On aika ryhtyä keittiöprojektiin ja pohdin erilaisia ratkaisuja. Meillä on suunnitelma, joka sisältää omien laatikon etupaneelien tekemisen Ikean laatikkojärjestelmään. Yksinkertaisuuden vuoksi ajattelimme tehdä ne MDF:stä. Yksinkertaistettuna ajatuksena on sahata suorakulmio ja liimata ohut MDF sen päälle kehyksenä.
Nyt pohdin vaihtoehtoja. Olisiko vaihtoehto suunnitelmalleni se, että sahaisin itse peilin MDF-kappaleen keskeltä? Takaosaan voisi jyrsiä upotuksen ja sitten liimata ohuempi MDF sinne taustapeiliksi?
Haluaisin sahata kaiken itse, jos se kuitenkin maksaa yhtä paljon kuin jos puuseppä tekisi sen, plus että minulla säilyy koneet. Pitäisikö minun investoida pöytäsahaan vai mitkä työkalut soveltuvat myös?
Olen kiitollinen vinkeistä ja neuvoista.
Nyt pohdin vaihtoehtoja. Olisiko vaihtoehto suunnitelmalleni se, että sahaisin itse peilin MDF-kappaleen keskeltä? Takaosaan voisi jyrsiä upotuksen ja sitten liimata ohuempi MDF sinne taustapeiliksi?
Haluaisin sahata kaiken itse, jos se kuitenkin maksaa yhtä paljon kuin jos puuseppä tekisi sen, plus että minulla säilyy koneet. Pitäisikö minun investoida pöytäsahaan vai mitkä työkalut soveltuvat myös?
Olen kiitollinen vinkeistä ja neuvoista.
Luulen, että molemmat vaihtoehdot toimivat. Ensimmäinen vaihtoehto on luultavasti helpompi, koska silloin voit sahata suoria paloja. On aina vaikeampaa sahata kehikkoa, jossa on sisäpuoliset suorat kulmat, jos ymmärrät mitä tarkoitan.
Pyörösaha on ehkä helpoin, mutta hyvä sirkkeli voisi toimia myös
/Erik
Pyörösaha on ehkä helpoin, mutta hyvä sirkkeli voisi toimia myös
/Erik
Ensimmäinen vaihtoehto on selvästi helpoin, ja voit valmistaa luukkusi melko tehokkaasti. Oletan, että etulevysi ovat samanlevyisiä, tai ainakin sinulla on useita samalevyisiä etulevyjä. Niin se yleensä on...
Aloita siinä tapauksessa sahaamalla levyt "runkoon" laatikon etuosaan siten, että ne ovat noin 10 mm leveämmät kuin etuosa. Sitten sahaat rimat kehyksiin mittojen "kehys + 5 mm" ja "2*kehys + 10 mm" mukaisesti, katkaiset ne oikeaan kokoon ja liimaat ne kiinni pitkään levyyn rungoksi periaatekuvan mukaan (saat enemmän laatikon etuosia kuin kuvassa, en vain jaksanut piirtää niitä). Kun liima on kuivunut, sahaat etulevysi (vihreät viivat).
Tämän menetelmän etuna on, että sinun ei tarvitse seistä ja liimata kehyksiä luukku kerrallaan. Lisäksi laatikon etuosan reunan sauma on täysin täydellinen, koska sahaat sekä peilin että rungon yhdellä kertaa - se säästää osan jälkikäsittelystä (valitettavasti ne täytyy silti valmistella maalausta varten...).
Yllä mainitsemani lisämitat voit nähdä ohjenuorana, voit vähentää hukkaa, jos olet tarkkana. Mutta MDF on melko halpaa, joten älä ammu hyttysiä tykillä...
