Jeg ser litt på ulike husprodusenters vegger, og en av dem har en vegg som de mener er energieffektiv som er bygget opp omtrent som følger:
(Utenfra og inn)
panel - vindsperreduk/papp - 45 mm mineralull - 195 mm mineralull - plast - 45 mm mineralull - trefiberplate - gipsplate
Jeg kan ha glemt noe, og jeg har ikke oversikt over om 195 mm-delen er ett eller flere lag. Det er altså 45 mm installasjonssjikt innenfor plasten.
Uansett, jeg lurer på om det kan være en idé å i stedet for å ha 45 mm installasjonssjikt, er det passende å ha 70 mm.
Jeg har sett at Paroc har en lignende beskrivelse for vegg der man har 45 - 170 - 70 utenfra og inn om jeg husker riktig.
Kan det skape problemer å ha 70 mm innvendig i stedet for 45, hvis man ser bort fra at det kanskje er vanskeligere å få montert 70x45-stendere i stedet for 45x45...
Det kan kanskje være bedre å ha 70 mm innenfor panelet i stedet for 45 (altså bygge isolasjon utover)?
(Utenfra og inn)
panel - vindsperreduk/papp - 45 mm mineralull - 195 mm mineralull - plast - 45 mm mineralull - trefiberplate - gipsplate
Jeg kan ha glemt noe, og jeg har ikke oversikt over om 195 mm-delen er ett eller flere lag. Det er altså 45 mm installasjonssjikt innenfor plasten.
Uansett, jeg lurer på om det kan være en idé å i stedet for å ha 45 mm installasjonssjikt, er det passende å ha 70 mm.
Jeg har sett at Paroc har en lignende beskrivelse for vegg der man har 45 - 170 - 70 utenfra og inn om jeg husker riktig.
Kan det skape problemer å ha 70 mm innvendig i stedet for 45, hvis man ser bort fra at det kanskje er vanskeligere å få montert 70x45-stendere i stedet for 45x45...
Det kan kanskje være bedre å ha 70 mm innenfor panelet i stedet for 45 (altså bygge isolasjon utover)?
Synes jeg det virker å være en perfekt vegg, for det er akkurat slik jeg bygger.Prosit skrev:
45 mm skal såvidt jeg forstår være tilstrekkelig. Elektrisiteten har godt med plass, og jeg tror at vannledninger og slikt også får plass.
Med en så tykk vegg skaper det ikke noen problemer bortsett fra det du nevner.
Men med for eksempel 95mm eller 120mm og så plast og en 70mm innenfor plasten så kan duggpunktet ende opp innenfor plasten, noe som er ganske dårlig, for å si det mildt.
Jeg ville gjort akkurat som i det første forslaget i posten hvis ikke større total tykkelse er ønsket.
Men da ville jeg begynne å tenke i banene:
innenfra og ut
45mm installasjonsrom.
145mm bærende regelverk. (Der takstollast osv. tas hånd om)
120-170 mm sekundær regelverk, med forskjøvne regler sammenlignet med den primære strukturen. Kun fasaden bæres av denne.
Akkurat hvordan man gjør dette høres i første omgang ut som en enkel ting, men jeg vet ikke helt hvor mye ekstra bryderi man i sluttendå får. For eksempel, må antakeligvis alle vindusåpninger bli litt mer kompliserte.
Jeg vet ikke hvor mye frihet jeg har med denne hustilbyggeren, men jeg har tidligere sagt at jeg vil ha innsiden åpen, så det burde ikke være noen større problemer å bytte 45 mm mot 70 mm innerst.
Jeg synes det burde fungere for dem å bytte 45 mm ytterst mot 70 mm også uten mye besvær, men de er sikkert ikke så ivrige på å bytte ut deler av det bærende regelverket - og det er nok tvilsomt å ha et sekundært regelverk med f.eks. krysslagte regler ytterst.
Uansett, min tanke med det hele er å få ytterligere isolasjon, jeg ser på diverse anbefalinger og der foreslår de 300 isolasjon i vegger, men de 285 de har i sin "energieffektive vegg" er ikke så langt unna, så det kanskje er unødvendig å prøve å kjempe seg til sånn cirka 25 mm ekstra...
Jeg synes det burde fungere for dem å bytte 45 mm ytterst mot 70 mm også uten mye besvær, men de er sikkert ikke så ivrige på å bytte ut deler av det bærende regelverket - og det er nok tvilsomt å ha et sekundært regelverk med f.eks. krysslagte regler ytterst.
Uansett, min tanke med det hele er å få ytterligere isolasjon, jeg ser på diverse anbefalinger og der foreslår de 300 isolasjon i vegger, men de 285 de har i sin "energieffektive vegg" er ikke så langt unna, så det kanskje er unødvendig å prøve å kjempe seg til sånn cirka 25 mm ekstra...
Sist redigert:
Hei.
Legg eventuelt 45x70 på innsiden, for det er nok det som lettest kan avtales med leverandøren.
Det fungerer bra uansett. Men klart vanskeligere å få på plass, for 45'er spikrer man bare på med 100mmx3,4 spiker, rett gjennom.
Med 45x70 blir det dyrt med spikervinkler eller lange skruer, eller komplisert med skråspikring, osv.
Et mulig alternativ kan muligens være liggende 45'er og deretter et lag til med stående 45'er igjen. Og plasten enten 45 eller 90mm inn i veggen.
Skal det være enkelgips har det siste en fordel. Skal det være OSB+gips på veggene spiller det nok ingen rolle fra det synspunktet.
Legg eventuelt 45x70 på innsiden, for det er nok det som lettest kan avtales med leverandøren.
Det fungerer bra uansett. Men klart vanskeligere å få på plass, for 45'er spikrer man bare på med 100mmx3,4 spiker, rett gjennom.
Med 45x70 blir det dyrt med spikervinkler eller lange skruer, eller komplisert med skråspikring, osv.
Et mulig alternativ kan muligens være liggende 45'er og deretter et lag til med stående 45'er igjen. Og plasten enten 45 eller 90mm inn i veggen.
Skal det være enkelgips har det siste en fordel. Skal det være OSB+gips på veggene spiller det nok ingen rolle fra det synspunktet.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
45x70 høres bra ut innerst. Bygger selv akkurat nå med (utefra) Panel, spikläkt, vindsperre, horisontal 95, vertikal stombærende 195, plast, horisontal 45. Det jeg midt i byggingen kan oppleve er at RIR for vanntrekk passer best i min 70 mm rom hvis du skal kunne bøye dem for en 90-graders gjennomgang. Det går visst å løse med boks også. I mitt tilfelle kommer disse først og fremst havne i taket der installasjonsrommet er 95 mm, men jeg må nok likevel håndtere noen utløp fra vegg.
Hmm, det var en interessant tanke. For min del er det RIR som gjelder også, de bør komme loddrett fra gulvet.norrbottenstorpet skrev:
Hvordan løser du innfestingen av dine 95:er ytterst?
OM jeg forstår rett har du altså selv 45 innerst og har derfor vanskeligheter med RIR-trekkingen?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Bare en rørleggers ord, at det trengtes 70 mm hvis man skal jobbe med bøyde rør. Jeg tror at en slik http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=918 løser det hele innen en kortere innbygningsmål. Selv er jeg ikke helt der enda...
Bøyevinkelen krever ifølge opplysningene 70 mm se http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2857
Bøyevinkelen krever ifølge opplysningene 70 mm se http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2857
Sist redigert:
Holder på med å renovere huset mitt og i installasjonssjiktet bruker jeg 45*45, hovedsakelig fordi jeg ikke vil bygge inn mer og bruke av eksisterende areal.
Kjører rør i rør i installasjonssjiktet pluss strøm. Bruker Uponors bukkfixturer for å få ut rørene fra veggen i 90 grader. Fungerer bra så lenge man ikke har en bjelke rett bak, der fixturen skal sitte (setter litt ekstra aldringsbestandig tape rett bak fixturen for å forsterke plasten litt). Men det er klart 70 mm hadde vært litt enklere. Blir litt vanskeligere for meg i hjørnene, da rørene mine ikke kommer nedenfra.
Lykke til
/PC
Kjører rør i rør i installasjonssjiktet pluss strøm. Bruker Uponors bukkfixturer for å få ut rørene fra veggen i 90 grader. Fungerer bra så lenge man ikke har en bjelke rett bak, der fixturen skal sitte (setter litt ekstra aldringsbestandig tape rett bak fixturen for å forsterke plasten litt). Men det er klart 70 mm hadde vært litt enklere. Blir litt vanskeligere for meg i hjørnene, da rørene mine ikke kommer nedenfra.
Lykke til
/PC
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Reelle skruer samt noen 90 graders reelle vinkeljern (jo, jeg vet de gir litt kuldebro, men det trengs ikke mange for å få det stabilt)Prosit skrev:
Plasten maks 1/3 inn i isolasjonen er hva jeg har hørt et sted.
Egentlig er det vel ikke så vanskelig å regne ut.
+20 inne og -30 ute gir 50 graders temperatursforskjell, dvs nullpunktet havner 20/50 dvs 40% inn i isolasjonen. Legger man da plasten på maks 33% inn så fryser ikke fukten i veggen.
Duggepunktet kan derimot havne litt hvor som helst avhengig av luftfuktigheten i huset, men så lenge fukten ikke fryser så tørker det jo ut igjen.
Nå er jeg ingen ekspert på dette, så ta det som et regneeksempel.
Egentlig er det vel ikke så vanskelig å regne ut.
+20 inne og -30 ute gir 50 graders temperatursforskjell, dvs nullpunktet havner 20/50 dvs 40% inn i isolasjonen. Legger man da plasten på maks 33% inn så fryser ikke fukten i veggen.
Duggepunktet kan derimot havne litt hvor som helst avhengig av luftfuktigheten i huset, men så lenge fukten ikke fryser så tørker det jo ut igjen.
Nå er jeg ingen ekspert på dette, så ta det som et regneeksempel.
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 innlegg
Om jeg husker riktig er tommelfingerregelen maks 1/3 av totale isolasjonstykkelsen.
Selvfølgelig kan man regne på det, med hjelp av en energiberegning så man får en tenkt temperatur ved plasten og sammenligne denne med tabeller over duggpunkt.
Selvfølgelig kan man regne på det, med hjelp av en energiberegning så man får en tenkt temperatur ved plasten og sammenligne denne med tabeller over duggpunkt.
Tommelregelen er som sagt 1/3. Jeg tror ikke denne er spesielt mye teoretisk bestemt, men trolig en erfaringsmessig bestemt tommelfingerregel.
Man kan beregne duggpunkter ganske lett. Det finnes, (foruten formler), tabeller over relativ luftfuktighet (rH) og tilsvarende absolutt fuktighet (aH). Når inneluften som har en viss rH kjøles ned jo nærmere utsiden av veggen den kommer så øker rH (samme aH blir høyere rH ved lavere temp). Og når rH når 100% så utfelles vannet rett og slett i isolasjonen og skadene på veggen begynner. http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
En raskere måte er denne ferdige tabellen med rH-senking vs temperaturøkning. siste tabellen ... http://www.lfs-web.se/fukt.htm
To regneeksempler: 200mm isolasjon i veggen, plasten 50mm inn, dvs 1/4 del inn.
20° i rommet, 8° ute. -> 12° i temperaturskilnad -> 17° ved plasten dT = 3° betyr at rH må være minst 17% under 100% for å unngå kondens ved plasten. Dvs dette fungerer så lenge rH inne er maks 83%
20° i rommet, -12° ute -> 32° i temperaturskilnad -> 12° ved plasten. dT = 8° betyr at rH må være minst 37% under 100% for å unngå kondens ved plasten. Dvs dette fungerer så lenge rH inne er maks 63%
Så løser det hele seg selv litt. I et oppvarmet hus får vi helt automatisk tørrere luft så fort utetemperaturen synker.
Så mener jeg at marginen bør være litt større enn dette også. For 99% rH inne i veggen kanskje ikke kondenserer fukt, men mikroorganismer og mugg trives så godt.
Man kan beregne duggpunkter ganske lett. Det finnes, (foruten formler), tabeller over relativ luftfuktighet (rH) og tilsvarende absolutt fuktighet (aH). Når inneluften som har en viss rH kjøles ned jo nærmere utsiden av veggen den kommer så øker rH (samme aH blir høyere rH ved lavere temp). Og når rH når 100% så utfelles vannet rett og slett i isolasjonen og skadene på veggen begynner. http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
En raskere måte er denne ferdige tabellen med rH-senking vs temperaturøkning. siste tabellen ... http://www.lfs-web.se/fukt.htm
To regneeksempler: 200mm isolasjon i veggen, plasten 50mm inn, dvs 1/4 del inn.
20° i rommet, 8° ute. -> 12° i temperaturskilnad -> 17° ved plasten dT = 3° betyr at rH må være minst 17% under 100% for å unngå kondens ved plasten. Dvs dette fungerer så lenge rH inne er maks 83%
20° i rommet, -12° ute -> 32° i temperaturskilnad -> 12° ved plasten. dT = 8° betyr at rH må være minst 37% under 100% for å unngå kondens ved plasten. Dvs dette fungerer så lenge rH inne er maks 63%
Så løser det hele seg selv litt. I et oppvarmet hus får vi helt automatisk tørrere luft så fort utetemperaturen synker.
Så mener jeg at marginen bør være litt større enn dette også. For 99% rH inne i veggen kanskje ikke kondenserer fukt, men mikroorganismer og mugg trives så godt.
OK, takk så mye! Skal nok regne litt videre på det der.Mikael_L skrev:
Jeg funderer på om man forbedrer situasjonen sin noe ved å bruke f.eks. linisolasjon (http://www.isolina.com/se/isolering.cfm) eller trefiberplater (http://www.novator.se/kretslopp/0204/s10.pdf) innenfor plasten - det kanskje ikke gir noe å gjøre det? Det blir nok fortsatt like fuktig i veggene, men kanskje en mulighet til å tørke ut på en annen måte enn mineralull?
Å ha lin eller trefiber kanskje bare gjør nytte hvis man har det hele veien gjennom og en diffusjonsåpen vev i stedet for plast?
Sist redigert: