Edellytykset, puurakenteinen talo vuodelta -29, 80 neliömetriä 8x10 metriä:
6mm öljykarkaistu "rossipohjalevy" (Bolist), 122 x 55 cm levyt, kustannus 7100 kr ilman kotiinkuljetusta
Yleisimmin ehdotettu ratkaisu.
3mm öljykarkaistu levy (Byggmax), 122 x 244 cm levyt, kustannus 2645 kr ilman kotiinkuljetusta
Raakalauta 17x90 (Byggmax), 5752 kr (sisältäen 15% hukkaa), ilman kotiinkuljetusta
- Ryömintätila: betonisokkeli, maasta lattiaan enintään noin 1,6 m vähintään noin 0,4 m. Tämä peitetään rakennusmuovilla + tarkoitukseen sopivalla eristyksellä.
- Alapohja: koostuu noin 10:stä palkista talon leveyssuunnassa, jotka lepäävät talon pituussuunnassa 3 palkin päällä, jotka taas lepäävät pinotun luonnonkiven päällä. Tämä on enimmäkseen vakaa ja terve, mutta korjataan muutamissa kohdissa, joissa on lahovaurioita kondensaatin takia, kun puu kohtaa kiven.
- Itse palkit: pyöreät sivut, mutta käsin veistetyt tasaisiksi ylä- ja alapuolelta. Ne ovat siis muodossa: (_). Mitta kuten "cc" ei ole yksinkertainen; yläpalkkien cc on noin 700-800 mm, mutta kaikki palkit ovat eri paksuisia ja kiilamaisia pituudeltaan, eli ne ovat 200-300 mm paksussa päässä ja 150-200 mm ohuessa päässä.
- Palkkien muoto saa aikaan sen, että perinteinen menetelmä (pohjalaudat) laudoilla alapuolella ja sitten laittaa levyä tai raakalautaa ylhäältä, saa aikaan kolmionmuotoisen tilan alhaalla, koska palkit ovat pyöreitä sivuilta, ja paljon ylimääräistä työtä leveysmittojen saamiseksi oikein (koska palkit on asetettu "limittäin" niin, että päädyt ovat paksu - ohut - paksu jne). Perinteinen ratkaisu "koteloilla" olisi siis erittäin paljon ylimääräistä työtä.
6mm öljykarkaistu "rossipohjalevy" (Bolist), 122 x 55 cm levyt, kustannus 7100 kr ilman kotiinkuljetusta
Yleisimmin ehdotettu ratkaisu.
- Menetelmä: ruuvataan tai naulataan alapintaan. Laitetaan raakalautojen päälle ristikkäin palkiston kanssa tukemaan vielä paremmin alapuolelta.
- Edut: pieniä ja helposti käsiteltäviä, inhoan käsitellä suuria levyjä. Paksuja ja tukevia. Hyväksi todettu materiaali.
- Haitat: kallein vaihtoehto, ja budjettini on erittäin tiukka. Lisäksi syntyy paljon hukkaa, koska mitoilla ei ole minulle mitään hyötyä; 122 x 55 cm on joko liian kapea tai liian pitkä istuakseen järkevästi palkkien väliin, joten loppuhinta todennäköisesti nousee vieläkin korkeammaksi.
3mm öljykarkaistu levy (Byggmax), 122 x 244 cm levyt, kustannus 2645 kr ilman kotiinkuljetusta
- Menetelmä: sama kuin edellisessä
- Edut: hinta (!), voi todennäköisesti saada vähemmän hukkaa kuin pienemmillä levyillä.
- Haitat:[] tuntuu melko ohuena, paljon suurempi riski notkahdukselle, mutta toivon, että raakalauta estää tämän.
Raakalauta 17x90 (Byggmax), 5752 kr (sisältäen 15% hukkaa), ilman kotiinkuljetusta
- Menetelmä: naulataan tai ruuvataan suoraan palkkeihin, jos hiottu pinta on olemassa, se asetetaan alaspäin kohti perustaa.
- Edut: vahvistaa palkistoa entisestään. Helppo asentaa ja todennäköisesti vähemmän hukkaa.
- Haitat: Suurempi ruuvien kulutus, ja yhteisymmärrys näyttää olevan suurempi kasvu. Edellinen rossipohja sekalaisesta puutavarasta ei kuitenkaan tullut kasvia ja toivon edelleen parantavani kosteuden olosuhteita eristämisen + maalaamisen kautta.
Huomaan nyt, että olen ilmoittanut väärän hinnan raakapontille, sen pitäisi olla noin 1050 juoksumetriä, eli noin 7100 kr.
Ehkä harkitsisit rakennusvaneria?
Noin 80 kr/m2
Hieman vakaampaa kuin ne ohuet levyt, mutta tiivistä ja hyvää.
Teippaa saumat hopeateipillä ilmatiiviyden saamiseksi.