Huomioi myös kuinka aiot tehdä kehyksen sisäreunojen pyöristyksen ennen kuin liimaat ne paikoilleen. Jos haluat etulevyn, joka kestää iskua, sinun tulisi murtaa kulma pyöristyskoneella, ja se on tehtävä ennen kuin asennat kehyksen, koska et pääse kulmalaakerilla kun se on paikoillaan - laakerilla varustettu jyrsin on yksinkertaisesti liian syvä. Se myös salaa kehyksen sisäkulmat - jyrsinterä ei yllä kulmaan. Jos haluat näkyviä osia kehyksessä, on vain helppo pyöristää koko sivut pyöristyskoneella ennen niiden liimaamista (helpoin). Jos et halua näkyviä osia, jyrsit vain osan kehyksen keskiosasta (hieman haasteellisempaa, mutta tehtävissä). Etureunan ulkokulmissa käytät jyrsintä luukun kun se on sahattu ja valmis.
Sahan valinnassa suosittelisin (upotus)sahaa laadukkaalla kiskolla. Koko MDF-levyjen käsittely pienellä pöytäsahalla ei ole hyvä idea. Suuri "pöytäsaha" (hankintaraha tai formatsaha) ei vain maksa valtavasti, ne vievät koko (kaksois)autotallin. Itse omistan Festool TS55 eri pituisilla kiskoilla ja voin suositella sitä. Tarjolla on tietysti muita vaihtoehtoja (esim. Makita ja Mafell) - tarkista työkalukeskusteluista, missä tätä asiaa on käsitelty paljon...
Aloita siinä tapauksessa sahaamalla levyt "runkoon" laatikon etuosaan siten, että ne ovat noin 10 mm leveämmät kuin etuosa. Sitten sahaat rimat kehyksiin mittojen "kehys + 5 mm" ja "2*kehys + 10 mm" mukaisesti, katkaiset ne oikeaan kokoon ja liimaat ne kiinni pitkään levyyn rungoksi periaatekuvan mukaan (saat enemmän laatikon etuosia kuin kuvassa, en vain jaksanut piirtää niitä). Kun liima on kuivunut, sahaat etulevysi (vihreät viivat).
Tämän menetelmän etuna on, että sinun ei tarvitse seistä ja liimata kehyksiä luukku kerrallaan. Lisäksi laatikon etuosan reunan sauma on täysin täydellinen, koska sahaat sekä peilin että rungon yhdellä kertaa - se säästää osan jälkikäsittelystä (valitettavasti ne täytyy silti valmistella maalausta varten...).
Yllä mainitsemani lisämitat voit nähdä ohjenuorana, voit vähentää hukkaa, jos olet tarkkana. Mutta MDF on melko halpaa, joten älä ammu hyttysiä tykillä...
Huomioi myös kuinka aiot tehdä kehyksen sisäreunojen pyöristyksen ennen kuin liimaat ne paikoilleen. Jos haluat etulevyn, joka kestää iskua, sinun tulisi murtaa kulma pyöristyskoneella, ja se on tehtävä ennen kuin asennat kehyksen, koska et pääse kulmalaakerilla kun se on paikoillaan - laakerilla varustettu jyrsin on yksinkertaisesti liian syvä. Se myös salaa kehyksen sisäkulmat - jyrsinterä ei yllä kulmaan. Jos haluat näkyviä osia kehyksessä, on vain helppo pyöristää koko sivut pyöristyskoneella ennen niiden liimaamista (helpoin). Jos et halua näkyviä osia, jyrsit vain osan kehyksen keskiosasta (hieman haasteellisempaa, mutta tehtävissä). Etureunan ulkokulmissa käytät jyrsintä luukun kun se on sahattu ja valmis.
Sahan valinnassa suosittelisin (upotus)sahaa laadukkaalla kiskolla. Koko MDF-levyjen käsittely pienellä pöytäsahalla ei ole hyvä idea. Suuri "pöytäsaha" (hankintaraha tai formatsaha) ei vain maksa valtavasti, ne vievät koko (kaksois)autotallin. Itse omistan Festool TS55 eri pituisilla kiskoilla ja voin suositella sitä. Tarjolla on tietysti muita vaihtoehtoja (esim. Makita ja Mafell) - tarkista työkalukeskusteluista, missä tätä asiaa on käsitelty paljon...
bygga_bo: suuret kiitokset arvokkaasta panoksestasi. Pieniä neronleimauksia toimia luonnoksesi mukaan. Näin tehdään. Olen kuitenkin kiinnostunut upposahasta. 
