Bygger nyt og undrer mig lidt over, hvordan en badeværelsesvæg der støder op til en ydre væg skal se ud.
Har læst, at nogle sætter plast, præcis som normalt, hele ydervæggen, men lige det stykke hvor badeværelset er, prikker man en masse små huller i plasten, så eventuel fugt kan komme ud.
Badeværelset er midt på en langside af huset.
Andre ser ud til at bruge det gamle sorte forhydringspap, kun ved badeværelset.
Hvad er mest korrekt lige nu?
Dernæst undrer jeg mig over opbygningen af en væg inde i badeværelset, som skal adskille bruser fra badekar. Den stikker ud 1m fra væggen og skal have fliser på begge sider og gå op til loftet.
Bliver det en stabil med
15 fliser
0,2 tætningslag
12,5 gips
15 krydsfiner
45 regel
15 krydsfiner
12,5 gips
0,2 tætningslag
15 fliser
Eller skal jeg op til 75 regel?
Der skal sidde en blandingsbatteri i væggen, men jeg formoder, man får det ind i en 45 regel?
Har læst, at nogle sætter plast, præcis som normalt, hele ydervæggen, men lige det stykke hvor badeværelset er, prikker man en masse små huller i plasten, så eventuel fugt kan komme ud.
Badeværelset er midt på en langside af huset.
Andre ser ud til at bruge det gamle sorte forhydringspap, kun ved badeværelset.
Hvad er mest korrekt lige nu?
Dernæst undrer jeg mig over opbygningen af en væg inde i badeværelset, som skal adskille bruser fra badekar. Den stikker ud 1m fra væggen og skal have fliser på begge sider og gå op til loftet.
Bliver det en stabil med
15 fliser
0,2 tætningslag
12,5 gips
15 krydsfiner
45 regel
15 krydsfiner
12,5 gips
0,2 tætningslag
15 fliser
Eller skal jeg op til 75 regel?
Der skal sidde en blandingsbatteri i væggen, men jeg formoder, man får det ind i en 45 regel?
Man skal forsøge at undgå dobbelte tætlag. I dit tilfælde ved jeg ikke helt, hvordan man skal gøre faktisk. Bliver begge sider vandpåførte?
I ydervæggen bør du også overveje fugtspærren. Jeg tror man plejer at behandle hele væggen som zone 1, hvis en del af ydervæggen havner der. Det indebærer tætlag bagved fliserne på hele væggen. Nogle bygger dette på samme vægkonstruktion som i resten af huset med almindelig fugtspærring indenfor installationslaget. Man risikerer så at få problemer. Det har nemlig vist sig, at nogle tætlag har meget fugtafhængige dampgennemgangsmodstand. Dette betyder, at de slipper mere fugt igennem, når de er våde. Fugt vandrer så ind i installationslaget og bliver der uden mulighed for at tørre ud med skade som følge.
I ydervæggen bør du også overveje fugtspærren. Jeg tror man plejer at behandle hele væggen som zone 1, hvis en del af ydervæggen havner der. Det indebærer tætlag bagved fliserne på hele væggen. Nogle bygger dette på samme vægkonstruktion som i resten af huset med almindelig fugtspærring indenfor installationslaget. Man risikerer så at få problemer. Det har nemlig vist sig, at nogle tætlag har meget fugtafhængige dampgennemgangsmodstand. Dette betyder, at de slipper mere fugt igennem, når de er våde. Fugt vandrer så ind i installationslaget og bliver der uden mulighed for at tørre ud med skade som følge.
Jeg byggede typisk en sådan væg, du beskriver, af LUX plader. Meget enkelt da man ikke behøver at rode med en masse tætning frem og tilbage, da denne blev bygget efter tætningen. tjek ind her så er der lidt billeder: http://byggarna.bloggas.nu/
Jeg byggede lige sådan en skillevæg på 1m. Jeg byggede med 70x45 reglar "på platten" derefter enkeltgips (ja jeg brugte almindelig kartonggips i bruseren) på hver side og vådrumssikring/fliser.
Jeg opfattede den væg som meget stabil, selvom jeg ikke brugte krydsfiner og selvom den kun blev ca. 90mm tyk flisebelagt og færdig.
Jeg opfattede den væg som meget stabil, selvom jeg ikke brugte krydsfiner og selvom den kun blev ca. 90mm tyk flisebelagt og færdig.
