Rakennusmuovi ja uretaanivaahto eivät ehkä ole jonkun, joka työskentelee rakennuksen säilyttämisen parissa, valinta.
Jos haluaa saada kylmämuuratun perustuksen vedottomaksi, kalkkilaasti toimii hyvin saumaamiseen.
Rakennusmuovi ja paisuva vaahto eivät ehkä ole parhaita valintoja henkilölle, joka vaikuttaa olevan rakennuksen entisöintivaiheessa.
Jos haluaa tehdä kiviseinän perustuksen vedottomaksi, kalkkilaasti sopii hyvin saumaukseen.
TS:n lähtökohtana oli kuitenkin vaahtolasi. Ei sekään tunnu olevan täysin entisöintihenkinen.
TS utgångspunkt var ju skumglas. Känns ju inte helt byggnadsvårdsmässigt heller.
Olet oikeassa siinä! Rakennussuojelu on kuitenkin melko laaja käsite. Jos tarkoitetaan antiikkista tai museaalista lähestymistapaa, ei skumglas luonnollisesti kuulu rakennukseen. Uskon kuitenkin, että useimmat nykyaikaisessa rakennussuojelussa sallivat tietyt modernit materiaalit, kunhan materiaalit ainakin jonkin verran noudattavat kierrätettävän, uudelleenkäytettävän, ympäristöystävällisen, kosteutta tasaavan tai luonnonläheisen tuotteen käsitteitä. Sen enempää fogskum, rakennusmuovi, kivivilla eivät ole materiaaleja, joita voidaan käyttää enemmän kuin kerran. Toisin kuin hirsi taloissa, joita voidaan käyttää uudelleen pitkään, savi samoin, myös lecaprodukter pitäisi voida käyttää uudestaan ja uudestaan, sekä nyt skumglas, jossa en näe estettä sen uudelleenkäytölle toisessa talossa, jos tarve syntyy. Muovituotteet ovat myös usein täysin tiiviitä, mikä johtaa siihen, että on käytettävä täysin erilaista käsitettä talon ilmanvaihdossa. Mikä puolestaan voi johtaa muihin seurausongelmiin. Voidaan jakaa tätä hiusta vieläkin enemmän, mutta uskon, että ymmärrät mitä tarkoitan
Mietin mitä tarkoitat sillä, että kosteus ja haju voivat syntyä, jos täyttää perustan?
Kylmän rakenteen perustuksessa ilman ilmastointia sen ei pitäisi vaikuttaa kosteuteen, jos tila maan ja lattialautojen välillä on täytetty ilmalla tai Hasoporella.
Jos ei ole ongelmaa radonin kanssa, eikö keskittymää synny, vaikka käyttäisit kosteudenpoistajaa? Täällä mainitset myös termisen imuvoiman, joka kulkee eri suuntaan kuin myöhemmin mainitsemasi diffuusio (esimerkki ilman kosteuseroista). Onko se oikein? Olen vähän hämmentynyt siitä, mihin suuntaan liikkeet oikeastaan tapahtuvat. Jos radon ja haju tunkeutuvat taloon, se tapahtuu todennäköisesti ilman liikkeiden kautta, vai olenko ymmärtänyt väärin?
Tämä ei voi olla totta. Talot on rakennettu satojen vuosien ajan ilman muovikalvoa.
Se kuulostaa hyvältä, mitä sanot, mutta olen hieman epäileväinen, kun niin varmasti suosittelet muovia ja kosteudenpoistajia taloihin, jotka ovat toimineet 100-200 vuotta ilman niitä.
Et satu myymään sellaisia?
Real North kirjoitti
Ongelma on kuitenkin, että talo on rakennettu vanhojen menetelmien mukaisesti ja perustusrakenteet ovat sen mukaisia. Perustan täyttäminen voi myöhemmin aiheuttaa ongelmia sekä kosteuden että epämiellyttävien hajujen kanssa, mikä on tarpeeksi paha ilman, että tarvitsisi tyhjentää perusta noin 36 kbm HASoporista ja sen jälkeen järjestää jonkinlaista ilmanvaihtoa ja kosteudenpoistoa.
Mietin mitä tarkoitat sillä, että kosteus ja haju voivat syntyä, jos täyttää perustan?