Hyvä vinkki myös siitä, että ne kestävät iskuja paremmin, jos pyöristän kulmat. Alkuperäiset ovet, jotka aiomme säilyttää, ovat peilejä, joissa on profiili jyrsitty sisäpuolelle. Katsotaan, teemmeekö jotain vastaavaa vai vain pyöristämme kulmat. Asia on, että aiomme säilyttää tarjoilukäytävän sekä ruokakomeron ja siivouskomeron, joissa ovet ja luukut ovat tällaisia. Mutta keittiön muissa osissa vaihdamme kaiken vanhan ja yritämme luoda kiinteän rakenteen tuntua. Aiomme käyttää vain laatikoita lisäksi. Kysymys onkin, näyttävätkö terävät kulmat paremmilta vai toimiiko se jyrsityllä profiloidulla reunalla. Saamme nähdä kokeilemalla.
Hyvä vinkki myös siitä, että ne kestävät iskuja paremmin, jos pyöristän kulmat. Alkuperäiset ovet, jotka aiomme säilyttää, ovat peilejä, joissa on profiili jyrsitty sisäpuolelle. Katsotaan, teemmeekö jotain vastaavaa vai vain pyöristämme kulmat. Asia on, että aiomme säilyttää tarjoilukäytävän sekä ruokakomeron ja siivouskomeron, joissa ovet ja luukut ovat tällaisia. Mutta keittiön muissa osissa vaihdamme kaiken vanhan ja yritämme luoda kiinteän rakenteen tuntua. Aiomme käyttää vain laatikoita lisäksi. Kysymys onkin, näyttävätkö terävät kulmat paremmilta vai toimiiko se jyrsityllä profiloidulla reunalla. Saamme nähdä kokeilemalla.
Se oli vain vähän niin...
Henkilökohtaisesti olisin varmaan pyrkinyt kopioimaan olemassa olevat aukot saadakseni yhtenäisen ulkonäön. Mutta riippuen keittiön layoutista, voi olla mahdollista ottaa hieman oikoteitä... ja sitten kyse on tietysti myös siitä, kuinka paljon työtä haluaa tähän kokonaisuuteen panostaa, mikä on vain sinun itsesi päätettävissä.
MDF on hyvä monella tapaa, mutta reunat tulevat hauraiksi, jos niitä ei millään tavalla pehmitetä. Itse pidän suorista linjoista ja terävistä reunoista, mutta en koskaan uskaltaisi jättää MDF-reunaa täysin koskemattomaksi. Pieni pyöristys riittää korjaamaan pahimman vaaran.
Olen samaa mieltä erioben kanssa siitä, että 45 asteen viiste voi olla todella tyylikäs. Jos päätät tehdä kehyksen näkyvillä osilla (eli viistetyt reunat myös saumoissa), voit vain lähteä liikkeelle. Mutta jos valitset kehyksen näkymättömillä osilla (eli ei viistettyjä reunoja saumoissa), on vähän helpompaa pyöristetyn reunan kanssa. Käytännössä sinun on vähän paklattava sisäkulmissa, jos haluat sen olevan "täydellinen", ja silloin on helpompaa saada silmälle hyväksyttävä tulos pyöreällä reunalla hiottaessa, koska se ei ole yhtä "selkeästi määritelty" kuin 45 asteen reuna. Puhtaasti käytännöllinen näkökulma siis...
Henkilökohtaisesti olisin varmaan pyrkinyt kopioimaan olemassa olevat aukot saadakseni yhtenäisen ulkonäön. Mutta riippuen keittiön layoutista, voi olla mahdollista ottaa hieman oikoteitä... ja sitten kyse on tietysti myös siitä, kuinka paljon työtä haluaa tähän kokonaisuuteen panostaa, mikä on vain sinun itsesi päätettävissä.
