Interessant - akkurat innkjøpssteder for jernvarer er et stort mørke. Har funnet noen lokale bedrifter men når jeg vet hva jeg skal ha må jeg gå gjennom den sedvanlige anskaffelsesprosedyren....hempularen skrev:
Hei..
Jeg har en jernbjelke som bærelinje i min carport
fritt spenn på ca. 5 m fra garasjevegg til bjelken og ca. 1,5 m overheng fra bjelken.. tror jeg har en 160x90 bjelke med 8 mm gods i
den holder fint men i vinter svaiet den betraktelig da jeg hadde ca. 50 cm snø på taket
skal sveise fast en til bjelke under den eksisterende og
forstrekke dem oppover ca. 3 cm + at det blir nok å sveise fast stag under i stolpene som hjelper til å holde oppe snøtyngden
bor i Norrland så snø har vi nok av=)
jern er et bra materiale, er hvor stabilt som helst, typ 100x bedre enn tre og lett å jobbe med =)
kan i og for seg skyldes at man har jobbet som sveiser i xxx år
Jeg har en jernbjelke som bærelinje i min carport
fritt spenn på ca. 5 m fra garasjevegg til bjelken og ca. 1,5 m overheng fra bjelken.. tror jeg har en 160x90 bjelke med 8 mm gods i
den holder fint men i vinter svaiet den betraktelig da jeg hadde ca. 50 cm snø på taket
skal sveise fast en til bjelke under den eksisterende og
forstrekke dem oppover ca. 3 cm + at det blir nok å sveise fast stag under i stolpene som hjelper til å holde oppe snøtyngden
bor i Norrland så snø har vi nok av=)
jern er et bra materiale, er hvor stabilt som helst, typ 100x bedre enn tre og lett å jobbe med =)
kan i og for seg skyldes at man har jobbet som sveiser i xxx år
Best effekt om du vil forsterke bjelken (er det en I/H-bjelke?) får du hvis du forsterker like mye på over- som på undersiden. Ved å kun forsterke på undersiden vil du skape enda høyere spenninger i bjelkens overkant. Stål er jo like sterkt/svakt når det gjelder trykk- og strekkbelastninger.jockefors skrev:
//Magnus, leser siste året til maskiningeniør
hei ..
joda, det har du sikkert rett i, men problemet er jo at takstolene hviler på oversiden, og jeg vil liksom ikke rive ned alt jeg bygde i fjor.. taket er jo tross alt ca 15x7m, så det er litt for mye jobb med det.
bjelken er en rektangulær bjelke med målene..ca
160 mm høy, 90 mm bred og 8 mm tykk
så det blir nok til å gjøre en liten nødløsning som er smidig...og håpe det stivner litt. det er jo uansett ikke mye som mangler for at det skal være 100%
joda, det har du sikkert rett i, men problemet er jo at takstolene hviler på oversiden, og jeg vil liksom ikke rive ned alt jeg bygde i fjor.. taket er jo tross alt ca 15x7m, så det er litt for mye jobb med det.
bjelken er en rektangulær bjelke med målene..ca
160 mm høy, 90 mm bred og 8 mm tykk
så det blir nok til å gjøre en liten nødløsning som er smidig...og håpe det stivner litt. det er jo uansett ikke mye som mangler for at det skal være 100%
Hei MathiasS!
Tilbake til ditt opprinnelige spørsmål!
25 kvm tak som belaster en 6 m lang bjelke blir 4,2 m spennvidde på taket (Hvis dette skal stemme antar jeg at du mener at en bærende såkalt hjertetvegg midt i huset fungerer som opplag for underrammen)
Med egenvekt av taket og snølast blir lasten (inkl diverse faktorer) som bjelken skal klare 18,5 kN/m
Dette fører til at du trenger en HEA220 (h=210mm, vekt 50,5kg/m)
Nedbøyningen blir da 22mm ved normal snølast på taket.
En limtrebjelke som skal gjøre samme jobb trenger å være over 500mm høy så det er du nok ikke interessert i.....
Tenk på at søylen/veggen/festet/grunnen som bjelken hviler på skal tåle 5500kg som punktlast!
/Ingeniøren
Tilbake til ditt opprinnelige spørsmål!
25 kvm tak som belaster en 6 m lang bjelke blir 4,2 m spennvidde på taket (Hvis dette skal stemme antar jeg at du mener at en bærende såkalt hjertetvegg midt i huset fungerer som opplag for underrammen)
Med egenvekt av taket og snølast blir lasten (inkl diverse faktorer) som bjelken skal klare 18,5 kN/m
Dette fører til at du trenger en HEA220 (h=210mm, vekt 50,5kg/m)
Nedbøyningen blir da 22mm ved normal snølast på taket.
En limtrebjelke som skal gjøre samme jobb trenger å være over 500mm høy så det er du nok ikke interessert i.....
Tenk på at søylen/veggen/festet/grunnen som bjelken hviler på skal tåle 5500kg som punktlast!