Kylmän rakenteen perustuksessa ilman ilmastointia sen ei pitäisi vaikuttaa kosteuteen, jos tila maan ja lattialautojen välillä on täytetty ilmalla tai Hasoporella.
Vastaus:
Kylmän rakenteen perustuksessa on yleensä ns. kissaluukut, eli aukkoja, joita aiemmin suljettiin talvella. Samalla lämmitti sisätiloja puuhellalla/kamiinoilla, mikä auttoi kuivattamaan ja lämmittämään ryömintätilaa. Talosta vähän matkan päässä maa oli jäässä, mikä vähensi kosteuden siirtymistä talon alaiselle maaperälle. Lisäksi talot aikaisemmin eivät olleet kovin eristettyjä tai tiiviitä, mikä teki niistä melko hyvin ilmastoituja, ja siksi harvoin esiintyi ongelmia kosteuden tai radonin kanssa. Kosteutta kylmän rakenteen perustuksessa on eniten kesäisin, kun taas radon on pääasiassa talviongelma, koska termiset voimat (luonnonlaki) tekevät talosta ilmapallon, jos vähän liioitellaan, mutta lämmin ilma nousee ylöspäin, samoin kuin kostea ilma (muutenhan emme näkisi pilviä taivaalla).
Luin jo vuosia sitten, 80-luvun puolivälissä, miten kylmän rakenteen perustuksen kosteusongelmat ratkaistiin asentamalla ilmapallosektioneita perustustiloihin. Ilmapallot oli valmistettu diffuusiotiiviistä, joustavasta materiaalista, joka tiivisti kaikki kulmat. Jos johonkin tilaan tarvitsi päästä, ilmapallon ilma voitiin päästää pihalle, mikä avasi tien.
Sitten asia unohtui, enkä ole kuullut siitä sen jälkeen.
Mahdollinen ongelma, jonka nostin esiin silloin, kun perustaa täytetään jollakin, on se, että on riski saada radonkaasua taloon, jos kuorikerroksessa (lattia) on vuotoja. HASopor sinänsä on kosteudelta suojattu, mutta ei estä vesihöyryn diffuusiota ylöspäin (HASopor-materiaalin välissä on aina vapaata ilmaa), jolloin se edelleen diffundoituu umpilaudoitukseen ja lattiarakenteeseen. Normaalisti maaperällä on aina määritelmän mukaan 100% suhteellinen kosteus, mutta se voi vaihdella, jos talo seisoo kalliolla tms.
Jokainen talo on ainutlaatuinen ja sillä on ainutlaatuiset edellytykset, joten on mahdotonta varmasti sanoa, mitä voidaan tehdä tai ei.
Lopuksi tulee enemmän juridisia näkökohtia kuten kuka kantaa vastuun ratkaisusta, jota valitaan. Jos myöhemmin ilmenee vakavia kosteusongelmia, hajuhaittoja tai radonongelmia, -kuka kantaa kustannukset niiden korjaamiseksi?
Mielestäni pitäisi aloittaa soittamalla vakuutusyhtiöön ja kysyä, hyväksyvätkö he ratkaisun, jota harkitset.
Jos he sanovat ei, tämä tulisi ottaa huomioon. Jos ajattelit tehdä kaiken itse, on ymmärrettävä mitä se merkitsee sekä kustannusten että työn suhteen.
Vaihtoehtoisesti voi varmistaa, että saat OK:n mahdolliselta urakoitsijalta, jonka aiot palkata, mieluiten kirjallisesti urakoitsijan vakuutusyhtiöstä. (Huolehdi siitä, että vakuutus pätee hankkeeseen, vaikka yritys lopettaisi toimintansa.)
(Pitäisi olla tietoinen, että Boverketin, GVK:n tai BKR:n kirjoitukset ovat vain suosituksia, eivät pakottavia lakitekstejä, mikä tarkoittaa, että vakuutusyhtiöillä voi olla hieman erilaiset vaatimukset asioille. Mutta kannattaa aina vierailla Boverketin, GVK:n tai BKR:n verkkosivuilla ja lukea niin paljon kuin mahdollista erilaisista suosituksista eri asioihin)
Real North kirjoitti
Jos kylmän rakenteen perustuksessa tai ryömintätilassa tukkii venttiilit yksinkertaistettujen kosteudenpoistajien tehokkuuden parantamiseksi, ajan myötä radonpitoisuudet todennäköisesti nousevat pohjassa ja karkoitetun haju voi olla epämiellyttävä, vaikka maata olisi suojattu huolellisesti muovipaperilla. Talvella, kun sisätiloissa on lämpimämpää kuin ulkona, taloon syntyy terminen imu, joka voi imeä sekä radonkaasua että hajua, jos vuotoja on, ja niitä on usein.
