Jeg fant en fin tråd om dette, men den var så lang og hadde litt for mye diskusjoner, så jeg starter en ny.
Skal bygge en ikke-bærende innervegg i stuen og ønsket er å ha skrå sider i stedet for rette vinkler. Har sett en del på youtube og de fleste ser ut til å lage "kiler" for å dekke tomrommet og ifølge bildet nedenfor skal en kile også brukes. Trengs det virkelig? Med eller uten OSB...
Hvordan lapper man sammen hjørnene deretter? Dvs. det stumpe hjørnet? Brukes det papirstrimmel og sparkel?
Så tenkte jeg på montering av kortling eller stående stendere, i det tilfelle vinkeljern kan brukes. Hvorfor ikke bruke kappede stendere som "vinkeljern" og feste dem i bunnsvillen og deretter feste stenderen på den (i stedet for vinkeljern). Det er sparsommeligheten som snakker.... men det bør vel være det samme. Dog at det krever litt kuttinger?
Et tredje spørsmål. Under bunnsvillen, skal man bruke noe "svillmateriale" som lydisolerende eller er det bare tull?
Med bare gips trengs det nok noe i hjørnet ... Enklest må det vel være å skråstille bladet på sirkelsagen og kløve to 45x70-regel på langs, i stedet for å ha to regler og to kiler som på bildet ...
Vinkeljernene koster jo ingenting å kjøpe, tiden du sparer på å bruke dem er verdt det ...
Enig med Dan. Du trenger noe i hjørnet der platene møtes.
Når det gjelder losholter, avhenger det litt av situasjonen. Skal de være til noe spesielt, for eksempel dørkarm eller vindu, ville jeg nok sørget for at de sitter ordentlig, altså ikke feil å ha vinkeljern. Ellers tror jeg egentlig ikke at du trenger losholter. Platene er ment å ta opp krefter i sidelengs og skjæring.
Bra å tenke på for utstående hjørner kan være å sparkle inn en metallist for holdbarheten.
Nå har man kommet et stykke på veien og det verste er over.
Syllen kappet man i 45° i stedet for 22,5°. Det vanskelige var å få bjelken i taket i lodd.
Når alt kom opp, skulle hjørnene fikses. Jeg lagde en kile og med dagens 70 bjelke, så krevde det litt trolldom. Man må kappe den fra 70 -> 30 mm og så skråskjære 45°. Legg merke til at alt ble gjort med en Ryboib18V sirkelsag... det tok tid.
Da kilen kom opp, var det bare å feste den. Litt høvling krevdes fordi den stående bjelken var litt skjev. Men det løste seg med tvinger og litt skruer på siden. Nesten perfekt passform... det ble litt porøst når man kilte inn kilen =).
Takk for rådene!
Ja... jeg var gjerrig... kjøpte bare vinkeljern til de stedene som ble vanskelige å skru. Så skråskrudde jeg på de fleste steder.
Det ble kjempebra. Et skikkelig målearbeid dog og rette lekter er et must. Nå har man dog "hit a snag". Skulle se over litt ting å kjøpe til før sparkling og oppdaget, hvordan pokker gjør man her... Skal man bare fylle med sparkel og jevne ut? Så enkelt kan det vel ikke bare... det er vel 5-8 mm i høyde på visse steder og det er vel en glippe på 3-4 mm avhengig av sted. Lekten var kanskje litt for stor og har liksom bulet utover på to akser... skulle ha kappet den 2 mm mindre, men nå ble det sånn...
Jeg antar at det er den smale gipsremse som ligger 5-8mm lenger inn og 3-4 mm fra den gamle veggen?
5-8 mm går an å sparkle opp. Om det er ca. 6mm kan det jo ellers kanskje gå an å fylle med renoveringsgips først.
Ellers er det bare å fylle opp med sparkel Det kan nok trenge å gjøres i flere steg. Noe risiko for at det sprekker litt senere, dog. Du kan sette vev over (som man pleier å gjøre med takgips, når det ikke finnes noen fasede kanter for sparkling), så bør det holde mye bedre og pleier å bli veldig jevnt og fint. Om du har tenkt å tapetsere over, så er det også mindre følsomt, selvfølgelig, men det ser ut som at alt er malt ellers.
Et enklere alternativ er selvfølgelig å akseptere at den ikke er på samme nivå og fylle de 3-4mm mellom med malerfug. Malerfugen vil ta opp en del bevegelse og du slipper forhåpentligvis sprekker, men får i stedet en nivåforskjell.
Har sparklet og slipt og sparklet i en uke eller så. Har nå begynt å se på dørkarmen. Jeg har skaffet en 118 mm dørkarm. Ifølge 2x gips og 2x osb + 70 regelen. Perfa... Men når jeg skulle se over innfestingen så la jeg merke til at hullene er litt... Off?
Hullene til karmen går akkurat inn i regelens ytterkant... Hva har jeg gjort galt...
Jeg tror ikke at du har gjort noe feil, men den gamle innfestingen passer nok rett og slett ikke din oppstiving. Isåfall trenger du å feste på nytt, og plugge (om de er store) og sparkle de gamle hullene.