/Ingeniøren
Et proffstips er å bestille en forhåndsbøyd bjelke som legges inn med den konvekse overflaten oppover, som deretter blir rett av egenvekten og normallasten.
Det er ikke plass oppe på loftet for å henge underarmene i en bjelke? Trolig blir det veldig knotete å montere, men det er gøy å spåne.
Det er ikke plass oppe på loftet for å henge underarmene i en bjelke? Trolig blir det veldig knotete å montere, men det er gøy å spåne.
Fiffigt.
Men det høres ikke helt billig ut å bestille en forkrummet rakker? Jeg har også lært meg at omtrent halve bøyningen kan spores til egenvekt+bjelker/tak og den andre halvdelen til snøen. Helt ute av bøyning kan man således ikke bli...
Siden denne bjelken skal plasseres i en tidligere yttervegg, vil bjelken kollidere med overarmene hvis man legger den oppå. Jeg har imidlertid montert en limtrebjelke på en slik måte et annet sted i huset - det fungerte veldig bra.
Som det ser ut er det en HEA eller HEB 200-240 det dreier seg om. Støttepunktene blir 3 stk 45x120 i hver ende.. Sannsynligvis trenger man å gjøre noen modifikasjoner i gulvbjelkelaget også for å få et godt fotfeste på hullsteinsveggen. Man kunne for eksempel støpe fast en U-balk (som jeg tilfeldigvis har) for å fordele lasten litt og få et plant støtte.
Men det høres ikke helt billig ut å bestille en forkrummet rakker? Jeg har også lært meg at omtrent halve bøyningen kan spores til egenvekt+bjelker/tak og den andre halvdelen til snøen. Helt ute av bøyning kan man således ikke bli...
Siden denne bjelken skal plasseres i en tidligere yttervegg, vil bjelken kollidere med overarmene hvis man legger den oppå. Jeg har imidlertid montert en limtrebjelke på en slik måte et annet sted i huset - det fungerte veldig bra.
Som det ser ut er det en HEA eller HEB 200-240 det dreier seg om. Støttepunktene blir 3 stk 45x120 i hver ende.. Sannsynligvis trenger man å gjøre noen modifikasjoner i gulvbjelkelaget også for å få et godt fotfeste på hullsteinsveggen. Man kunne for eksempel støpe fast en U-balk (som jeg tilfeldigvis har) for å fordele lasten litt og få et plant støtte.
Jeg har dessverre ingen anelse om hva det koster å bestille en krøkt bjelke, trolig koster det en del.
Hvis det stemmer at egenvekten gir halve nedbøyningen, kan man dimensjonere krøkningen slik at den maksimale avvikelsen fra en rett bjelke blir omtrent en fjerdedel av den for en uforrøkt. En fjerdedel oppover ved ingen snølast og en fjerdedel nedover ved maks normal snølast. Men det blir mer ved ekstrem snølast.
Nedbøyningen blir forresten mindre om stolpene er riktig kraftige og bjelken hardt innspent i stolpene slik at tilkoblingen stolpe-bjelke ikke kan vri seg.
Hvis det stemmer at egenvekten gir halve nedbøyningen, kan man dimensjonere krøkningen slik at den maksimale avvikelsen fra en rett bjelke blir omtrent en fjerdedel av den for en uforrøkt. En fjerdedel oppover ved ingen snølast og en fjerdedel nedover ved maks normal snølast. Men det blir mer ved ekstrem snølast.
Nedbøyningen blir forresten mindre om stolpene er riktig kraftige og bjelken hardt innspent i stolpene slik at tilkoblingen stolpe-bjelke ikke kan vri seg.
Skal man oppsummere resultatet av etterforskningene (les:beregningshjelp fra Jonten og Ingeniøren her på forumet + øvrige her i tråden) så lander dette i en HEA eller HEB 200 eller 220. Det gir en maksimal nedbøyning på 15-20 mm. Støttepunktene blir sannsynligvis 3 stk 45x120 i hver ende som får en koselig plassering direkte på underliggende kjellervegg. Dimensjonerende last på respektive støttepunkt er cirka 5,5 tonn.
Hvis det er økonomisk forsvarlig (antakeligvis ikke) så er det en god idé å forspenne bjelken med omtrent halve nedbøyningen.
Jeg får vel komme tilbake med en prosjekttråd med temaet "Hvor slitsomt er det å montere 400 kg stål i taket?".....
Avslutningsvis må man både glede seg over og undre på den hjelpsomhet og kunnskap som finnes her på forumet - kanon!
Hvis det er økonomisk forsvarlig (antakeligvis ikke) så er det en god idé å forspenne bjelken med omtrent halve nedbøyningen.
Jeg får vel komme tilbake med en prosjekttråd med temaet "Hvor slitsomt er det å montere 400 kg stål i taket?".....
Avslutningsvis må man både glede seg over og undre på den hjelpsomhet og kunnskap som finnes her på forumet - kanon!
Kan man ikke på hver sin side av eksisterende bjelke skru fast to L-formede stålbjelker med samme høyde som de eksisterende bjelken har?