Jos ei ole ongelmaa radonin kanssa, eikö keskittymää synny, vaikka käyttäisit kosteudenpoistajaa? Täällä mainitset myös termisen imuvoiman, joka kulkee eri suuntaan kuin myöhemmin mainitsemasi diffuusio (esimerkki ilman kosteuseroista). Onko se oikein? Olen vähän hämmentynyt siitä, mihin suuntaan liikkeet oikeastaan tapahtuvat. Jos radon ja haju tunkeutuvat taloon, se tapahtuu todennäköisesti ilman liikkeiden kautta, vai olenko ymmärtänyt väärin?
Vastaus:
Kun on kyse radonista, yksi asia on varma, ja se on, että maassamme on kaikkialla enemmän tai vähemmän Uraania. Radon on hajoamistuote Uranista, joka loppumatkallaan päätyy lyijyksi.
Se, ettei sinulla aiemmin ollut radonongelmia, on erinomaista, mutta nyt on kyse talon kylmän rakenteen perustuksen ja lattiarakenteen muuttamisesta ja ehkä seinien ja katon lisäeristämisestä, ja silloin tilanne on aivan erilainen kuin aiemmin.
Vanhoissa taloissa oli usein ilmavuotoja (=hyvä ilmanvaihto) ja niitä lämmitettiin puuhelloilla ja kamiinoilla, jotka lämmittivät sekä perustustiloja että ullakkoja. Perustan kissaluukut suljettiin ja usein lunta kasattiin perustuksen vierelle vähentämään vetoa ja kylmiä lattioita. Ulkona maaperä oli jäässä, mikä esti veden siirtymistä talon alapuolelle, jolloin maa saattoi kuivua.
Mikä estää radonkaasun parhaiten, ovat tiiviit savimaat, mutta silloinkin suljetussa kylmän rakenteen pohjassa on radonpitoisuuden nousemista ajan myötä.
Kosteus on vesihöyryä ja radon on kaasu ja näillä on täysin erilaiset ominaisuudet. Kun kosteus diffundoituu (mikä riippuu tilojen höyrypitoisuuksista), se on hidas prosessi. Jos kuitenkin on vuotoja kuorikerroksessa, tässä tapauksessa lattiassa, puhutaan konvektiosta ja silloin voi tapahtua nopeampaa kostumista, jos ilmavirtaus tapahtuu kylmempään tilaan.
Jos talvella talossa on lämpimämpää kuin ulkona (ja perustuksessa), talosta tulee lämpimän ilman pallo (liioiteltuna, mutta kuitenkin), mikä tekee, että lämmin ilma samalla nousee ylöspäin. Ilma pakenee siellä, missä on vuotoja kuorikerroksessa. Se ilma, joka pakenee, luo imuvoiman korvausilmalle, joka sitten imeytyy vuotojen kautta lattiarakenteeseen. Se ilma, joka sitten imeytyy taloon, voi olla saastunut hajulla (jos on epäonnea) ja radonkaasulla/radonjäännöksillä. Jos se ei ole, sinulla on epätodennäköistä onnea.
Real North kirjoitti
Mitä tulee mahdolliseen kosteuteen perustukseen, tulisi aina asettaa ikääntymistä kestävä diffuusiokestävä (höyrytiivis) muovipaperi maan päälle perustukseen, joka sulkeutuu mahdollisimman tiukasti (mahdollinen maa ja orgaaniset materiaalit tulisi tietysti poistaa ensin ja jos on sorapohja, voi suojata muovin levittämällä juurikangas ennen muovia).
Muovipaperi kiinnitetään hieman perustuksen seinän yläpuolelle erityisellä teipillä ja erityisliimalla, jos ollaan todella huolellisia.
Tämä ei voi olla totta. Talot on rakennettu satojen vuosien ajan ilman muovikalvoa.
