Ne kaksi ensimmäistä puristinta eivät ulottuneet runkoihin asti; kuva näyttää, kun en voinut puristaa niitä enempää. Ja että jokainen puristin voi puristaa 270 kg, en epäile aikaisempien kokemusten perusteella. Mutta kuten sanottu, se ei ollut täysin tieteellisesti suoritettu koe.
tuloksesi ovat ehkä 50-75 % todellisuudesta riippuen puutavaran laadusta, joka ikkuna/ovi valmistajilla on
Koe jatkuu! Halusin nähdä, vaikuttaako se tulokseen, jos ensin kierteytän puun ennen kuin ruuvaan karminholkin sisään. Joten otin esiin M16-kierretapin, joka muuten sopii täydellisesti 13 mm istukkaan:
Kierteytin sitten suoraan läpi tukipuun. Teoriani oli, että tämä todennäköisesti vähentäisi voimaa, jota tarvitaan holkin työntämiseksi tukipuuhun, koska kierretappi leikkaa pois osan materiaalista ja tekee kierteet, jotka sopivat löysemmin kuin ne, jotka holkki itse leikkaa. Mutta pieleen meni, sillä en saanut edes 5 kpl puristimia apuna käyttäen holkkia paikoilleen. Sen sijaan se painautui yli sentin vastakkaiseen tukipuuhun:
Onpa hauskaa, kun omat teoriat täysin kumoutuvat! Uusi teoriani on nyt, että kierretapilla on terävät leikkurit, jotka tekevät täydellisen siistit kierteet puuhun, kun taas karmi-holkissa on tylpemmät leikkurit, jotka sen sijaan puristavat kierteitä puuhun, mikä sitten johtaa siihen, että ne helpommin murskaantuvat. Oppia ikä kaikki!
Vertailutestit ovat kuitenkin hieman epäilyttäviä, kun pyritään selvittämään eroja. Se, jossa voi tapahtua haalistumista, on voinut tapahtua puukappaleessa, jossa on parempaa puuta, jopa vain yhdessä kohdassa samalla puukappaleella, jossa on parempi laatu.
Monien testien ja hyvin kehittyneen testimenetelmän avulla voisi kuitenkin tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Mutta riippumatta siitä, antavat nämä yksinkertaiset testit myös paljon hyvää tietoa. Tiedämme ainakin, millä alueella puun/karmiholkin vahvuus on, kunhan huomioimme suhteellisen hyvän epävarmuusmarginaalin, niin...
Ymmärrän niin, että TS ei käytä karmskruv oven/ikkunan kanssa, vaan johonkin muuhun, siksi testit.
Eräs asiakas käytti karmskruvia säätääkseen katon ja se vaikutti kätevältä
Pitää paikkaansa! Olen purkanut kotona lattian, joka koostui puusäleistä, jotka lepäsivät hiekassa erittäin epätasaisen betonilaatan päällä (ajattele kuun maisemaa). Nämä ovat viimeiset 70 vuotta vajonneet hiekkaan, mikä on johtanut siihen, että lattia on muuttunut epätasaiseksi ja natisee jonkin verran.
Ajatuksena on nyt vaihtaa lattialaudat ja sen sijaan käyttää karmihylsyjä uusien lankkujen säätämiseen epätasaista betonilaattaa vasten (aivan kuten Nivell-lattian kohdalla). Tämä on kolmannen kerroksen asunnossa, joten kosteus ei ole ongelma.
Onko tasoitusvalu vaihtoehto sitten? Tyyppi floattaa tasaisesti ja sitten laittaa koolaukset suoraan floatin päälle?
Se olisi ollut helpointa (ulkoistaa), mutta arviolta 1000 litraa tasoitemassaa+rekka+työ ei tuntunut taloudellisesti perusteltavalta päästä eroon hieman narisevasta lattiasta. Mutta vähän yli 3000 kr 400 kpl karmiholkkeja+betoniruuvia saa olla sen arvoista (ja 14 mm oksaporalla käsijyrsimessä reikien teko koolauksiin sujuu kuin leikki).
Aivan oikein! Olen purkannut lattian kotona, joka koostui puupalkkeista, jotka makasivat hiekassa hyvin epätasaisen betonilaatan päällä (ajattele kuun pintaa). Nämä ovat vuosien varrella painuneet hiekkaan, mikä on aiheuttanut sen, että lattia on epätasainen ja narisee osittain.