MDF on hyvä monella tapaa, mutta reunat tulevat hauraiksi, jos niitä ei millään tavalla pehmitetä. Itse pidän suorista linjoista ja terävistä reunoista, mutta en koskaan uskaltaisi jättää MDF-reunaa täysin koskemattomaksi. Pieni pyöristys riittää korjaamaan pahimman vaaran.
Olen samaa mieltä erioben kanssa siitä, että 45 asteen viiste voi olla todella tyylikäs. Jos päätät tehdä kehyksen näkyvillä osilla (eli viistetyt reunat myös saumoissa), voit vain lähteä liikkeelle. Mutta jos valitset kehyksen näkymättömillä osilla (eli ei viistettyjä reunoja saumoissa), on vähän helpompaa pyöristetyn reunan kanssa. Käytännössä sinun on vähän paklattava sisäkulmissa, jos haluat sen olevan "täydellinen", ja silloin on helpompaa saada silmälle hyväksyttävä tulos pyöreällä reunalla hiottaessa, koska se ei ole yhtä "selkeästi määritelty" kuin 45 asteen reuna. Puhtaasti käytännöllinen näkökulma siis...
Ok, tässä tarvitaan hieman harkintaa yhdessä vaimon kanssa, huomaan. Niissä kaapeissa ja ovissa, joita aiomme säilyttää, ei kehyksen osat ole näkyvissä. Ja olin ajatellut jotain vastaavaa laatikoiden etuosille. Mutta "täydellisen" kan:n tasoittaminen ei kuulosta siltä, että se olisi minulle tai vaimolle. On pohdinnan arvoista.
Jatkan ketjuani. Pian olemme päässeet keittiöprojektin vaiheeseen, jossa asennamme rungot ja rakennamme oman "kehyksen" ja etupaneelit. Inspiraatiota olemme saaneet täältä. Selaa hieman alaspäin löytääksesi keittiön rakentamista.
Kumppani alkoi puhua koivuvanerista etupaneeleihin MDF:n sijasta. Itse peilin kehykseksi olemme jo päättäneet käyttää mäntyä, ei MDF:ää, juuri reunojen kolhuherkkyyden takia. Meillä ei ole kokemusta työskennellä MDF:n tai vanerin kanssa ja toivomme saavamme hieman neuvoja teiltä.
Runkorakenteeseen, eli siihen, mikä ympäröi kaikki etupaneelit, ajattelimme käyttää jotain standardilistaa, eli suorapintaista. Bauhausissa on 15 ja 22 mm paksuja. K-raudassa on myös 21 mm. Mutta MDF:stä löytämämme paksuudet eivät oikein vastaa 21 mm. Koska meillä on osa, joka muodostaa itse etupaneelin ja toinen, joka muodostaa kehyksen, niiden on yhdessä oltava yhtä paksuja kuin "runkorakenne". Mutta sitä ei ehkä pitäisi olla liian heikko.
Mitä sanoo asiantuntija? Mitkä mitat ovat järkeviä rakentaa? Onko vaneri parempi kuin MDF omien etupaneelien rakentamiseen? Kaikki maalataan pellavaöljymaalilla, on myös sanottava.
Sitten toinen asia: onko pakko olla koivuvaneri vai käyvätkö muutkin? Tärkeintä on, että siitä ei tule rumaa pintaa.
Olen erittäin kiitollinen avusta ja vinkeistä.
Kumppani alkoi puhua koivuvanerista etupaneeleihin MDF:n sijasta. Itse peilin kehykseksi olemme jo päättäneet käyttää mäntyä, ei MDF:ää, juuri reunojen kolhuherkkyyden takia. Meillä ei ole kokemusta työskennellä MDF:n tai vanerin kanssa ja toivomme saavamme hieman neuvoja teiltä.