Se kuulostaa hyvältä, mitä sanot, mutta olen hieman epäileväinen, kun niin varmasti suosittelet muovia ja kosteudenpoistajia taloihin, jotka ovat toimineet 100-200 vuotta ilman niitä.
Vastaus: Talot lämmitettiin puuhelloilla (myöhemmin öljykamiinoilla), olivat ilmavia ja niillä oli aivan eri edellytykset kuin nykyään. Katso aikaisemmat vastaukseni, jotka selittävät monia pohdintojasi.
Real North kirjoitti
Lopuksi asennetaan tehokas sorptiokeskuksen tyyppinen kosteudenpoistaja, kuten ACETEC
Et satu myymään sellaisia?
Skånelänga vuodelta 1659/1830. Ristikkotalo, savitiili, falunpunainen paneeli. Monia reikiä, joihin voi laittaa rahaa!
Vastaus:
En myy mitään tuotteita ollenkaan. Olen 100 % riippumaton. Olen eläkkeellä ja myyn vain neuvonta-aikaa niille, joita kiinnostaa. Minulla on tausta insinöörinä ja energiaspesialistina. Olen myös tutkinut meriveden suolanpoistoa erityisten magnesiumoksidikiteiden avulla, jotka adsorboivat, eli kemiallisesti sitoivat, vesimolekyylejä ja jotka voitiin regeneroida, eli saada vapauttamaan sidottu vesi kiteiden lämmityksellä. Kehitimme myös prototyypin yksinkertaisesta kosteudenpoistajasta matkailuvaunuille ja kylmän rakenteen perustuksille, joka adsorboi (ei adsorbointina) vesihöyryä ilmasta ja joka myös regeneroitiin lämmöllä. Valitettavasti jouduimme sulkemaan yrityksen maksuvalmiuden puutteen vuoksi, mutta käsitykset ja kokemukset tästä tutkimuksesta antoivat minulle mahdollisuuden tietää, mitä etsin ja niin eräänä päivänä löysin lopulta sorptiokeskuksen, joka ei vain poistanut kosteutta vaan myös kiersi suuria määriä ilmaa ja ventiloi tilaa (jossa venttiilit on tukittu ja tiivistetty rakennusvaahdolla (muovipussi ensin aukkoon), mikä sitten luo alipaineen perustustilaan. En ole onnistunut löytämään muuta markkinoilta ja olen myös etsinyt paljon Yhdysvaltain markkinoilta.
Se, joka itsenäisesti alkaa etsiä sorptiokeskusta ominaisuuksillani, joita suosittelin tekstissäni, löytää lopulta tyyppini suosittelemani mallin. Markkinoilla ei näytä olevan muuta!
Minua kiinnostaa, kuinka kauan rakennusmuovi ja saumausvaahto kestävät perustuksissa? Onko kenelläkään tietoa siitä?
Pohdin varavaihtoehtona perustusvaiheessa viemäriputken käyttöä, jos ilmenee, että siellä on radonia. Kysymys on, riittääkö, että liittää putket savupiippuun luonnollisella vedolla, vai olisiko parempi liittää se perustukseen tehtyyn reikään, johon voidaan tarvittaessa asentaa tuuletin ja sen jälkeen tiivistää. Toinen kysymys on, tarvitaanko putken päälle muovikalvo estämään radonin nousu, vai riittääkö, että tuuletin hoitaa työnsä? Kuinka tiiviisti putken tulee olla? Pitäisikö sillä olla tuloilmakanava vai voiko se alkaa niin sanotusti perustuksen keskeltä? Ajattelen, että myös maaperän kosteus poistuu putken kautta, jos sitä käytetään. Huomaa, että tämä on varavaihtoehto, jota tuskin tarvitsee...
Aion polttaa puuhellaa ja kaakeliuunia koko talven. Pääasiallisena lämmityksenä on vesikiertoinen liesi, ja se kallistuu Wamsler K148 -malliin. Siten perustukset todennäköisesti lämpenevät myös, ainakin lähellä savupiippua. Mitä tulee hajuihin perustuksista, on sanottava, että siellä haisee yllättävän vähän, joten tuskin siitä tulee ongelmaa.
Maanantaina soitan Hasoporille keskustellakseni ideoista vielä kerran läpi. Katsotaan, mitä he sanovat...
