

Lutte, du har ingen bilder??

Tror det samme her, brenner det så kraftig at isolasjonen på utsiden av betongen brenner, da har vi allerede evakuert huset.

 

[KnockOnWood]

Sen var frågan angående att gå opp mot taket, var om det er dårlig for undertaket å gå mot

Javisst, glemte det!

Vårt hus, bygd tidlig på 1800-tallet som en fiskerstue, hadde ingen takfotsventilasjon.
Så det var ingen grunn til å forlate en åpning ved undertaket.
Men takkonstruksjonen var nokså trekkfull likevel, så det var godt ventilert.
Kutterspannet der oppe var i alle fall frisk og fin

 

[RoBo]

Var ikke skyskraperen i England isolert med celleplast? Skulle nok aldri bruke det. Steinull anbefaler jeg.

 

[xdigger]

Steinull er riktignok bra, men det koster jo skjorta.

 

[xdigger]

Fikk en veldig bra pris på vestkystskiven så det ble det. Bestilt 160kvm 50mm isolering. Nå er bare spørsmålet om luftspalte trengs mot takfoten, altså ikke for ventilasjon men med tanke på kondens??