Radonivinkkejä

[Sandbergsand]

Ajattelin jakaa kokemuksemme radonista kellarissa, koska minulta itseltäni puuttui konkreettisia käytännön esimerkkejä, kun olimme sen keskellä.

Tausta​

Ostimme talomme noin 5 vuotta sitten. Se on vanhempi talo vuodelta 1933 kellarilla ja noin 5 cm paksulla kellarilattialla.

Heti sisäänmuutettuamme huomasimme, että jokin oli vialla. Radonpitoisuudet kellarissa olivat korkeita. Ostin silloin Airthings Wave+ (noin 2000 kr), mikä on ensimmäinen ja mahdollisesti tärkein vinkkini. On erittäin arvokasta pystyä mittaamaan jatkuvasti ja nähdä trendit ajan mittaan.

Ymmärrettävä ongelma​

Melko pitkän ajan yritin ymmärtää radonpitoisuuden ja eri ulkoisten tekijöiden välistä yhteyttä:

• lämpötila
• auringonsäteily
• tuuli
• ilmanpaine

Pahimmat tasot syntyivät, kun oli todella kylmää ja aurinkoista talvella, eli korkeapaine. Silloin talon alipaine oli suurimmillaan ja radon imeytyi maasta.

Jälkikäteen voin todeta, että tämä analyysi oli ehkä turhan yksityiskohtainen. Oikeastaan se vain vahvisti vakaumustani siitä, että kyseessä oli maaperäradon – ei rakennusmateriaalista johtuva.

Tiivistäminen ensin? (spoileri: ei toiminut)​

Seuraava askel oli ottaa yhteyttä radonasiantuntijaan. Suosituksena oli tiivistää, mistä radon voisi vuotaa sisään.

Kustannukset: noin 3000 kr.

Meidän tapauksessamme tämä ei tehnyt yhtään mitattavaa eroa. Vanhassa talossa ja ohuella kellarilattialla vuotoa tapahtui todennäköisesti kaikkialla, ei vain halkeamien ja läpivientien kohdalla. Tiivistys oli käytännössä merkityksetön.

Radonimurin asennus​

Seuraavana vuonna asensimme radonimurin, jossa oli kaksi imupistettä, sijoitettuna kellarin keskelle.

Kustannukset: noin 25 000 kr.

Radonpitoisuudet laskivat jonkin verran – mutta kauas odotuksistamme. Arvot olivat edelleen selvästi liian korkeita.

Miksi imuri ei toimi?​

Ymmärtääkseni, miksi radonimuri ei tuottanut toivottua tulosta, ostin ilmanpainemittarin (noin 500 kr). Sen avulla pystyin mittaamaan paine-eroa kellarilattian ylä- ja alapuolella.

Mittaamalla noin 10 eri pisteessä kellarissa näin selvästi, että:
- Joissakin paikoissa paine-ero oli 0, riippumatta siitä, oliko imuri päällä vai ei.

Silloin kävi selväksi:

👉 Radonimuri ei vaikuttanut koko kellariin.

Keskustelin tästä asentajan kanssa ja olimme yhtä mieltä johtopäätöksestä:

tarvitaan enemmän imupisteitä.

Ratkaisu – enemmän imupisteitä, mutta eri tavalla​

Tässä aloin myös keskustella ratkaisusta ChatGPT:n kanssa – erityisesti siitä, miten tämä voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti.

Erona tavanomaiseen ratkaisuun oli, että:

• sen sijaan, että olisimme käyttäneet spiraaliputkia katossa
• valitsin kaivaa putket kellarilattian alle

Motivaationa oli:

• välttää lisää putkia katossa
• luoda avarat kanavat lattian alle, täytetyt soralla aiemmin tiiviisti pakatun maan sijasta
• saada parempi alipaineen leviäminen koko laattaan

ChatGPT auttoi:

• optimaalisten etäisyyksien imupisteiden välillä
• kanavien pituus, leveys ja syvyys
• miten imupistekolot pitäisi muodostaa
• minkä materiaalin tulisi olla (sora 8/16)
• miten kaikki pitäisi rakentaa ennen valua
• betonisäkkien määrän laskeminen
• milloin radonimuri voitaisiin käynnistää uudelleen valun jälkeen

Kokonaiskustannukset materiaaleista: noin 6000 kr

Työaika: noin 30 tuntia (omaa työtä)

Tulos​

Nyt, kun kirjoitan tätä:

• Radonpitoisuus on alle 134 Bq/m³
• Lisäksi sää on ”epäsuotuisa” (korkeapaine, talvinen ympäristö)

Siis juuri olosuhteet, jotka aiemmin antoivat korkeimmat arvot.

👉 Ratkaisu toimi erinomaisesti.

Yhteenveto & vinkit​

• Osta jatkuva radonmittari aikaisessa vaiheessa
• Tiivistys voi auttaa – mutta vanhemmissa taloissa se on usein riittämätöntä
• Radonimurin on vaikutettava koko laattaan
• Mittaa paine-ero toiminnan vahvistamiseksi
• Saatetaan tarvita enemmän imupisteitä (mutta voi riittää sivukanavien kanssa (eli yksi kouru, täytetty soralla kellarilattian alla)
• Putkien kaivaminen lattian alle ja avarien sorakanavien luominen voi antaa suuren vaikutuksen
• Pyrähdä ChatGPT:n kanssa – vaikka joitakin asioita on tarkistettava uudelleen, siellä on valtava määrä kerättyä tietoa, jonka muuten löytää hyvin pitkään

Toivon, että tämä voi auttaa jotakuta toista, jolla on sama ongelma.

Kuten ehkä huomaatte, olen myös pyytänyt ChatGPT:n apua tämän kirjoituksen kirjoittamiseen

 

[PeterFalun]

kiitos tästä, 👍👍👍

myös katso karttoja SGU:lta (Sveriges Geologiska Undersökning) nähdäksesi markaradonin asteen

 

[Kane]

Jo heti käyttöönoton jälkeen huomasimme, että jokin ei ollut kunnossa. Radonpitoisuudet kellarissa olivat korkeat

Miten huomasitte sen?

 

[Sandbergsand]

Miten huomasitte sen?

Meillä oli Airthing wave Plus -mittari. Mutta kesti viikon ennen kuin tasot nousivat korkeiksi, koska muutimme sisään syksyllä.

 

[O]

Nyt, kun kirjoitan tätä:

• Radonpitoisuus on alle 134 Bq/m³

Mikä se oli aiemmin?

 

[O]

Kuten huomaatte, olen myös käyttänyt ChatGp:tä tämän viestin kirjoittamiseen

Huomasin sen. Mutta siitä huolimatta hyvä viesti. 😁

 

[Sandbergsand]

Mikä se oli ennen?

Radonimurin asennuksen jälkeen se on viime talvena ollut huipussaan 2000 Bq/m3, ja tänä talvena se on ollut korkeimmillaan 900, mutta kuten tiedätte, talvi ennen uutta vuotta on ollut leuto.

 

[stenna]

Ajattelin jakaa kanssanne kokemuksemme radonista kellarissa, koska itse kaipasin konkreettisia käytännön esimerkkejä, kun olimme keskellä sitä.

Tausta​

Ostimme talomme noin 5 vuotta sitten. Se on vanhempi talo vuodelta 1933, jossa on kellari ja noin 5 cm paksu kellarilattia.

Heti ostosopimuksen jälkeen huomasimme, että jokin ei ollut kunnossa. Radonpitoisuudet kellarissa olivat korkeita. Ostin sitten Airthings Wave+ (n. 2000 kr), mikä on minun ensimmäinen ja ehkä tärkein vinkkini. Mahdollisuus mitata jatkuvasti ja nähdä trendejä ajan mittaan on korvaamatonta.

Ymmärrä ongelma​

Melko pitkän ajan yritin ymmärtää yhteyttä radonpitoisuuden ja eri ulkoisten tekijöiden välillä:

• lämpötila
• auringonsäteily
• tuuli
• ilmanpaine

Pahimmat tasot syntyivät, kun oli todella kylmä ja aurinkoinen talvella eli korkeapaine. Silloin talon alipaine oli suurin ja radon imi maasta.

Jälkikäteen voin todeta, että tämä analyysi oli ehkä tarpeettoman yksityiskohtainen. Ainoa asia, jonka se oikeastaan antoi, oli vahvempi vakaumus siitä, että kyseessä oli maaperästä peräisin oleva radon – ei rakennusmateriaaleista.

Tiiiviystyö ensin? (vinkki: ei toiminut)​

Seuraava askel oli ottaa yhteyttä radonasiantuntijaan. Suositus oli tiivistää paikat, joissa radon voisi vuotaa sisään.

Kustannus: noin 3000 kr.

Meidän tapauksessamme tämä ei tehnyt mitään mitattavaa eroa. Vanhassa talossa ja ohuella kellarilattialla se vuoti todennäköisesti kaikkialla, ei vain halkeamissa ja läpivienneissä. Tiivistystoimenpide oli käytännössä merkityksetön.

Radonimurin asennus​

Seuraavana vuonna asensimme radonimurin kahdella imuaukolla, jotka oli sijoitettu keskelle kellaria.

Kustannus: noin 25 000 kr.

Radonpitoisuudet laskivat jonkin verran – mutta ei lähellekään niin paljon kuin toivoimme. Arvot olivat edelleen liian korkeat.

Miksi imuri ei toimi?​

Ymmärtääkseni miksi radonimuri ei tuonut toivottua vaikutusta, ostin ilmanpaineen mittarin (noin 500 kr). Sen avulla pystyin mittaamaan paine-eroja kellarilattian ylä- ja alapuolella.

Mitäin noin 10 eri pistettä kellarissa ja näin selvästi, että:
- Tietyissä paikoissa paine-ero oli 0, riippumatta siitä, oliko imuri päällä tai pois päältä.

Silloin oli selvää:

👉 Radonimuri ei vaikuttanut koko kellariin.

Keskustelin tästä asennusmiehen kanssa ja olimme yhtä mieltä johtopäätöksestä:

tarvittiin lisää imupisteitä.

Ratkaisu – lisää imupisteitä eri tavalla​

Tässä vaiheessa aloin myös keskustella ratkaisusta ChatGPT:n kanssa – lähinnä siitä, miten tämän voisi tehdä mahdollisimman tehokkaasti.

Ero vakioratkaisuun oli, että:

• yhdessä olevien putkien sijasta katossa
• valitsin kaivaa putket kellarilattian alle

Perustelut olivat:

• vältetään lisää putkia katossa
• luodaan ilmavampia kanavia lattian alle, jotka täytetään singelillä aiemmin tiiviisti istuvaksi pakatun maan sijaan
• saadaan parempi levitys alentuneelle paineelle koko laattojen alle

ChatGPT auttoi mm.:

• ihanteellinen etäisyys imupisteiden välillä
• kanavien pituus, leveys ja syvyys
• miten imupisteiden kaivot tulisi muotoilla
• minkä materiaalin tulisi käyttää (singel 8/16)
• miten kaikki pitäisi rakentaa ennen valua
• betonisäkkien määrän laskenta
• Kun radonimuri voisi käynnistyä uudelleen valun jälkeen

Materiaalin kokonaiskustannus: noin 6000 kr

Työaika: noin 30 tuntia (omaa työtä)

Tulos​

Nyt tätä kirjoittaessani:

• Radonpitoisuus on alle 134 Bq/m³
• Sää on lisäksi ”epäsuotuisa” (korkeapaine, talvimaiset olosuhteet)

Eli tarkalleen olosuhteet, jotka aiemmin antoivat korkeimmat arvot.


👉 Ratkaisu toimi erinomaisesti.

Yhteenveto & vinkit​

• Osta aikaisessa vaiheessa jatkuva radonmittari
• Tiivistys voi auttaa – mutta vanhoissa taloissa se on usein riittämätön
• Radonimurin täytyy todellakin vaikuttaa koko laattaan
• Mittaa paine-ero varmistaaksesi toiminnon
• Lisää imupisteitä voi olla välttämätöntä (mutta voi riittää sivukanavat (eli kanava, joka on täytetty singelillä kellarilattian alla)
• Putkien kaivaminen lattian alle ja ilmavien singelikanavien luominen voi antaa suuren vaikutuksen
• Keskustele ChatGPT:n kanssa – vaikka joitain asioita on tarkistettava tuplasti, siellä on valtavasti tietoa, jota muuten kestäisi todella kauan löytää

Toivon, että tämä voi auttaa jotakuta toista, jolla on sama ongelma.

Kuten ehkä näette, olen myös saanut apua ChatGpt:ltä tämän viestin kirjoittamisessa

hyvä viesti, tiivistyksestä puheen ollen, Radonteknikerin mukaan lattian maalaaminen oli myös hyvä toimenpide

 

[O]

hyvä viesti, liittyen tiivistämiseen niin radonteknikko piti myös lattian maalaamista hyvänä toimenpiteenä

👍Näin on.
Koska radon on kaasu, se kulkeutuu pienimmistäkin halkeamista. Maalaaminen on siksi erittäin tehokas tapa estää leviämistä. Esimerkiksi voi olla suuri ero lattian ja seinien maalaamisella huoneessa. Tällöin tulee luonnollisesti käyttää joustavaa maalia, joka ei halkeile, kuten akryylimaali.

Eri menetelmiä, kuten radonpoistolaite ja maalaus, voidaan mielellään yhdistää paremman vaikutuksen saamiseksi.

 

[Sandbergsand]

👍Niin on. Koska radon on kaasu, se menee läpi pienimmästäkin halkeamasta. Maalaminen on siksi erittäin tehokas tapa estää leviämistä. Esimerkiksi voi olla suuri ero, jos maalaa huoneen lattiat ja seinät. Tällöin tulisi luonnollisesti käyttää joustavaa maalia, joka ei halkeile, kuten akrylaatti.

Erilaisia menetelmiä, kuten radonimuri ja maalaus, voi mielellään yhdistää paremman vaikutuksen saamiseksi.

Sain myös sitä vinkkiä, silloin mainittiin epoksimaali hyvänä vaihtoehtona. Sitten ajattelen, että on olemassa kaksi strategiaa, joko tiivistetään esim. maali ja radon-tiiviysmassa ja yritetään saada täysin tiiviiksi. Tai sitten varmistetaan alipaine radonimurilla ja yllä mainituilla toimenpiteilläni. Olen vakuuttunut, että alipaineeseen perustuva ratkaisu on paljon kestävämpi (ja tietenkin kalliimpi). Mutta jos on "onnea", saattaa tiivistys riittää, mutta silloin tulisi mitata koko ajan, ettei synny uusia halkeamia.

Haluan jälleen lisätä, että olen amatööri, joten ota neuvoni ja totuudet varauksella

 

[O]

Sain myös tämän vinkin, silloin mainittiin epoksimaali hyvänä vaihtoehtona. Sitten ajattelin, että on olemassa kaksi strategiaa, joko tiivistetään esim. maali ja radontiivistemassa ja yritetään saada se täysin tiiviiksi. Tai sitten varmistetaan alipaine radonimurin avulla ja edellä mainitut toimenpiteeni.

Saatat olla ymmärtänyt minut väärin.
Kyse ei ole kahdesta vaihtoehdosta, vaan kahdesta erikseen (erittäin) tehokkaasta menetelmästä, jotka voidaan yhdistää saadakseen vielä paremman tuloksen.