Minua kiinnostaa, kuinka kauan rakennusmuovi ja rakennusvaahto kestävät perustuksissa? Onko joku, joka tietää?
Pohdin ratkaisua salaojaputkesta perustuksissa varajärjestelmänä, jos sattuisi olemaan radonia. Kysymys onkin sitten, riittääkö, että putket liitetään hormiin itsesyötöllä, vai onko parempi kytkeä se reikään perustuksissa, jota tarvittaessa käytetään puhaltimen avulla ja toistaiseksi suljetaan.
Kysymys kuuluu myös, täytyykö putken päälle asettaa muovikalvo, jotta estetään radonin nouseminen, vai riittääkö, että puhallin tekee tehtävänsä? Kuinka tiukasti putken tulisi olla? Tarvitaanko sille tuloilmakanava, vai voiko se alkaa ns. keskeltä perustuksia? Ajattelen, että myös maankosteus poistuu putken käyttöön ottaessa. Huomaa, että tämä on varajärjestelmä, jota arvelen, ettei tule tarvitsemaan..
Aion polttaa talven aikana koko ajan puuhellassa ja kaakeliuunissa. Pääasiallinen lämmitys tulee olemaan vesitakallinen liesi, ja pohdin Wamsler K148:aa. Joten perustukset lämpenevät varmasti siitä myös, ainakin lähellä savupiippua. Mitä tulee hajuihin perustuksista, täytyy sanoa, että siellä haiskahtaa yllättävän vähän, joten se tuskin muodostuu ongelmaksi.
Maanantaina aion soittaa Hasoporille keskustellakseni ideoista taas kerran. Saas nähdä, mitä he sanovat...
Vastaus:
Radonpoistoputki pitäisi aina asentaa maanmuovin alle, ja jos ne voidaan liittää savupiippuun, se on ihan ok. Koska aiot polttaa, savupiippu lämpenee, ja näin syntyy itsesyöttö. Varmista, että kaikki on tiivistä.. Salaojaputkia ei yleensä käytetä vesiensiirtymiseen perustuksien sisällä, ja jos niitä on, ne on asennettava maanmuovin alle. Yleensä tehdään niin, että perustilan kaltevuus ohjataan hieman siihen suuntaan, mihin saapuva vesi ja viemäri on asennettu. Siellä yleensä rikotaan muovia muutamalla reiällä, jotta mahdollinen vapaasti kulkeva vesi (kondensaatiosta, ulkopuolelta tunkeutuva pintavesi rankkasateen aikana tai talossa tapahtuvan vesivuodon tapauksessa) voivat imeytyä alla olevaan maaperään. Tässä todennäköisesti radoni pääsee vuotamaan ylöspäin, mikä ei yleensä ole ongelma, jos on ratkaisu, joka vastaa.
Tarvitaan paljon, ennen kuin vettä voidaan viemärietä pois savimaasta. Jos maaperä on savea, pintavesi tunkeutuu todennäköisemmin rankkasateen aikana, erityisesti jos maasto viettää.
Itselläni oli ongelmia pintaveden kanssa vuosia sitten, ja siksi kuivasin Nophadrainilla (American Wick Drain Corporationin tytäryhtiö). 50 metrin rullat, noin 3 cm paksuja ja 120 cm korkeita, dränduilla ympäröityjä, mahdollistavat täyden salaojituksen pinnalta ja 120 cm syvyyteen asti. Erittäin kätevää ja helppo asettaa.
Sanon vielä, jos ajattelen täyttää perustukseni HASoporilla tai jollain muulla, täytyy valmistautua hyvin, jotta se toimii monta vuotta eteenpäin. Tai sitten toivotaan onnella.
