Miltä hyväksi rakennettu ulkoseinä näyttää?

[Flanharry]

Jos rakentaa rankorakenteista, tämä seinä ei ehkä ole niin sopiva. Mikael_L Oletko tosissasi naulalevyjen suhteen? En oikein pysy mukana siinä, mitä :s tarkoittaa... Lol

Sent from my GT-I9100 using Tapatalk

 

[Mikael_L]

Mikael_L Oletko tosissasi spikbleckistä?

Tietenkin.
En oikein tiedä, minkä kokoisia ne bleckit ovat.
Mutta sanotaan, että niillä on poikkileikkaus 1,5x60mm ja seinäosa on 40 cm paksu.
Silloin 6 kpl teräsplekkejä vetää lämpöä seinän läpi -
u-arvo 40cm terästä = 50/0,4 metriä = 125
u-arvo 40 cm puuta = 0,14/0,4 = 0,35
Ja lämpöteho teräksen läpi.
P=125*(0,0015*0,06*6) = 0,0675 W/°K

Ja puupalkki 45x400mm 2,5 metriä pitkä
P=0,35*(0,045*2,5) = 0,0394 W/°K

Joten jos Villa varm vaihtaisi massiivipuupalkkeihin sen sijaan, että käyttäisi monimutkaista rakennetta heikoilla palkeilla + solumuovilla + spikbleckillä, heidän ulkoseinänsä saisivat pienemmän u-arvon.

 

[andersmc]

Mutta minua edelleen häiritsee palkin leveys, sijainti ja kuormitus/voima betonilaattaan, jos asettaa noin kapean rungon ulko-osaan.
Superperustuksen ja ALBA-palkin kanssa voi mennä hyvin, mutta tavallisten L-elementtien kanssa se täytyy mennä pieleen.

Yhdistelmä siitä, että talo on pieni ja kevyt, betonielementeissäni oli enemmän betonia ulospäin ja että sisäinen rakenne otti myös vastaan kuormituksen, teki sen ettei minulle ollut mitään ongelmaa.

Jos haluaa rakentaa isompia ja raskaampia taloja, täytyy keksiä jotain, erityinen palkki tai jokin muu tyyppi betonielementistä ehkä.

 

[andersmc]

Miten kiinnitetään muovi ilman niittireikiä? Kirjoitat kiinnitä kattoon ja lattiaan, mutta eikö olekin erittäin vaikeaa saada se pysymään paikallaan?

Sisäinen runko kiinnitätkö sen jotenkin ulommaiseen runkoon vai miten tehdään, jotta se olisi tukeva ja hyvä?

Kyllä, täytyy niitata muutamassa kohdassa. Mutta totta kai se on vaikeaa, se on tämän tyyppisen seinän suuri haittapuoli. Siinä on jonkin verran kehityspotentiaalia, voisi sanoa.

Sisäinen runko on tarpeeksi tukeva itsessään, mutta niissä kohdissa, joissa mielestäni oli kriittistä, kuten ikkunoiden kohdalla, laitoin pieniä etäisyyksiä ja kiinnitin sisä- ja ulkokehykset vaneritiivisteillä.

 

[Suhagg]

Aloitan lähestyä päätöksen tekemistä.

Olen punninnut ideoita edestakaisin, ja Mikaelin perinteinen ja hyvä seinä houkuttelee eniten juuri nyt.

paneli
28x70
ulkokipsi
vaakasuora 45 + 45 mm MU
pysty 195 + 195 mm MU
ÅB muovi
vaakasuora 45 + 45 MU + sähköputket ja mahdollisesti vesiputket.
OSB
Kipsi.

Kuvittelen, että vielä parempi seinä ei ole oikein perusteltu. Luulen, että laitan ne rahat parempiin oviin ja ikkunoihin siinä tapauksessa. Minulla tulee olemaan laatta maassa lattialämmityksellä, ja vielä enemmän seinää tarkoittaisi, että tuskin voin pitää lämpöä päällä

 

[Suhagg]

Kyllä, joissakin paikoissa täytyy kiinnittää. Mutta onhan se vaikeaa, se on tämän tyyppisen tien suuri haittapuoli. Siellä on jonkin verran kehityspotentiaalia, niin sanotusti.

Sisäinen sääntömekanismi on itsessään riittävän vakaa, mutta paikoissa, joissa mielestäni se oli kriittistä, kuten ikkunoiden kohdalla, asetin pieniä etäisyyksiä ja kiinnitin sisä- ja ulkosäännöt yhteen vanerikiekkojen kanssa

Oletan, että kaikkien saumojen teippaaminen auttaa myös sen pysymään paikoillaan?

 

[andersmc]

Oletan, että kaikkien saumojen teippaaminen auttaa sen pysymistä paikoillaan myös?

Teippi on tietenkin hyvä, mutta juuri tässä tapauksessa sillä ei ole valtavaa merkitystä sen paikoillaan pysymisen kannalta.

 

[Suhagg]

Tulen utelias tästä, koska pidän siitä, että kylmyys estetään helposti menemästä runkoon.

paneli
28x70 (tai jopa 34x70, liioiteltua pystysuuntaiselle paneelille kalkkimaalilla?)
70mm Paroc ilmastolevy
Muovinen etäisyyskappale, joka katkaisee kylmän sillan runkoon.
pysty 195 + 195mm MU
ÅB muovi
vaaka 45 + 45 MU + sähköputket ja mahdollisesti vesiputket.
OSB
Kipsi.

http://192.49.230.181/CSharpSite/ex...Paroc Product Catalog)&lang=sv-SE&public=true


Tämä kuppi estää kylmyyttä menemästä puurungon kautta runkoon


Tarvitsen apua laskemaan tämän, jos se tulee paljon kalliimmaksi. Epäilen, että he laskuttavat paljon näistä kupeista, alustoista ja muista.

 

[brajt]

Viimeisin ratkaisusi on todella mukava, kun otetaan huomioon, että eristysarvo paranee huomattavasti verrattuna ylittäviin ulkoisiin. Luin, että paroc haluaisi mielellään, että käsittelet ulkoiset vaakasuorat koolaukset.

"Estääkseen tulevaisuuden kosteusongelmat, ulkoinen vaakasuuntainen koola pitäisi käsitellä niin, että se kestää 90% suhteellista kosteutta esimerkiksi puunsuoja-aineella, kuten Boracol." – Heidän energiaviisaan remontin taskuoppaastaan.

Levylevyillä on tuulensuoja sisäänrakennettuna..... vai pitäisikö gyproc olla sisäpuolella, kuten aikaisemmat keskustelut ovat menneet, luulen....??

Paroc sanoo myös yhdestä kohdasta, että naulausrimojen pitäisi olla juuri 34x70.

Toivon, että tutkit työtä ja hintaeroa ja mielellään kirjoitat pari sanaa päätöksestäsi.

 

[Suhagg]

Viimeisin ratkaisusi on todella mukava ottaen huomioon, että eristysarvo paranee huomattavasti verrattuna ulkopuoliseen ristikkäiseen eristykseen. Luin, että Paroc haluaa mielellään, että heidän ulkopuolisesti ristikkäin asennettuja koolauksia käsitellään.

"Jotta voidaan estää tulevaisuuden kosteusongelmien riski, ulkopuolinen vaakakoolaus tulisi käsitellä niin,
että se kestää 90% suhteellista kosteutta esimerkiksi Boracol-tyyppisellä puunsuoja-aineella." - Energiatietoinen kunnostus-oppaasta.

Levyjen mukana on rakennettu tuulensuoja..... vai pitäisikö sisäpuolelle olla kipsilevy, kuten aiemmissa keskusteluissa on mainittu....??

Paroc mainitsee myös jossain kohdassa, että naulauslautojen pitäisi olla juuri 34x70.

Toivon, että tutkit työn ja hintojen erot ja kirjoitat mielelläsi muutaman sanan päätöksestäsi.

Kerron lisää, mihin päädyn. Tämä houkuttelee, mutta kustannukset eivät saa nousta liikaa.

Ehkä on järkevää käyttää 34x70 ja viistota ne Mikaelin menetelmällä varmistaakseen, että vedenpoisto on hyvä ja käsitellä ne heidän suositustensa mukaan.

Käsittääkseni tuulikalvoa tai ulkokipsiä ei tarvita. Kipsi maksaa jonkin verran, joten lasken sen mukaan, että voin säästää sen kustannuksen.

 

[Suhagg]

Näin ulkoseinä tulee olemaan

Ulkoseinärakenne
Peitelistat 22x45
Paneeli 22x145
34x70 (viisto 15 astetta vedelle käsitelty puunsuojauksella Boracol)
70mm Paroc lämpölevy
Muovinen etääntymäkappale kylmäsillan katkaisemiseksi runkoon.
pystyssä 195 + 195mm MU
ÅB muovi
vaakasuora 45 + 45 MU + sähköputket ja mahdollisesti vesiputket.
OSB
Kipsi

 

[Suhagg]

Seuraava kysymys tähän liittyen.

Onko ulkopuoli 34x70 naulalaudasta linjassa levyn ulkopuolen kanssa?
Eli onko paneeli se, mikä on levyn reunan ulkopuolella vai pitääkö sen vielä mennä reunan yli niin sanotusti?

Onko normaalia 11mm OSB ja 13mm kipsi?

Eristyspaksuus = 70+195+45 = 310mm
Kokonaisseinän paksuus = 22+22+34+70+195+45+11+13 = 412mm
Seinä levyn reunan sisäpuolella = 355mm

 

[Mikael_L]

Kysymys tästä.

Onko 34x70 naulauslauta ulkopuolella samassa linjassa laatan ulkopuolen kanssa?

Eristelevyn ja naulauslaudan raja on samassa linjassa perustuksen ulkopinnan kanssa.

tyyppi.

11 osb ja 13 kipsi on mitä käytetään, en ole nähnyt muuta sopivaa.

Kytkentärasiat ovat hankalia, kaksinkertainen kipsirasia 26mm voi johtaa siihen, että syntyy rako laitteen ja seinän väliin, yksinkertainen kipsirasia tulee liian syvään.
Käytin yksinkertaisia kipsirasiota säädettävällä renkaalla, ja kiersin sen siis ulos 10mm.

Suurin osa kaksinkertaisista kipsirasioista voi varmasti leikata 2mm pois, mutta se on työlästä. Ja tulee hyvin kalliiksi, jos sähköasentaja tekee sen 400:-/tunti.

 

[Mikael_L]

Tällä tavalla ulkoseinän rakenne tulee olemaan

Ulkoseinärakenne
Peitelistat 22x45
Paneeli 22x145
34x70 (viistetty 15 astetta veden valumista varten, käsitelty puunsuoja-aineella Boracol)
70mm Paroc ilmastointilevy
Muovisinen välikeosa katkosekseen kylmäsillan rungossa.
pystysuorat 195 + 195mm MU
ÅB muovi
vaakasuorat 45 + 45 MU + sähköputket ja mahdollisesti vesiputket.
OSB
Kipsi

Kuulostaa hyvältä.
Itse ehkä tyytyisin 28x70 naulauslautoihin. Mutta tuo on kyllä todella vankkaa.
Älä unohda tiivistää hiiriä vastaan alhaalta (hiiriltäsuoja?).
Itse en käyttäisi mitään boracolia tai vastaavaa. Ellet pidä tarpeeksi kuivana paneelin takana, myös paneeli mätänee. Joten pelkkien naulauslautojen käsittely on turhaa.
Lisäksi se on kustannus, vie paljon aikaa, ja itse olisin hiukan huolissani turhista kemikaaleista ja hajun riskistä.

Olen levittänyt vähän pellavaöljyä johonkin päätypintaan siellä täällä, jotka tuntuvat hieman säälle alttiilta. Eli vain muutama paikka, tyyliin. Esimerkiksi räystään alaosa, jotka näyttävät aina surkeilta kaikissa taloissa. Ne on jopa maalattu todella aidolla ja ympäristölle haitallisella öljymaalilla.

Oletko tarkistanut, mitä julkisivulevyjen + keskiökappaleiden kustannus on, ja verrannut tavalliseen ristikkäissuunnitteluun?

 

[Suhagg]

Raja spikläkt / ilmastointilevy on samassa tasossa perustuksen ulkoreunan kanssa.
[bild]
tyyppi.

11 osb ja 13 kipsiä ovat ilmeisesti ne, joita käytetään. En ole nähnyt mitään muuta (soveltuvaa).

Lasikoteloissa on ongelmia, kaksoiskipsikotelon 26 mm aiheuttaa riskin, että laitteen ja seinän väliin jää rako, yksikipsikotelo taas tulee liian sisään.
Minä asensin yksikipsikotelot säädettävällä renkaalla, ja säädän siis renkaan myöhemmin 10 mm ulos.

Voi varmasti kaivaa 2 mm pois useimmista kaksoiskipsikoteloista, mutta se on työlästä. Ja tulee hyvin kalliiksi, jos sähköasentaja tekee sen hintaan 400:-/tunti.

Ihanaa saada vastauksia sinulta
Kirjoitan vihjeen koteloista muistiini.

Ollakseni täysin varma, että olen ymmärtänyt. Eli ilmastointilevy on samassa tasossa levyn kanssa ja spikläkt ja paneeli ovat reunan ulkopuolella, niin sanotusti?