Runkorakenteeseen, eli siihen, mikä ympäröi kaikki etupaneelit, ajattelimme käyttää jotain standardilistaa, eli suorapintaista. Bauhausissa on 15 ja 22 mm paksuja. K-raudassa on myös 21 mm. Mutta MDF:stä löytämämme paksuudet eivät oikein vastaa 21 mm. Koska meillä on osa, joka muodostaa itse etupaneelin ja toinen, joka muodostaa kehyksen, niiden on yhdessä oltava yhtä paksuja kuin "runkorakenne". Mutta sitä ei ehkä pitäisi olla liian heikko.
Mitä sanoo asiantuntija? Mitkä mitat ovat järkeviä rakentaa? Onko vaneri parempi kuin MDF omien etupaneelien rakentamiseen? Kaikki maalataan pellavaöljymaalilla, on myös sanottava.
Sitten toinen asia: onko pakko olla koivuvaneri vai käyvätkö muutkin? Tärkeintä on, että siitä ei tule rumaa pintaa.
Olen erittäin kiitollinen avusta ja vinkeistä.
Viimeksi muokattu:
Ei mitään ystävällistä sielua, joka voisi antaa inputtia asiasta?
Hei
Minulla on myös mittatilaustyönä rakennettu keittiö, joka muistuttaa jonkin verran keittiötä, johon linkkaat. Valitsin käyttää keittiökaappien kehyksiin höylättyä mäntyä. Muotoilin niitä käsijyrsimellä ja liimasin keksiliitoksella. Siitä tuli todella hyvä. Sahasin palat saman paksuisiksi laatikon etupaneelien kanssa pöytäsirkkelillä. Jos sinulla ei ole sellaista sahaa, ehkä voit ostaa hieman ohuemman listan ja käyttää sopivia etäisyyksiä. Se tulee varmasti kestämään silti.
Vanerista puhuen, se on superhyvä kaikilla tavoilla, paitsi ehkä reunoiltaan. Se on kerrosliimattu, mikä tulee näkymään, kun maalaat. Ehkä täällä on joku, joka voi antaa lisää vinkkejä reunojen sulkemisesta liimalla tai tasoitteella. Siinä en ole kovin taitava.
MDF on herkkä, totta. Mutta ei se kuitenkaan ole niin superherkkä loppujen lopuksi. Se kestää jonkin verran kulutusta, normaalikäyttöä ilman ongelmia.
Toivottavasti siitä oli sinulle jotain hyötyä.
Mitä tulee pellavaöljymaaliin MDF:llä, se varmasti toimii hyvin. Mutta oletan, että haluat puun rakennetta, jota MDF:ssä ei ole lainkaan. Joudut varmaan valitsemaan tässä. Joko yksinkertaisempi ratkaisu MDF:llä ilman puun rakennetta - tai vaneri pellavaöljymaalilla, mikä antaa rakennetta, mutta ongelmia siistien reunojen kanssa.
ystävällisin terveisin, Erik
Minulla on myös mittatilaustyönä rakennettu keittiö, joka muistuttaa jonkin verran keittiötä, johon linkkaat. Valitsin käyttää keittiökaappien kehyksiin höylättyä mäntyä. Muotoilin niitä käsijyrsimellä ja liimasin keksiliitoksella. Siitä tuli todella hyvä. Sahasin palat saman paksuisiksi laatikon etupaneelien kanssa pöytäsirkkelillä. Jos sinulla ei ole sellaista sahaa, ehkä voit ostaa hieman ohuemman listan ja käyttää sopivia etäisyyksiä. Se tulee varmasti kestämään silti.
Vanerista puhuen, se on superhyvä kaikilla tavoilla, paitsi ehkä reunoiltaan. Se on kerrosliimattu, mikä tulee näkymään, kun maalaat. Ehkä täällä on joku, joka voi antaa lisää vinkkejä reunojen sulkemisesta liimalla tai tasoitteella. Siinä en ole kovin taitava.
MDF on herkkä, totta. Mutta ei se kuitenkaan ole niin superherkkä loppujen lopuksi. Se kestää jonkin verran kulutusta, normaalikäyttöä ilman ongelmia.
Toivottavasti siitä oli sinulle jotain hyötyä.
Mitä tulee pellavaöljymaaliin MDF:llä, se varmasti toimii hyvin. Mutta oletan, että haluat puun rakennetta, jota MDF:ssä ei ole lainkaan. Joudut varmaan valitsemaan tässä. Joko yksinkertaisempi ratkaisu MDF:llä ilman puun rakennetta - tai vaneri pellavaöljymaalilla, mikä antaa rakennetta, mutta ongelmia siistien reunojen kanssa.
ystävällisin terveisin, Erik
Viimeksi muokattu:
Kiitos Erik erinomaisesta tiedosta. Olen varmaankin päätynyt elämään sen kanssa, että tulee 1 mm korkeusero rungon ja itse etuosan välillä. Ne eivät tule olemaan kovin tiiviisti kiinni, joten en usko, että tuo millimetri näkyy kovin hyvin.
Plyfan reunan en ollutkaan ajatellut, mutta sinulla on pointti. Toisaalta reuna näkyy selkeästi vain, kun se on auki, mikä ei haittaa minua niin paljoa. Mutta ehkä voin sulkea sen shellakilla, sitä meillä on paljon kotona. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että puun rakenne painaa enemmän. Viistoititko itse kehyksen reunat, jotka sijaitsevat etuosassa (jos sinulla edes on kehys etuosassa)?
Onko todella välttämätöntä keksoittaa kehystä? Eikö voi vain liimata ja kitata saumat ja maalata päälle? Miten tarkoitit, että viistoit? Saumoissa vai reunoissa?
Terveisin
Plyfan reunan en ollutkaan ajatellut, mutta sinulla on pointti. Toisaalta reuna näkyy selkeästi vain, kun se on auki, mikä ei haittaa minua niin paljoa. Mutta ehkä voin sulkea sen shellakilla, sitä meillä on paljon kotona. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että puun rakenne painaa enemmän. Viistoititko itse kehyksen reunat, jotka sijaitsevat etuosassa (jos sinulla edes on kehys etuosassa)?
Onko todella välttämätöntä keksoittaa kehystä? Eikö voi vain liimata ja kitata saumat ja maalata päälle? Miten tarkoitit, että viistoit? Saumoissa vai reunoissa?
Terveisin
Rakensin kaapin sivut lastulevystä ja hienon reunan saadakseni käytin höylättyä mäntyä. Välttyäkseni ruuvilta ja pakkelilta valitsin liitoksen.
Männyn reunat viistoin - osittain siksi että pidän sitä kauniina, mutta pääasiassa siksi, että se sopii vanhoihin kaappeihin.
Mitä tulee vanerin reunaan, en usko, että tarvitset schellakkaa.
Männyn reunat viistoin - osittain siksi että pidän sitä kauniina, mutta pääasiassa siksi, että se sopii vanhoihin kaappeihin.
Mitä tulee vanerin reunaan, en usko, että tarvitset schellakkaa.
Okei, hyvä. Miten kiinnitit höylätyn runkoosi? Me käytämme kuten sanottu Ikean runkoja, jotka ovat 18 mm paksuja. Olimme ajatelleet höylättyä 43 mm, mutta se ei jätä paljon tilaa kiinnitykselle runkojen väliin. Riittäisikö höylätyn liimaaminen runkoihin?
Olemme ajatelleet ovia, joissa on peili. Jos meidän pitäisi seurata, miltä vanhat ovet näyttävät, meidän pitäisi jyrsiä pyöristys kehyksessä, joka muodostaa peilin. Mutta en tiedä, kuinka hyvältä se oikeastaan näyttää. Katsotaan, miten teemme.
Olemme ajatelleet ovia, joissa on peili. Jos meidän pitäisi seurata, miltä vanhat ovet näyttävät, meidän pitäisi jyrsiä pyöristys kehyksessä, joka muodostaa peilin. Mutta en tiedä, kuinka hyvältä se oikeastaan näyttää. Katsotaan, miten teemme.