Rakennusvaahtoa on saatavilla eri laaduissa, ja sen kestävyys riippuu monista tekijöistä, kuten lämpötiloista, kosteurasituksista, liikkeistä. Mikään vaihtoehto ei kestä altistumista auringonvalolle. Olen käyttänyt rakennusvaahtoa monissa yhteyksissä, kuten perusventtiilien tukkimisessa, ja olen ensin työnnyt muovipussin sisään ja sitten täyttänyt vaahdolla. Näin vältytään "sotkulta", ja tarvittaessa kaikki on helppo palauttaa. Samoin olen käyttänyt rakennusvaahtoa, kun olen lisäeristänyt talon seinää sisäpuolelta (Jumala varjelkoon, mutta joskus on tehtävä niin). Kun eristetään sisäpuolelta, kaikki kylmäsillat ja koko seinä kylmenevät (kuten perustuksen muuri, jos eristetään perustustilaa), ja on todella varottava, ettei seinärakenteessa ole vesiputkia, eikä missään ole "pintakuivalekuoppaa", joka aiheuttaa ilman virtausta ja siten kondensaatiota. Ensin eristetään, sitten asennetaan tarkasti lisä diffuusiokalvo, ja sen jälkeen vaahdotetaan/tiivistetään kaikki kulmat, reunat ja mahdolliset liitokset rakennusvaahdolla. Kaikki tämä vältetään kosteuvahinkoja seinärakenteessa.
Täytyy tarkentaa, että se, mitä olen esittänyt, ei tarkoita, ettei HASopor voisi toimia. Haluan vain korostaa riskitekijöitä. Olen ollut perustuksissa, jotka näyttivät tuhoutuneilta, mutta jotka ovat olleet täysin ongelmattomia. Tärkeä ero on kuitenkin se, että vanhemmat talot rakennettiin yleensä sydänpuusta, ei nykyajan puun laadulla.
Mitä tulee puutavaraan, hygroskooppisesti varastoidun kosteuden määrä voidaan lukea ns. kosteusolosuhdekäyristä eri materiaaleille (Kosteuspitoisuus kg/kbm). Kosteus ympäröivän ilman tasapainossa ilmoitetaan usein kosteusosuutena = veden massan suhde vastaavaan kuivan materiaalin massaan (kuivapaino). -Puu voi varastoida jopa 50 kg /kbm jo suhteellisessa kosteudessa 50%!
Ilma pystyy pitämään vain muutaman gramman vettä (Suomessa yleensä välillä 0,1 g/kbm -30 C:ssa ja 13,3 g/kbm suhteellisessa kosteudessa 50%) tietyssä suhteellisessa kosteudessa 50%, kun taas erityisesti puu voi pitää jopa 50 kg vettä vertailun vuoksi!
Toinen erittäin mielenkiintoinen ilmiö huomioon otettavaksi, joka tapahtuu veden varastoinnin ja vapauttamisen yhteydessä puussa, on, että jo kostea ja kuivumassa oleva puumateriaali sisältää enemmän kosteutta tasapainossa kuin materiaalit, jotka ovat aiemmin olleet kuivempia ja nyt kostuvat. Tätä ilmiötä kutsutaan histereesiksi (latinaksi viivästys). Puu siis vastustaa ja ei helposti luovuta kosteuttaan yhtä helposti kuin se ottaa sitä.
Tämä selittää samalla, miksi esimerkiksi on niin vaikeaa kuivata kosteutettua alapohjaa ja lattiarakennetta ryömintätilassa.
Vastaus:
Radonikerrosputket tulee aina asentaa rakennusmuovin alle, ja jos ne voi kytkeä savupiippuun, niin se on OK. Koska aiot polttaa, savupiippu lämpenee ja aiheuttaa luonnollisen vedon. Varmista, että kaikki on tiivistä.. Salaojaputkia ei yleensä ole peruskivien sisällä vedenpoistoon, ja jos niitä on, ne pitäisi sijoittaa rakennusmuovin alle. Yleensä peruskivirakennetta kallistetaan hieman siihen suuntaan, mihin tuleva vesi ja viemärit on sijoitettu. Siellä myös yleensä puhkaistaan muutama reikä muoviin, jotta mahdollinen vapaa vesi (kondensaation, ulkopuolisen pintavesien sisäänpääsy rankkasateessa tai vesivuodon talossa vuoksi) voi imeytyä alla olevaan maahan. Täällä todennäköisesti radonia vuotaa, mikä ei yleensä ole ongelma, jos on ratkaisu, joka vastaa tilannetta.
Savimaassa voi olla hyvin haastavaa poistaa vettä salaojituksen avulla. Jos maaperä on savea, pintavesien tunkeutuminen rankkasateen aikana on yleisempää, etenkin jos maa viettää.
Itse kohtasin pintavesiongelman vuosia sitten ja salaojitin siksi Nophadrainilla (American Wick Drain Corporationin tytäryhtiö). Rullat ovat 50 metrin pituisia, noin 3 cm paksuja ja 120 cm korkeita, ja ne ovat ympäröity salaojakankaalla, joten minulla on nyt täydellinen salaojitus pinnalta 120 cm syvyyteen saakka. Erittäin kätevää ja helppoa asentaa.
Kuten sanottu, jos aikoo täyttää alapohjaansa HASoporilla tai jollakin muulla, on tehtävä paljon valmisteluja, jotta se toimii monia vuosia eteenpäin. Tai sitten voi vain luottaa onneen.
Rakennusvaahtoa on ostettavissa eri laatuina, ja kestävyys riippuu monista tekijöistä, kuten lämpötiloista, kosteuskuormista, liikkeistä. Yksikään vaihtoehto ei kestä auringonvaloa. Olen käyttänyt rakennusvaahtoa useissa yhteyksissä, esim. perustuksen tuuletusaukkojen tukkeamiseen, jolloin olen ensin laittanut muovipussin sisäpuolelta ja täyttänyt sitten saumausvaahdolla. Näin vältytään sotkulta ja kaikki on helppo palauttaa, jos tarvetta ilmenee. Samoin olen käyttänyt rakennusvaahtoa, kun olen lisäeristänyt talon seinää sisäpuolelta (Jumala varjelkoon, mutta joskus on pakko). Sisäpuolen eristämisessä kaikki kylmäsillat ja koko seinä ovat kylmempiä (kuten tapahtuu perustuksen seinällä, jos perustuksen tilaa eristetään), ja silloin on todella varmistettava, ettei seinärakenteessa ole vesiputkia, eikä seinässä ole pienintäkään "vuotoa", joka aiheuttaisi ilmavirtauksia ja siten kondenssiota. Ensin eristetään, sitten asennetaan erityisen huolellisesti diffuusiotiivis muovi, ja sen jälkeen tiivistetään kaikki kulmat, reunat ja mahdolliset saumakohdat rakennusvaahdolla. Tämä kaikki, jotta vältetään kosteusvauriot seinärakenteessa.
Minun on selvennettävä, että tähän mennessä esittämäni ei tarkoita, että HASopor ei toimisi. Haluan vain korostaa riskitekijät. Olen ollut perustuksissa, joiden olisi pitänyt olla täysin tuhoutuneita, mutta jotka ovat olleet täysin ongelmattomia. Tärkeä ero on kuitenkin se, että vanhemmat talot rakennettiin yleensä sydänpuusta eikä nykyisen laatuisesta puusta.
Kun kyseessä on puutavara, hygroskooppisesti varastoitua kosteutta voidaan lukea ns. kosteustasapainokäyristä eri materiaaleille (Kosteuspitoisuus kg/m³). Kosteus tasapainossa ympäröivän ilman kanssa ilmoitetaan usein kosteussuhteena = veden massan suhde vastaavaan kuivaan materiaaliin (kuivapaino). -Puu voi varastoida jopa 50 kg/m³ jo 50% suhteellisessa kosteudessa!
Ilma pystyy pitämään vain muutamia grammoja vettä (Ruotsissa normaalisti 0,1 g/m³ -30 C:ssa ja 13,3 g/m³ 50% suhteellisessa kosteudessa) annettuna suhteellisessa kosteudessa 50%, kun taas erityisesti puu voi pitää jopa 50 kg vettä vertailuna!
Toinen erittäin mielenkiintoinen ilmiö, joka on huomioitava, on se, että vesi kyllästyy ja kyllästyy puuhun, että jo kostea puu, joka on kuivumassa, sisältää enemmän kosteutta tasapainossa kuin jos materiaali olisi ollut aiemmin kuivempaa ja olisi kostumassa ylös. Tätä ilmiötä kutsutaan hysteresisksi (latiksi viivästyminen). Puu siis vastustaa ja ei helposti luovuta kosteutta, kuten puu ottaa kosteutta.
Tämä selittää samalla, miksi esimerkiksi on niin vaikea kuivata kosteutunut alustan pohja ja lattiarakenne ryömintätilassa.
Täydentävä vastaus:
Haluan täydentää aiempaa kirjoitustani/vastaustani, että mahdolliset radonikerrosputket (dränrör peitetty dränduk) ideasi mukaan on asennettava jonkin verran maan alle rakennusmuovin alla ja ne tulee sijoittaa vain perusmuurien sisäpuolelle. Jos radonikerrosputket sijoitetaan suoraan muovin alle, on olemassa riski, että savupiipun liitäntä vetää sisään kylmää ilmaa perukseen, mikä talvella jäähdyttää maata ja koko tilaa, mikä ei ole hyvä talvella eikä kesällä. Kesäkaudella kylmempi perustus kuin muuten aiheuttaa sisäänpäästyneen ilman kondensoitumisen enemmän vettä kuin korkeammassa lämpötilassa.
Diffuusiotiivis peitekalvo on eri laatuisia, käyttöikä jopa 50 vuotta. Plastia vaikuttavat haitallisimmin UV-säteet.
Nyt olen harkinnut melko paljon, mm. Hasoporin kanssa. He eivät tietenkään halua antaa mitään takeita siitä, että menetelmäni tulee toimimaan, mutta heidän mielestään se kuulosti hyvältä idealta. Muut, joiden kanssa olen puhunut, ovat myös samaa mieltä siitä, että sen pitäisi toimia hyvin.
Puhuin myös Radea Radonservicen kanssa koskien radon-huoliani, ja hänen mukaansa riittäisi vetää yksinkertainen salaojaputki poikittain perustuksen läpi ja ulos esimerkiksi ilmanvaihtokanavan kautta, joka voidaan avata ja liittää tuulettimeen tarvittaessa. Letku tulee tukkia toisesta päästä, jotta liikaa ilmaa/radonia ei imetä sisään, vaan ajatus on, että kaikkiin pieniin reikiin syntyy imua. Hän sanoi myös, että muovia ei tarvittu minun tapauksessani ja että se oli joka tapauksessa erittäin vaikea saada riittävän tiiviiksi olemassa olevissa perustuksissa ja erityisesti vanhoissa torppaperustuksissa.
Näin suunnitelma näyttää tällä hetkellä, katso kuva.
Ei, siitä en ole koskaan kuullut mitään. Miksi se tarvittaisi? Hasoporen ei pitäisi olla kostea kuitenkaan.
No, olen saanut neuvon kahdesta eri suunnasta. En tiedä miksi oikeastaan. Ehkä se liittyy kondensaatioon? Lämmin huoneilma kohtaa kylmän hasoporin? Tai nouseva maankosteus? Arvaan vain... Joka tapauksessa minulle on kerrottu, että ne vanhan tyyppiset lattiat, jotka olivat suoraan hiekkakerroksessa (ns. Skånelaatta) ovat säilyneet parhaiten, jos täytteen ja lattian välissä on ollut ilmaa, ja että minun ehdottomasti pitäisi varmistaa, että uusi lattiani tehdään samalla tavalla (silloin hasoporilla hiekan sijasta). Saitko mitään neuvoja Hasoporilta tästä aiheesta?
Ei, en ole saanut mitään Hasoporilta tähän liittyen. Olen kuitenkin menossa pian kurssille ja aion kysyä kursinjohtajalta kaikki nämä asiat, koska hänellä on laaja kokemus samankaltaisista rakenteista. Mutta se kuulostaa järkevältä, kuten sanoit. Ja tuskin on haittaa, jos on pieni ilmarako.
Ei, en ole saanut mitään Hasoporilta tästä asiasta. Olen kuitenkin menossa kurssille pian, ja aion kysyä näistä asioista kurssinvetäjältä, jolla on paljon kokemusta samanlaisista rakenteista. Mutta vaikuttaa järkevältä, kuten sanot. Ja tuskin on haittaa, että on pieni ilmarako.
Niin kauan kuin saat sen tiiviiksi seinistä niin, ettei ilma pääse liikkumaan, on sinulla mullbänk-variantti Muuten ehkä kerros linisoleringia hasoporin ja lattialautojen välissä olisi jotain, jos et halua, että ne ovat suorassa kosketuksessa. Olen rakentanut mullbänkkiä turpeella ja käyttänyt sitä menetelmää. Hasopor ei ole kuitenkaan orgaaninen, joten siitä syystä ei sitä tarvita, mutta toinen ajatukseni on, että olisi eristystä hieman "jännityksessä", jotta se olisi ilmatiivis, vaikka alla oleva materiaali painuisi vähän.
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.
