Hei Etter å ha sett en del i forumet er det nå på tide med et første spørsmål.
Vi har i dag et 50-tallshus med naturlig ventilasjon som eneste ventilasjon. Vi planlegger nå å bygge ut huset og i forbindelse med det regner vi med å etterisolere samt installere ftx-ventilasjon i eksisterende hus sammen med utbyggingen. Vår oppvarming består i dag av et vannbårent system med bergvarme. I utbyggingen regner vi med å ha gulvvarme.
Dagens veggkonstruksjon består av (innenfra og ut)
-gipsvegg/trefiberskive
-plankvegg,
-isolasjon (3 cm)
-vindsperre
-panel
Etter etterisolering ville veggen se ut som følger
-gipsvegg/trefiberskive
-plankvegg,
-isolasjon (3 cm)
-diffusjonsbremsende alternativt diffusjonstett sjikt
-isolasjon + bindingsverk 19,5 cm
-isolasjon + bindingsverk (krysslagt) 5 cm
-vindsperre
-panel
Funderingen jeg har er om man skal bruke diffusjonstett plast som 4. sjikt eller om man skal velge noe som er diffusjonsbremsende, typ vindsperre? Antakelig bør man da velge samme løsning i taket under isolasjonen der. Så hva sier nå byggahus-medlemmer, de snekkere jeg har snakket med sier i prinsippet ingen plast i et gammelt hus. Men jeg kan ikke forstå hva som skiller en etterisolert vegg i henhold til ovenstående fra en nybygd vegg.
/Tobias
Vi har i dag et 50-tallshus med naturlig ventilasjon som eneste ventilasjon. Vi planlegger nå å bygge ut huset og i forbindelse med det regner vi med å etterisolere samt installere ftx-ventilasjon i eksisterende hus sammen med utbyggingen. Vår oppvarming består i dag av et vannbårent system med bergvarme. I utbyggingen regner vi med å ha gulvvarme.
Dagens veggkonstruksjon består av (innenfra og ut)
-gipsvegg/trefiberskive
-plankvegg,
-isolasjon (3 cm)
-vindsperre
-panel
Etter etterisolering ville veggen se ut som følger
-gipsvegg/trefiberskive
-plankvegg,
-isolasjon (3 cm)
-diffusjonsbremsende alternativt diffusjonstett sjikt
-isolasjon + bindingsverk 19,5 cm
-isolasjon + bindingsverk (krysslagt) 5 cm
-vindsperre
-panel
Funderingen jeg har er om man skal bruke diffusjonstett plast som 4. sjikt eller om man skal velge noe som er diffusjonsbremsende, typ vindsperre? Antakelig bør man da velge samme løsning i taket under isolasjonen der. Så hva sier nå byggahus-medlemmer, de snekkere jeg har snakket med sier i prinsippet ingen plast i et gammelt hus. Men jeg kan ikke forstå hva som skiller en etterisolert vegg i henhold til ovenstående fra en nybygd vegg.
/Tobias
Sist redigert:
Dette med plast i gamle hus er jo litt av en brannfakkel. Uvanlig harde ord pleier å bli delt ut når emnet debatteres her på forumet. Mitt noe forenklede svar er at du må bruke en form for sperre, men diffusjon, dvs. fuktvandring i dampfase, er egentlig det lille problemet. Det er i stedet konveksjon du bør bekymre deg for. Konveksjon er jo som kjent luftens bevegelser, i dette tilfellet ut i ytterveggen gjennom sprekker, hull og skjøter.
Plast eller moderne duk - en smakssak. Men noe må du ha!
Vil du vite mer så anbefaler jeg en bok som heter "Vandrande fukt strålande värme. Så fungerar hus" Den er skrevet av Carl-Eric Hagentoft professor i byggnadsfysik ved Chalmers.
Plast eller moderne duk - en smakssak. Men noe må du ha!
Vil du vite mer så anbefaler jeg en bok som heter "Vandrande fukt strålande värme. Så fungerar hus" Den er skrevet av Carl-Eric Hagentoft professor i byggnadsfysik ved Chalmers.
hva er det isolert med i dag og vil du beholde den isoleringen?
Normalt sett mener jeg at man bør holde seg så langt unna plast som mulig i gamle hus. Vi har selv et 50-tallshus som vi er i ferd med å totalrenovere og som selvfølgelig skal etterisoleres også. Vi kommer ikke til å bruke noe plast, men velger å isolere med et materiale som fungerer uten plast, altså verken steinull eller glassull.
Vi kommer til å bruke linfiberisolasjon i hele huset.
Normalt sett mener jeg at man bør holde seg så langt unna plast som mulig i gamle hus. Vi har selv et 50-tallshus som vi er i ferd med å totalrenovere og som selvfølgelig skal etterisoleres også. Vi kommer ikke til å bruke noe plast, men velger å isolere med et materiale som fungerer uten plast, altså verken steinull eller glassull.
Vi kommer til å bruke linfiberisolasjon i hele huset.
I dag er det sagflis som isolasjon på loftet. I veggene har jeg bare konstatert at det ikke er sagflis, men noe vevliknende. Jeg har dog ikke fjernet noen større bit av veggen ennå, bare sett når jeg monterte nye koblingsbokser. Jeg har planer om å fjerne sagflisen og legge inn glassull i stedet, er det dumt? I veggene har jeg tenkt å ha den eksisterende isolasjonen igjen og sette glassull utenpå
/Tobias
/Tobias
Duk har jeg ikke hørt om hva er det for duk du mener Husvagnsthord?
Med duk mener jeg det som du i begynnelsen av tråden omtalte som dampbrems. Altså et fiberduk som er vindtett, men ikke helt diffusjonstett. Dukens største fordel er at den er smidig å arbeide med. Den er robust og smidig. Finnes et mangfold av produsenter og prisklasser. Jeg isolerte loftet i mitt 20-tallshus med duk + glassull.
Det spiller ingen rolle hvilket materiale du isolerer med, mineralull, cellulose, lin eller ull. Du må uansett bruke en eller annen form for konveksjons- eller diffusjonsbeskyttelse. Alt annet er en misforståelse. Spres flittig blant lesere av Gård och Torp. Alle produsenter av isolasjon krever dette for at noen form for garanti skal gjelde. Jeg har i alle fall aldri sett noe annet...
At du også går fra naturlig trekk til FTX gjør at du reduserer risikoen for fuktproblemer i klimaskallet.
Angående loftet! Valg av isolasjon er ikke det viktigste, her må du imidlertid bruke en eller annen form for konveksjonsbeskyttelse eller diffusjonsbeskyttelse. Tilleggsisoleringen gjør loftsrommet kaldere. Kommer det da opp varm luft innenfra så øker fuktbelastningen. Duken bør du legge under flisene. I feltene mellom takstolene. Klem dem fast på innsiden av underrammen med tynne lekter. Om du føler deg trygg med mineralull i yttervegger så ser jeg ingen grunn til at du skal frykte det samme på loftet.
Det spiller ingen rolle hvilket materiale du isolerer med, mineralull, cellulose, lin eller ull. Du må uansett bruke en eller annen form for konveksjons- eller diffusjonsbeskyttelse. Alt annet er en misforståelse. Spres flittig blant lesere av Gård och Torp. Alle produsenter av isolasjon krever dette for at noen form for garanti skal gjelde. Jeg har i alle fall aldri sett noe annet...
At du også går fra naturlig trekk til FTX gjør at du reduserer risikoen for fuktproblemer i klimaskallet.
Angående loftet! Valg av isolasjon er ikke det viktigste, her må du imidlertid bruke en eller annen form for konveksjonsbeskyttelse eller diffusjonsbeskyttelse. Tilleggsisoleringen gjør loftsrommet kaldere. Kommer det da opp varm luft innenfra så øker fuktbelastningen. Duken bør du legge under flisene. I feltene mellom takstolene. Klem dem fast på innsiden av underrammen med tynne lekter. Om du føler deg trygg med mineralull i yttervegger så ser jeg ingen grunn til at du skal frykte det samme på loftet.
Mineralull (gullfiber) (_ = 0,035-0,040) kan ikke ta opp fukt, derfor anbefales det alltid at man skal ha en plastfolie på innsiden av en slik konstruksjon. Mineralullens fibre kan løsne og via innånding havne i lungene. De fleste mineralullprodukter inneholder små mengder urea og fenol/formaldehydharpiks som bindemiddel. Ved brann avgis farlige gasser, først og fremst fenol. Små mengder silikon og mineraloljer tilsettes for å redusere støvdannelse. Mye energi går med ved produksjonen.Husvagnsthord skrev:
Linfiberisolasjon (_ =0,040) består av linfibre som er for korte til tekstilproduksjon. Det har gode egenskaper for fuktbuffring, opp til 25% av sin egen vekt, og når det gjelder lydisolering. Materialet er naturlig resistent mot skadeinsekter, tåler fukt og brenner ikke særlig bra. Fibrene limes med potetstivelse sammen til matter, for å få mattene stivere tilsettes 2-18 vektprosent polyesterfibre. For å forbedre brannbeskyttelsesevnen tilsettes av og til litt borsalt.
Du får unnskylde mitt copy pastende men siden jeg ikke har noen som helst aning om i hvilken flytteeske jeg har lagt bøkene om byggekologi så får dere nøye dere med dette.. JEG ville aldri brukt mineralull i et hus uansett om det er nytt eller gammelt.. Vi skal renovere vår gamle del med linfiber + vindpapp i veggene. Tilbyggene vi gjør vil få ekstra tykke lettbetongvegger i stedet. Problem solved..
Og om man tenker et steg lenger så er valget av isolasjon en av de viktigste man kan gjøre om man vil ha det bra i sitt hus. Ikke å forringe altså..
Tror vi må starte fra begynnelsen her. Hva tror du skjer med veggen eller taket ditt hvis det for eksempel oppstår en skade i taket slik at vann lekker inn? Selvsagt kan det bli mugg- eller fuktskader.
Siden du ikke vet hvor mye vann som kondenseres av den fuktige inneluften som passerer tak/vegger vinterstid, vet du heller ikke om det oppstår skader. Med mindre du stopper luften.
Sent from my HTC Vision using Byggahus
Siden du ikke vet hvor mye vann som kondenseres av den fuktige inneluften som passerer tak/vegger vinterstid, vet du heller ikke om det oppstår skader. Med mindre du stopper luften.
Sent from my HTC Vision using Byggahus
Som sagt - et brannfakkel!
Jeg nøyer meg med å konstatere at t_conradsson stoler på mineralull i ytterveggene. Da kan han også føle seg trygg med mineralull på loftet. Og en form for konveksjons- og diffusjonsbeskyttelse må han ha. Og det gjelder uansett hvilken type isolasjon han velger.
Og uansett om han bygger nytt eller renoverer gammelt.
Jeg nøyer meg med å konstatere at t_conradsson stoler på mineralull i ytterveggene. Da kan han også føle seg trygg med mineralull på loftet. Og en form for konveksjons- og diffusjonsbeskyttelse må han ha. Og det gjelder uansett hvilken type isolasjon han velger.
Og uansett om han bygger nytt eller renoverer gammelt.
Takk for rådene.
Jeg skal ta meg en tur til biblioteket og låne "vandrande fukt strålande värme". Får se om dette gjør meg mer sikker eller mer usikker på hvordan jeg skal gjøre det.
Jeg skal ta meg en tur til biblioteket og låne "vandrande fukt strålande värme". Får se om dette gjør meg mer sikker eller mer usikker på hvordan jeg skal gjøre det.
Medlem
· Västra götaland
· 118 innlegg
Hei!
En ting som man ofte overser når man snakker om plast eller ikke plast på vegg i hus, er ventilasjonen.
I eldre hus hadde man naturlig ventilasjon som stod for luftutvekslingen, og i dag mekanisk luftutveksling med ftx eller tilsvarende.
I dag har plasten mer funksjon enn bare å hindre fuktig luft fra å trenge ut og kondensere.
Siden man nå har et undertrykk i huset, fungerer plasten også som tetning for å ikke suge inn kald luft gjennom veggene, og selvfølgelig da dra med seg fukt, men i stor grad er det et økonomisk spørsmål siden du avkjøler huset og får ubehag av kald trekk. Og det er jo oppvarmingen som koster, det er jo derfor man etterisolerer.
Så som svar på spørsmålet vil jeg si at hvis du monterer en plast og deretter nær 200 mm isolering utenpå den plasten, og har det konsekvent (kan bli vanskelig med detaljløsninger), så skal det ikke bli noen bekymringer. Pass bare på at du får det hermetisk lukket.
En god måte å sjekke dette på er å plastre samtlige vegger og deretter leie en sakkyndig som måler tettheten i huset. Det gjør man med en stor vifte som monteres i ytterdøren, og så måler man hvor hardt den trenger å suge og derved får frem hvor mye som "lekker".
Jeg hadde uansett, spurt en fuktkonsulent som får se på ditt hus før du velger metoder.
/Torpalainen
En ting som man ofte overser når man snakker om plast eller ikke plast på vegg i hus, er ventilasjonen.
I eldre hus hadde man naturlig ventilasjon som stod for luftutvekslingen, og i dag mekanisk luftutveksling med ftx eller tilsvarende.
I dag har plasten mer funksjon enn bare å hindre fuktig luft fra å trenge ut og kondensere.
Siden man nå har et undertrykk i huset, fungerer plasten også som tetning for å ikke suge inn kald luft gjennom veggene, og selvfølgelig da dra med seg fukt, men i stor grad er det et økonomisk spørsmål siden du avkjøler huset og får ubehag av kald trekk. Og det er jo oppvarmingen som koster, det er jo derfor man etterisolerer.
Så som svar på spørsmålet vil jeg si at hvis du monterer en plast og deretter nær 200 mm isolering utenpå den plasten, og har det konsekvent (kan bli vanskelig med detaljløsninger), så skal det ikke bli noen bekymringer. Pass bare på at du får det hermetisk lukket.
En god måte å sjekke dette på er å plastre samtlige vegger og deretter leie en sakkyndig som måler tettheten i huset. Det gjør man med en stor vifte som monteres i ytterdøren, og så måler man hvor hardt den trenger å suge og derved får frem hvor mye som "lekker".
Jeg hadde uansett, spurt en fuktkonsulent som får se på ditt hus før du velger metoder.
/Torpalainen