Tak, kan tage et billede i weekenden nu, når det er klart. Man vil jo helst ikke blande en masse træ i et badeværelse, så dette var det bedste alternativ, som alle fliseguderne brugte, sagde de. Kan købes i din flisebutik f.eks. Colorama.Suhagg sagde:
info om pladerne findes her: http://www.luxelements.de/lux_sweden/programm/element/bauplatte-vorgeschlitzt.htm
Dejligt at der skal bygges flere kaminer, kan arrangere et billede af den også nu, når den er helt færdig
Dejligt. Skal læse mere om den. Dyrt antager jeg?souba sagde:Takker, kan tage et billede i weekenden nu hvor det er klart. Man vil jo helst ikke blande en masse træ ind i et badeværelse, så dette var det bedste alternativ, som alle fliseguder brugte, sagde de. Findes at købe i din flisebutik eksempelvis Colorama. Info om pladerne findes her: [link]
Dejligt at der skal bygges flere kaminer, kan ordne et billede af den nu når den er helt klar
Jeg skal have 2 stk vægge, der er 1 m brede x 3 m høje. Men jeg antager jeg stadigvæk skal have en træregelstamme indeni, eller skal jeg satse på stålregler? Den skal adskille mellem brusebad og indkaklet badekar samt mellem brusebad og toilet.
Tænkte at bygge min skorsten med skorstensblokke og derefter pudse dem. Så du havde bygget leca og derefter en almindelig præmodul i stål indvendig. Hvordan kom det sig at du valgte det? Synes det er pænt med en mere murstenslignende variant som du har gjort dog. Har du vandmantlet kamin? Tænkte at satse på det og lade akkumuleringstank, så man har glæde af varmen i stedet for at gå fra 22 grader inde til 26 så snart man fyrer
Senest redigeret:
Grejen med luxskivorna er at du skal slippe af med regler af træ og metal. Man limer luxskivorna med en speciel lim og bruger også disse som kortlingar. Jeg må selv indrømme, at jeg var lidt skeptisk, da man limede, at det virkelig ville holde, men hold da op, hvilket lim! Og når man så fliser og fuger, bliver det virkelig en stenhård væg! Luxskiverne skærer man let med en hobbykniv (som gips) eller sav. Som amatør brugte jeg en rundsav for at få det lige med fine snitflader.
Pladerne kostede ca. 400 kr (for 20mm, hvilket de anbefalede, findes 6,10,20,30,50 osv) 240*60 er målene. En limtube kostede omtrent det samme, men limet var ret drøjt, og det bruger jeg nu til alt :-D
At jeg brugte leca og en premodul eller NVI-skakt i dette tilfælde var af to grunde.
Den første var, fordi det er en konvektionsovn. Der sidder et metalhylster rundt omkring det, så det meste af varmen kommer ud foran og ikke rundt det som en "almindelig ovn". Jeg overvejede selv en vandmantlet ovn, men måtte hurtigt slå den tanke ud af hovedet, da man skal have en pokkers stor actank for at kunne udnytte en sådan. Og jeg selv bruger jordvarme, og til det var det mere eller mindre spildte penge på en vandmantlet, da man, når man tænder op, skulle være nødt til at slukke efter 1 time
Skorstenen blev valgt, fordi det var meget praktisk samt den billigste løsning man kan finde. Skorstensblokke er dyrere plus en masse mere arbejde. Lecaen fordi den er meget praktisk at arbejde med og billig
Det, man kunne have gjort anderledes, var at satse på en uisoleret del nærmest kamin, så du tog mere af røggasvarmen til, men lecaen er nok ikke det bedste med hensyn til varmeakkumulering; der burde man måske have muret med rødtegl eller købte en masse täljsten og smed dem ind
phu.. nu blev det meget.. Spørg, hvis jeg har været uklar på noget
Pladerne kostede ca. 400 kr (for 20mm, hvilket de anbefalede, findes 6,10,20,30,50 osv) 240*60 er målene. En limtube kostede omtrent det samme, men limet var ret drøjt, og det bruger jeg nu til alt :-D
At jeg brugte leca og en premodul eller NVI-skakt i dette tilfælde var af to grunde.
Den første var, fordi det er en konvektionsovn. Der sidder et metalhylster rundt omkring det, så det meste af varmen kommer ud foran og ikke rundt det som en "almindelig ovn". Jeg overvejede selv en vandmantlet ovn, men måtte hurtigt slå den tanke ud af hovedet, da man skal have en pokkers stor actank for at kunne udnytte en sådan. Og jeg selv bruger jordvarme, og til det var det mere eller mindre spildte penge på en vandmantlet, da man, når man tænder op, skulle være nødt til at slukke efter 1 time
Skorstenen blev valgt, fordi det var meget praktisk samt den billigste løsning man kan finde. Skorstensblokke er dyrere plus en masse mere arbejde. Lecaen fordi den er meget praktisk at arbejde med og billig
Det, man kunne have gjort anderledes, var at satse på en uisoleret del nærmest kamin, så du tog mere af røggasvarmen til, men lecaen er nok ikke det bedste med hensyn til varmeakkumulering; der burde man måske have muret med rødtegl eller købte en masse täljsten og smed dem ind
phu.. nu blev det meget.. Spørg, hvis jeg har været uklar på noget
Suhagg sagde:Dejligt. Skal læse mere om den.
Dyrt, antager jeg?
Jeg skal have 2 vægge, der er 1m brede x 3m høje.
Men jeg antager, jeg stadig skal have en trækonstruktionsramme i den, eller skal jeg satse på metalrammer?
Den skal adskille mellem bruser og indbygget badekar samt mellem bruser og toilet.
Tænkte at bygge min skorsten med skorstensblokke og derefter pudse dem.
Så at du byggede leca og derefter en almindelig premodul i metal indvendigt. Hvad fik dig til at vælge det?
Synes, det er pænt med en mere murstenversion, som du har lavet dog.
Har du vandmantlet ovn? Tænkte at satse på det og lade akkumuleringsbeholder så man får nytte af varmen, i stedet for at gå fra 22 grader inde til 26 så snart man fyrer
[bild]
Her finder jeg beskrivelse på en brusevæg http://www.luxelements.de/lux_sweden/praxis/gerade-bauplatten/trennwand.htm
http://www.luxelements.de/lux_sweden/praxis/gerade-bauplatten/trennwand.htmTak! Godt forklaret og det er værdsat at høre andres meninger så man slipper at opfinde hjulet igen
LUX
Virker jo virkelig praktisk. Skal også bygge ind badekarret og disse plader virker jo til at være det, jeg helt klart skal bruge.
Kommer til at trække vand til blanderen for badekarret i en af disse vægge, så jeg antager, jeg har brug for lidt tykkelse og hulrum i den.
Så burde jeg vel have brug for at lave en væg med lad os sige 20mm og derefter et mellemrum på ca. 40mm (hvor jeg kan trække vand og sætte på 90-graders bøjninger til blanderen)
og så en 20mm plade igen. Så er det bare at flise alt dette til en eneste væg med ca. flise+80mm+flise i tykkelse. Ingen vandtæt belægning er nødvendig, når det er inde i et badeværelse, hvor alt allerede er tæt, formoder jeg?
Angående skorstenen.
Jeg synes det ville være rart at udnytte varmen, og jeg kommer til at have varmepumpe i garagen et stykke væk, hvor der er plads til en 500-750 l akkumuleringsbeholder, derfor
blev jeg nysgerrig efter at tage varme tilbage. En vandmantlet er jo ikke specielt dyr, men så skal der til en akkumuleringsbeholder og lidt styringer og lidt hjælp fra en VVS'er, så det er måske svært at kunne betale sig i et nybygget, velisoleret hus i dag.
Kommer kun til at fyre for hyggens skyld dog. Har ca. 4m op til kip, så det er måske ikke så dumt at gøre, som du har gjort, for at få en god fornemmelse af en rigtig murstensstok samt at det er billigt og nemt at gøre selv.
Det du mener med "oisoleret del" er at have et skorstensrør uden isolering for at få mere varmespredning nærmest brændeovnen?
LUX
Virker jo virkelig praktisk. Skal også bygge ind badekarret og disse plader virker jo til at være det, jeg helt klart skal bruge.
Kommer til at trække vand til blanderen for badekarret i en af disse vægge, så jeg antager, jeg har brug for lidt tykkelse og hulrum i den.
Så burde jeg vel have brug for at lave en væg med lad os sige 20mm og derefter et mellemrum på ca. 40mm (hvor jeg kan trække vand og sætte på 90-graders bøjninger til blanderen)
og så en 20mm plade igen. Så er det bare at flise alt dette til en eneste væg med ca. flise+80mm+flise i tykkelse. Ingen vandtæt belægning er nødvendig, når det er inde i et badeværelse, hvor alt allerede er tæt, formoder jeg?
Angående skorstenen.
Jeg synes det ville være rart at udnytte varmen, og jeg kommer til at have varmepumpe i garagen et stykke væk, hvor der er plads til en 500-750 l akkumuleringsbeholder, derfor
blev jeg nysgerrig efter at tage varme tilbage. En vandmantlet er jo ikke specielt dyr, men så skal der til en akkumuleringsbeholder og lidt styringer og lidt hjælp fra en VVS'er, så det er måske svært at kunne betale sig i et nybygget, velisoleret hus i dag.
Kommer kun til at fyre for hyggens skyld dog. Har ca. 4m op til kip, så det er måske ikke så dumt at gøre, som du har gjort, for at få en god fornemmelse af en rigtig murstensstok samt at det er billigt og nemt at gøre selv.
Det du mener med "oisoleret del" er at have et skorstensrør uden isolering for at få mere varmespredning nærmest brændeovnen?
Luxpladerne er tætsigtet i sig selv. Så har du dit badeværelse med fire vægge tætsigtet i henhold til alle nutidens regler, kan du bygge hvordan og hvad du vil med disse plader jeg lagde gulvet først, inden jeg byggede mine vægge, i tilfælde af at man vil ændre noget i fremtiden, så står det jo på fliser, og man behøver ikke gøre tætsigt om, hvis man fx i mit tilfælde vil skifte indbygnings-toilet
Det er nok et godt mellemrum for at kunne tilslutte lidt vand
Kaminen har vi samme tankegang om med hyggefaktor, lidt derfor man også valgte bort vandmantlet. Havde jeg købt en sådan, kunne jeg have undværet jordvarmen, men så havde man jo været nødt til at fyre;-)
Præcis, så man udnytter lidt strålevarme fra kamin og røggasser mod lecan i dette tilfælde, ved dog ikke hvor meget man ville have mærket af denne varme.
jeg lagde gulvet først, inden jeg byggede mine vægge, i tilfælde af at man vil ændre noget i fremtiden, så står det jo på fliser, og man behøver ikke gøre tætsigt om, hvis man fx i mit tilfælde vil skifte indbygnings-toiletDet er nok et godt mellemrum for at kunne tilslutte lidt vand
Kaminen har vi samme tankegang om med hyggefaktor, lidt derfor man også valgte bort vandmantlet. Havde jeg købt en sådan, kunne jeg have undværet jordvarmen, men så havde man jo været nødt til at fyre;-)
Præcis, så man udnytter lidt strålevarme fra kamin og røggasser mod lecan i dette tilfælde, ved dog ikke hvor meget man ville have mærket af denne varme.
Senest redigeret:
Takker! Skal spørge efter pladerne, når det er tid så.souba sagde:Luxpladerne er tætsigtede i sig. Så har du dit badeværelse med fire vægge tætsigtede i henhold til alle nutidens regler, kan du bygge hvordan og hvad du vil med disse plader
Det er nok et godt mellemrum for at kunne koble lidt vand
Kaminen har vi samme tanke på med hyggefaktor, lidt derfor valgte vi også ikke vandmantlet. Havde jeg købt sådan en, kunne jeg have undladt jordvarmen, men så havde man jo været nødt til at fyre;-)
Præcis, så man udnytter lidt strålevarme fra kamin og røggas mod lecan i dette tilfælde, ved dog ikke hvor meget man ville have mærket denne varme.
Jeg kommer ikke til at fyre for opvarmningens skyld, men det føles unødvendigt ikke at udnytte muligheden fuldt ud.
Så en dag vil man måske fyre mere, for el er uhyrligt dyrt, så er det nok ret behageligt med vandbåret.
Intet man gør bagefter direkte.
Der er komfuret færdigt, kun risten der skal ind efter skorstensfejeren har været i gang
Sandt at man ikke gør det om! Og vandbåret er jo smart! Undrer om der findes en komfur, hvor man kan bypass'e vandet, det ville være en god idé, så man kunne fyre uden at skulle slukke, når vandtemperaturen bliver for høj
Sandt at man ikke gør det om! Og vandbåret er jo smart! Undrer om der findes en komfur, hvor man kan bypass'e vandet, det ville være en god idé, så man kunne fyre uden at skulle slukke, når vandtemperaturen bliver for høj