Altså man legger dem med "ryggen" mot eksisterende bjelke på hver sin side, borer gjennomgående hull og så drar bolter gjennom så på den måten styrker opp eksisterende bjelke (om det nå er en trebjelke som ligger der allerede)? Skulle være interessant å vite hva det ville gi for økt bæreevne.
Altså man legger dem med "ryggen" mot eksisterende bjelke på hver sin side, borer gjennomgående hull og så drar bolter gjennom så på den måten styrker opp eksisterende bjelke (om det nå er en trebjelke som ligger der allerede)? Skulle være interessant å vite hva det ville gi for økt bæreevne.
Heisann!
Jeg er smed, og jeg mener at du bør la en konstruktør beregne dette, da det er mer omfattende enn det først virker, 6 meter er en lang spennvidde og du må ta i betraktning snølast og annet.
I spørsmålet om du skal ha limtre, kerto eller stål er svaret enkelt: stål, om du ikke vil ha en halvmeter limtresperre i rommet =)
Jeg ville tro at en HEA 200 er for spinkel på den spennvidden, HEA 240 eller 260 trengs nok, du kan montere den selv med 2-3 kamerater og en alplift som du kan leie på cramo eller lignende. men jeg ville faktisk anbefale å la erfarne smeder utføre dette selv om det blir dyrt for en privatperson, de kan sitt fag.
Søyler bør du bestille hos en lokal smed med fot og topplater, med hull i bjelken og platen for innfesting, du bør også kjøpe kiler for å spenne opp det eksisterende bjelkelaget.
Som noen nevnte her tidligere så er det ingen dum idé å brannisoler med f.eks. 2 lag gips, det skader ikke, selv om det ikke er en offentlig bygning.
Jeg dro sammen en rask kalkyle og kom frem til at uten søyler og kiler så bør kostnaden for dette lande på 25.000:- ekskl moms. så om du har et budsjett på 30 så klarer du deg.
Jeg er smed, og jeg mener at du bør la en konstruktør beregne dette, da det er mer omfattende enn det først virker, 6 meter er en lang spennvidde og du må ta i betraktning snølast og annet.
I spørsmålet om du skal ha limtre, kerto eller stål er svaret enkelt: stål, om du ikke vil ha en halvmeter limtresperre i rommet =)
Jeg ville tro at en HEA 200 er for spinkel på den spennvidden, HEA 240 eller 260 trengs nok, du kan montere den selv med 2-3 kamerater og en alplift som du kan leie på cramo eller lignende. men jeg ville faktisk anbefale å la erfarne smeder utføre dette selv om det blir dyrt for en privatperson, de kan sitt fag.
Søyler bør du bestille hos en lokal smed med fot og topplater, med hull i bjelken og platen for innfesting, du bør også kjøpe kiler for å spenne opp det eksisterende bjelkelaget.
Som noen nevnte her tidligere så er det ingen dum idé å brannisoler med f.eks. 2 lag gips, det skader ikke, selv om det ikke er en offentlig bygning.
Jeg dro sammen en rask kalkyle og kom frem til at uten søyler og kiler så bør kostnaden for dette lande på 25.000:- ekskl moms. så om du har et budsjett på 30 så klarer du deg.
Skulle man mangle arbeidsvillige og sterke venner så kan man løse mange problemer selv også. Montering kan man vel utføre ved å løfte bjelken med talje som festes i takstolene? Bør altså i teorien gå å utføre helt alene . Bare å løfte et par centimeter i hver ende av gangen og løpe frem og tilbake sånn. Når du får bjelken på plass kan du sette under stolpene og kile dem opp. Trenger du å løfte ekstra nå så går det jo å sette på plass en hydraulisk jekk og en støtte opp mot bjelken og presse litt oppover og kile mer. Så kan du rive den gamle veggen eller de støttene som har erstattet veggen under monteringen av bjelken.
Innbæring av 400 kg bjelke kan jo være litt verre alene. Her trengs det nok litt hjelp. Alternativt om man kan skyve den inn utenfra gjennom et lite hull i veggen. Gjør som man gjorde for å dra båter på land før. Rundstokker i passe lengde som du legger under bjelken og får den til å rulle på.
. Bare å løfte et par centimeter i hver ende av gangen og løpe frem og tilbake sånn. Når du får bjelken på plass kan du sette under stolpene og kile dem opp. Trenger du å løfte ekstra nå så går det jo å sette på plass en hydraulisk jekk og en støtte opp mot bjelken og presse litt oppover og kile mer. Så kan du rive den gamle veggen eller de støttene som har erstattet veggen under monteringen av bjelken.Innbæring av 400 kg bjelke kan jo være litt verre alene. Her trengs det nok litt hjelp. Alternativt om man kan skyve den inn utenfra gjennom et lite hull i veggen. Gjør som man gjorde for å dra båter på land før. Rundstokker i passe lengde som du legger under bjelken og får den til å rulle på.