Ja sitten puhallusvilla eristeeksi, mikä täyttää hyvin.
Noin 80 kr/m2
Hieman vakaampaa kuin ne ohuet levyt, mutta tiivistä ja hyvää.
Teippaa saumat hopeateipillä ilmatiiviyden saamiseksi.
Ja sitten puhallusvilla eristeeksi, mikä täyttää hyvin.
Jäsen
· Västra Götaland
· 1 849 viestiä
Muuten styrox ja kuitusementti ovat diffuusioavoimia...
Mutta olisin tehnyt klassisen raakapontin taloosi. Itse olen käyttänyt solumuovia hyvällä menestyksellä parissa rakennuksessa.
Mutta olisin tehnyt klassisen raakapontin taloosi. Itse olen käyttänyt solumuovia hyvällä menestyksellä parissa rakennuksessa.
No joo, olen ymmärtänyt ettei ne täysin diffuusiotiiviitä olekaan, mutta kysymys on kuinka diffuusioavoimia? Minusta tuntuu, että puumateriaalit hengittävät selvästi paremmin, ja kosteusturvallisuus tuntuu tärkeämmältä kuin optimaalinen eristys. (Kuitusementti on lisäksi kallein vaihtoehto).A Autodidak1 sanoi:
Mitä mieltä olet muuten tuulensuojapaperi AC350 uloimmaksi?
Viimeksi muokattu:
Olen harkinnut sekä rakennusvaneria (6450 kr) että OSB:ta (noin 3500 kr), mutta lukenut vastaavista viestiketjuista umpilaudoituksesta, että niitä ei suositella, koska levyjen liima alkaa irrota muutaman vuoden kuluttua kosteassa ympäristössä, jolloin ne lopulta vääntyvät ja/tai hajoavat. Mitä mieltä olet?KnockOnWood sanoi:
Käytin rakennusvaneria meidän 1800-luvun talossa, kun remontoimme vuonna 1983. Mutta vaihdoin myös ne puolimäntyneet lattiahirret, ja asensin oikeat kaksituumaiset lattianiskat. Ja kun myimme ja muutimme vuonna 1998, oli se kuitenkin täysin OK. Ennen remonttiani siellä oli tavallinen masoniitti (3,5mm?) aluslattiana (vai oliko se lautoja?), ja se taipui ja roikkui melkein irti. Masoniitin päällä oli sanomalehtipaperia, jotta sahanpuru, joka toimi eristeenä, ei valuisi alas torpparinperustukseen. Sanomalehdet olivat päivätty vuodelta 1915, kauheilla sotakuvilla käynnissä olevasta ensimmäisestä maailmansodasta 
Viimeksi muokattu:
@KnockOnWood Jo, sanomalehtipaperista ja sahanpuruista on nähnyt oman osuutensa. Tässä talossa olivat kuitenkin jättäneet sanomalehden pois, mikä on johtanut siihen, että siellä täällä oli sahanpurua muovin päällä perustuksessa. Muovi on ollut siellä ehkä 5-8 vuotta, ja valitettavasti luulen näkeväni, että muovi on joissain kohdissa laitettu vanhan, puoliksi mädäntyneen sahanpurun päälle, joten se tulee olemaan sopivasti sotkuista, kun vaihdan muovin (Vaihdan sen kahdesta yksinkertaisesta syystä: 1. se on alun perin huonosti asennettu, joten haluan ainakin laittaa sen kuntoon ja 2. huomaan, että joissakin kohdissa on pieniä reikiä ja repeämiä).
Vanha rossipohja lienee muuten ollut alkuperäinen vuodelta -29, sillä siellä oli kaikenlaisia pieniä laudankappaleita kaikenlaisella huonolaatuisella materiaalilla, enimmäkseen särmättyjä ja joissakin oli punamultaa jäljellä, kun taas toisissa oli jopa kuori jäljellä. Sain kuitenkin esiin muutamia pituuksia, joita aion säilyttää: tuuman laudat, jotka ovat varmasti 400 mm leveitä ja näyttävät aivan uusilta!
(Vaihdan sen kahdesta yksinkertaisesta syystä: 1. se on alun perin huonosti asennettu, joten haluan ainakin laittaa sen kuntoon ja 2. huomaan, että joissakin kohdissa on pieniä reikiä ja repeämiä).Vanha rossipohja lienee muuten ollut alkuperäinen vuodelta -29, sillä siellä oli kaikenlaisia pieniä laudankappaleita kaikenlaisella huonolaatuisella materiaalilla, enimmäkseen särmättyjä ja joissakin oli punamultaa jäljellä, kun taas toisissa oli jopa kuori jäljellä. Sain kuitenkin esiin muutamia pituuksia, joita aion säilyttää: tuuman laudat, jotka ovat varmasti 400 mm leveitä ja näyttävät aivan uusilta!