Ajatuksena on nyt vaihtaa lattiaristikot ja sen sijaan käyttää karmihylsyjä säätämään uusia ristikoita epätasaiseen betonilaattaan (tyyliin kuin Nivell-lattia). Tämä on kolmannen kerroksen asunnossa, joten kosteus ei ole ongelma.
silloin voin heti vastata, että se ei tule kestämään.
yhdistettynä paikallaan oleviin painoihin. sekä sekä alaspäin suuntautuvien painojen että sivuttaisvoimien kanssa, joita tulee kävellessä, se ei tule kestämään.
silloin voin heti sanoa, että se ei tule kestämään.
Yhdistettynä paikallaan seisoviin painoihin. Niihin sekä alaspäin suuntautuvat painot että sivuvoimat, jotka syntyvät kävellessä, eivät tule kestämään.
Uskon sinua, mutta kehitä mieluusti hieman...
Kun kaikki sidotaan yhteen lattialevyillä, se ainakin tuntuu siltä, että se kestäisi mielestäni?
Nivell kestää? pitäisi kai mainita, että en ole koskaan työskennellyt Nivelljärjestelmän kanssa.
Mitä lattiaa sinä ajattelet ?? Parketti esimerkiksi sopii hyvin asetettavaksi suoraan hiekan päälle. Olen purkanut osan hiekkalattioista, mutta en ole törmännyt mihinkään yhdistelmässä koolausten kanssa.
Uskon sinua, mutta kerro mielelläsi lisää...
Kun kaikki yhdistetään lattialastulevyllä, se ainakin tuntuu kestävän, eikö niin?
Nivell pitää, eikö niin? Täytyy lisätä, että en ole koskaan työskennellyt Nivell-järjestelmän kanssa
Yhdyn kysymykseen; voitko kehittää, mihin perustat sen?
Aion asentaa karmilaatat CC 30 jokaiselle koolaukselle, mikä voidaan verrata Nivell-lattiaan, jossa nylonskruvat asennetaan CC 45. Koolaukset asettuvat sitten CC 60:lle ja CC 30:lle "kalustettavien seinien" pitkin, mikä on sama kuin Nivell-lattiassa.
Aion myös käyttää 45x95 C24 koolauksia, mutta "makaavina" (eli 45 mm korkeina), verrattuna Nivell-koolauksiin, jotka (tavallisimmin) ovat 45x45.
Testieni mukaan yllä koolaukset taipuivat kauan ennen kuin yksikään karmilaatta antoi periksi, mutta koolaukset ovat siis voimakkaampia kuin yllä olevissa testeissäni.
Vielä edullisempi ratkaisu on käyttää kierretaankaa. Sahaa sopivan mittaiseksi ja tee yläosaan T-ura kulmahiomakoneella. Kierretaankaa on saatavilla hieman tukevammissa mitoissa, jotta taipuminen/sivuvoimat eivät aiheuta ongelmaa. Näin tein, kun tasoitin puiselle betonilaattojen päälle rakennetulle terassille.
Kaikki ketjussa esitetyt tiedot viittaavat siihen, että se kestää erinomaisesti, jos sivukuormia ei oteta huomioon. En ole aivan perillä luvuista, mutta vetolujuus puuruuvilla, joka on vähän suurempi malli, pitäisi olla reilusti yli jakautunut kuorma/ruuvien määrä. Ei ole harvinaista, että ruuvi katkeaa, jos käytät sorkkarautaa.
Olen samaa mieltä kysymyksestä; voitko kehittää, mihin perustat sen?
Aion asentaa karmiholkit CC 30 jokaiseen palkkiin, mikä voidaan verrata Nivell-lattiaan, jossa nylonskruvit asennetaan CC 45:llä. Palkit asetetaan sitten CC 60:llä ja CC 30:lla pitkin "kalustettavia seiniä", mikä on sama kuin Nivell-lattialle.
Aion myös käyttää 45x95 C24 palkkeja, mutta "makaavassa" (eli 45 mm korkeassa) asennossa, verrattuna Nivell-palkkeihin, jotka (yleisimmin) ovat 45x45.
Yllä olevien testieni mukaan palkit taipuvat kauan ennen kuin yksittäinen karmiholkki antoi periksi, mutta palkit ovat siis voimakkaammat kuin edellä mainituissa testeissäni.
erilaiset langat. ja erilaiset materiaalit auttaisi, jos puutapin kovuus olisi sama.