Forstår ikke helt hva øverste bildet viser, men jeg antar at det er utsiden på karmen? Var den festet med en spiker i det lille hullet? Den desidert enkleste måten å få karm og dør til å bli rette og bra er å bruke karmskruv.
Jeg tror ikke at du har gjort noe feil, men den gamle innfestningen passer nok rett og slett ikke din oppstiving. I så fall trenger du å feste på nytt, og plugge (om de er store) og sparkle de gamle hullene.
Forstår ikke helt hva det øverste bildet viser, men jeg antar at det er utsiden av karmen? Var den festet med en spiker i det lille hullet? Den klart enkleste måten å få karm og dør til å bli rette og bra på, er å bruke karmskrue.
Takk for forklaringen.
Det øverste bildet er på utsiden av karmen. Her er innsiden.
Karmen er forboret med 14mm forsenket hull og så det lille 5 mm hullet (det man ser). Jeg tør ikke åpne pakken i tilfelle jeg må returnere den.
Så hvis jeg har forstått deg rett... jeg plugger (sparkle eller hva nå det kan være) disse 14 mm (rød pil) og så lager nye hull i karmen (blå pil)?
Når det gjelder karmskrue... jeg er helt nybegynner med å sette opp dør... skal man bruke karmhylse i stedet for karmskrue? Jeg har hørt at sentrering av karmskrue er kjempevanskelig for en førstegangsbruker...
Det blir bare 5-6mm fra kanten på reglen i beste fall? Da trenger du å flytte hullet slik du tegnet. De fleste karmene jeg har sett har hullene plassert slik at de skjules når døren er lukket, så det kan kanskje se litt mindre pent ut, men det er nok den eneste ulempen jeg kan se (foruten at det alltid gjør litt vondt når man skal bore eller sage i noe som er helt nytt fra fabrikk).
Når jeg ser karmen på bildet ser det ut som at det kunne finnes en smalere karm til samme dør..? Da kan du få hullene mer sentrert på reglen. Da må du i stedet sette på en ekstra list på den ene (eller begge) sidene slik at den kommer i flukt med veggen, men du slipper å sparkle og fikse din nye karm. Jeg tror nok at jeg hadde gjort det slik hvis det finnes en smalere karm.
Jeg har satt opp ganske mange dører og vinduer med karmskrue og jeg vil si at det er ganske lett. Jeg har faktisk aldri satt opp noen med karmhylse, men når jeg så litt på det nå, så synes jeg at det virker enda lettere. Så ta det du synes virker best. Begge funker.
Det blir bare 5-6mm fra kanten på regelen i beste fall? Da trenger du å flytte hullet slik som du tegnet. De fleste karmer jeg har sett har hullene plassert slik at de skjules når døren er lukket, så det kanskje ser litt mindre rent ut, men det er nok eneste ulempen jeg kan se (foruten at det alltid gjør litt vondt i en når man skal bore eller sage i noe som er helt nytt fra fabrikk).
Når jeg ser karmen på bildet ser det ut som at det kunne finnes en smalere karm til samme dør..? Da kan du få hullene mer sentrert på regelen. Da får du i stedet sette på en ekstra list på den ene (eller begge) sidene så den kommer opp i jevn høyde med veggen, men du slipper sparkle og fikse din nye karm. Jeg tror nok jeg hadde gjort så om det finnes en smalere karm.
Jeg har satt opp ganske mange dører og vinduer med karmeskruv, og jeg ville si at det er ganske lett. Jeg har faktisk aldri satt opp noen med karmesylse, men når jeg så litt på det nå, så synes jeg det virker enda lettere. Så ta det du synes virker best. Begge fungerer.
Så, det endte med at jeg boret hull i karmen i stedet. Jeg lette etter masse lister og det var ingen som hadde eksakte mål, og jeg har ikke en bordsag for å kappe dem til riktig tykkelse, samt at, det er pirkearbeid. Gadd heller ikke returnere den for så å kjøpe en ny smalere karm. Men det ble bra. Jeg boret et pilo hull med en mal og så lot jeg karmeboren følge pilothullet. Biltema har ikke verdens beste karmebor, da den var litt... skjev? Rett var den iallfall ikke. Men det gikk. Så var det bare å smekke opp døren med karmeskruv. Jeg lot gjerrigheten og hovmodigheten ta over. Ja... som du sa, enkelt. Nesten ingen justering i etterkant.
Da var det klart, finpuss med foring og sokler, det får bli neste år. Stor takk for veiledning, hadde nok ikke helt fikset det innen rimelig tid om det ikke var for din input. Det er jeg takknemlig for.
Det kan nok trenge å gjøres i flere steg. Noe risiko for at det sprekker litt senere, dog. Du kan sette vev over (som man pleier å gjøre med takgips, når det ikke finnes noen fasede kanter for sparkling), så bør det holde mye bedre og pleier å bli veldig jevnt og fint. Om du har tenkt å tapetsere over, så er det også mindre følsomt, selvfølgelig, men det ser ut som at alt er malt ellers.
Tswl skrev:
