Sitten on aika minullekin aloittaa "Onko tämä kantava seinä, mikä palkki minun pitäisi valita" -ketju ...
Lähtökohtana on:
Koko talon leveys 8,5 m, ja Skanska kutsuu tätä kantavaksi seinäksi, joka on rakennettu 95 mm:n koolauksilla 70 mm:n sijasta, ja se kantaa 45*225 välipohjaa. Etäisyydet ulkoseinästä kantavaan seinään ovat 3,8 m ja 4,5 m.
Alla olevassa kuvassa harmaa on alakerta, vihreä yläkerta, keltainen osa välipohjaa. Poistettava seinä on merkitty punaisella.
Tähän mennessä ei ole ongelmia, Moelven ehdottaa LT 115*315, mikä antaisi 6 mm:n taipuman, 30 kN:n pilaarikuorman, Svensk Limträ ehdottaa LT 115*315, jossa on 5 mm:n taipuma, joten näyttää olevan oikeilla jäljillä. Sitten kysymys kuuluu, voinko käyttää heidän laskelmiaan, koska kattoristikot eivät ole samansuuntaisia kuin välipohja vaan poikittain palkkeihin nähden.
Mutta, en halua 315 mm alas katosta!! Haluan upottaa pilarit seiniin, jotta aukko maksimoituu, noin 3,2 m ja myös upottaa kantavan palkin kattoon, jotta koko huoneessa on tasainen katto. Silloin liimapuupalkki ei toimi, ja vaihtoehdoksi jää teräs.
Löysin seuraavan kuvan tältä foorumilta,
mikä antaisi vaihtoehdoksi IPE 180 tai vaihtoehtoisesti IPE 200, jolloin on sekä henkseleitä että vyö.
HEA ja HEB eivät ole vaihtoehtoja, ne ovat liian leveitä.
Teoriassa näin, onko tämä toteutettavissa?
Kuinka I-palkki upotetaan kattoon - olen etsinyt verkosta, mutta en ole löytänyt suoraa ratkaisua. Mietiskelin tänään, kun piirsin taloa, voiko ratkaisu olla alla olevan kuvan mukainen?
Ajatuksena on katkaista palkit niin, että IPE-palkki menee väliin, ja kiinnittää palkit kunnollisilla metallikulmilla IPE:hen. Sopivat pilarit sitten liimapuusta tai teräksestä, jotka kiinnitetään IPE:en. Tämä estää ainakin IPE:tä kaatumasta tai kiertymästä, mutta onko tämä tapa, jolla sen voisi tehdä?
Te, jotka olette päteviä rakentajia, hylätkää/parantakaa tai antakaa mielellään muita ehdotuksia ...
Yksi vinkki voi olla kiinnittää yhteen kaksi kulmarautaa saadaksesi ylösalaisin olevan T:n. Helppo upottaa, eikä sinun tarvitse katkaista palkkeja täysin. Mutta sinun pitäisi ehkä keskustella suunnittelijan kanssa, koska kyseessä ei ole standardielementti.
Valitsisin myös teräspalkin... mutta saada se kokonaan sisään puulattiarakenteeseen on vähän askartelua... muista myös, että palkin tuki kohdassa on korkea paine... millainen talon perustus on?
Teräspalkin olisin minäkin valinnut... mutta sen saaminen kokonaan lattiapalkkien sisään on vähän säätämistä... muista myös, että palkin kannatinpisteessä tulee olemaan suuri paine... minkälainen talon perustus on?
Laatta maassa. Luulen, että kannatinpisteen alle tulee jonkinlainen teräslevy.
Helpompaa olisi tietenkin laittaa palkki vain lattiapalkkien alle, mutta olisi paljon tyylikkäämpää saada se kokonaan pois näkyvistä, siksi mietin, onko se mahdollista kohtuullisella työpanoksella.
Voi olla myös yksi tapa. Tulee kuin puolikas IPE, joten se on suhteellisen karkeaa joka tapauksessa. Palkista jäljelle jäävä pieni pala ei varmaan vaikuta paljonkaan kestävyyteen, ehkä helpottaa käsittelyä. 225 mm palkkien ja IPE 200 avulla voi tehdä samankaltaisesti ja säästää ylhäältä vähän.
Joo, siinä ei ole juurikaan vetovoimia sinun osaltasi. Mutta kunnolliset tuet helpottavat käsittelyä. Toisessa vaihtoehdossa tulee paljon reikiä porattavaksi pultteja varten.
Tuo profiili ei koskaan voi verrata IPE-palkkiin.
Sinun pitäisi käyttää kaksi hirviötä (esim. 150x150x14mm) kulmateräksinä saadaksesi saman jäykkyysmomentin kuin IPE 200
Se, mitä tulee muistaa sahattaessa palkkeja ja upottaessa piilotettua palkkia, on se, että palkkikenttä ei enää ole jatkuva. Tämä tarkoittaa, että välipalkit taipuvat enemmän kuin silloin kun ne olivat yhtenäisiä. Tämä tulee huomioida esimerkiksi jos kyseessä on kylpyhuone yläkerrassa kyseisessä alueessa. Riippuen siitä, miten valo osuu, voi myös tulla näkyväksi, että sisäkatto aaltoilee. Näkyvä palkki peittää taivutuksen paremmin. Muista myös ennen valmistelua, voiko palkkikentän sisällä olla nykyisiä asennuksia, kuten ilmanvaihto tai viemäri.
Se, mitä on otettava huomioon, kun leikkaa palkkeja ja asentaa piilotetun palkin, on se, että palkkikerros ei ole enää yhtenäinen. Tämä tarkoittaa, että välipalkit taipuvat enemmän kuin silloin, kun ne olivat ehjiä. Tämä on myös otettava huomioon esimerkiksi silloin, jos kyseisellä alueella on kylpyhuone yläkerrassa. Riippuen valon suunnasta voi myös näkyä, että sisäkatto menee aaltoilevasti. Näkyvä palkki peittää taipumisen paremmin. Ajattele myös etukäteen, voisiko palkkikerroksessa nyt olla asennuksia, kuten ilmanvaihto tai viemärit.
Se oli hieman sitä, mitä halusin saavuttaa (tai estää) kiinnittämällä palkit ruuveilla sen sijaan, että vain asetan ne upotetulle palkille. Yläpuolella olevat huoneet ovat makuuhuoneita, joten ei tarvitse miettiä raskaita kylpyammeita tai tasoitettuja lattioita, ei myöskään ilmanvaihtoa tai muuta, täysin tyhjä tähän asti.
Suunnitelmana on myös laudoittaa palkkien väliin, koska aion todennäköisesti purkaa koko sisäkaton. Nykyään siinä on kipsilaatat, jotka eivät istu tasaisesti, ja haluan täysin sileän katon. Nykyään lattiat narisevat tai tarkemmin sanottuna paukahtelevat, kun joku kävelee yläkerrassa, joten ajattelin katsoa, voiko lattialeivän liimata alapuolelta ja vankistaa rakennetta. Skanska, joka rakensi talon -81, ei ollut laskenut nauloja budjettiinsa. Huomasin sen, kun kunnostin kylpyhuoneen yläkerrassa, 7 m2 liimaamaton vanerilattia oli vain naulattu kiinni 8 naulalla plus 2 kpl 4" naulaa, jotka olivat ainoat, jotka pitivät 3 m pitkän väliseinän kiinni lattiaan.
Joo, siinä ei ole suuria vetovoimia puhumiseen sinun puolestasi. Mutta se tekee käsittelystä helpompaa, kun on kunnolliset tuet. Siitä tulee paljon reikiä porattavaksi pulttien vuoksi toisessa vaihtoehdossa. .
Monet reiät eivät ole mikään suurempi ongelma luulisin. Se saa vain hintalapun, ja jos menen eteenpäin "minun" mallini kanssa, pyydän varmaan paikallista seppää tekemään reiät, teräskulmat vastatueksi ja muuta. Kuten rakenne näyttää kuvassa, siinä on yli 150 13 mm (kiristää kaikki 10.9 M12?) reikää 5-8 mm teräkseen, enkä odota poraavani niitä itse tai edes onnistuvani tarkkuudessa. Vaihtoehtona osalle rei'istä voi olla kulmien hitsaaminen suoraan palkkiin, mutta siitä voi tulla hieman liian hankala käsitellä.
Muista, että jos katkaiset lattian, muutat sen kolmesta tukipisteestä vain kahteen. Tämä voi vähän auttaa ymmärtämään kantavuuden eroa lattiassasi, jos teet tämän.
Aika herättää tämä ketju eloon taas. Viime vuonna tästä ei tullut mitään, mutta tänä vuonna on tarkoitus aloittaa. Sopiva projekti aloittaa ennen kesää, koska silloin talotyöt todennäköisesti tapahtuvat ulkopuolella katon ja paneelin vaihdon kanssa.
Ensimmäinen askel, tietääkö kukaan / voiko suositella rakennusinsinööriä, mielellään Pohjois-Tukholmassa / Täbyssä, joka voi auttaa sopivan rakenteen laatimisessa upotetulle palkille?
Valitettavasti ei ole paljon vinkkejä rakennusinsinööreistä...
Joka tapauksessa, jatkoin talon piirustuksia voidakseni jättää rakennusilmoituksen, kun tajusin, että minulla on yläkerrassa seinä 60 cm kantavasta seinästä alhaalla, joka pitää poistaa. Se on tavallinen sisäseinä, joka on helppo purkaa, asentaa liimapuupalkki pilareille seinässä, tukea välipohjaa ylhäältä, ja rakentaa seinä liimapuupalkin ympärille. Ainoa haittapuoli on, että pistorasia täytyy siirtää 350-400 mm korkeuteen lattiasta tai korvata ulkoisella pistorasialla.
Moelvenin laskelman mukaan minun pitäisi pärjätä 90*315, 105 mm tukipinnalla ja 5 mm taipumalla.
Voisi mennä jopa 115*360, 83 mm tukipinnalla ja 3 mm taipumalla. 90*90 tai 115*115 pilareissa. Pilarikuorma on 29 kN, alla oleva betonilaatta valettu K250:ssä (C25 nykyään?), pitäisi toimia teräslevyllä ensin paineen jakamiseksi.
Muistan nähneeni kierrettyjä teräslevyjä, joilla voi kiinnittää liimapuupalkkeja 90 asteen kulmassa toisiinsa, kuten yllä olevassa kuvassa. Muussa tapauksessa saattaa toimia käyttää läpimenevää kierretankoa, M12 tai vastaavaa, sekä liimapuupalkin että lattiarunkojen läpi, edellyttäen että mutterit ylä- ja alapuolella kuormitetaan suuremmilla levyillä? Olisi ainakin yksinkertaisempaa ja mutterikorkeus voidaan ottaa huomioon harvalaudoituksella.
Tämän version etuna on, ettei lattiarunkoja tarvitse katkaista, liimapuuta on helpompi käsitellä kuin teräspalkkia ja luultavasti on paljon helpompaa purkaa ja rakentaa uudelleen 3 metriä sisäseinää kuin tukea puoli taloa, katkaista lattiarunkoja ja koota kaikki taas yhteen...
Nyt puuttuu vain rakennusinsinööri, joka voi vahvistaa tämän version. Moelven väittää, että se toimii, jos se on alla...
Moelven sanoi:
Jos ostat Moelven Töreboda AB:n valmistamaa liimapuuta, takaa tämä laskenta vaaditun mitoituksen voimassa olevan normin, BFS 2011:10 EKS 8
