Jeg tror ikke det er luftfugtigheden, der er den største synder (så ville væggene smuldre her og der, ikke kun nederst mod gulvet), men at væggen suger fugt fra jorden nedenunder. Det er meget almindeligt. Om så jordfugten kommer fra et ødelagt rør eller bare er almindeligt grundvand, der holder jorden fugtig, er svært at sige.
At de tynde vægge er blevet hårdest ramt kan jo skyldes, at de måske er lavet af et andet (mere sugende) materiale end de tykke?
At de tynde vægge er blevet hårdest ramt kan jo skyldes, at de måske er lavet af et andet (mere sugende) materiale end de tykke?
Senest redigeret:
De smalle vægge er nok betonelementer så, jeg skrabede og der var et ret tykt lag med puds og under pudsen kom det frem vertikale mellemrum/sprækker med ca. 40cm mellemrum
Findes der en anden måde at finde ud af hvor fugten kommer fra? Typen nogen kamera/måler der kan sammenligne fugtighed tæt på afløbsrør og ydervægge.
Vi har lige købt huset (årsskiftet), kan man få nogen økonomisk støtte for at afhjælpe dette? Synsrapporten nævnte intet om fugt i plade eller kældervægge.
Findes der en anden måde at finde ud af hvor fugten kommer fra? Typen nogen kamera/måler der kan sammenligne fugtighed tæt på afløbsrør og ydervægge.
Vi har lige købt huset (årsskiftet), kan man få nogen økonomisk støtte for at afhjælpe dette? Synsrapporten nævnte intet om fugt i plade eller kældervægge.
Jeg synes, at det ser ud som letbetonblokke. Skrab nogen centimeter op også, så skal du se, at du også finder horisontale mellemrum. D.v.s. den er muret.fulingbusen sagde:
Ja, der findes sådanne fugtmålere at købe/leje. Derimod bør man også have lidt kendskab til, hvor og hvorfor man skal måle. Du kan jo evt. tage en besigtigelsesmand der får lavet en lille udredning, hvis du føler dig usikker? Besigtigelsesmænd plejer altid at være udstyret med fugtmålere.fulingbusen sagde:
Betvivler at du kan få nogen økonomisk støtte for dette, hvis du ikke har søde forældre eller lignende?fulingbusen sagde:
Jeg gætter dog på, at du henviser til at trække dette som en "dold fejl"? Det er nok bare at glemme desværre...
Fugt i kældre og plader er meget almindeligt i ældre huse. Hvis dræneringens tekniske levetid desuden er passeret (hvilket den ser ud til at være) er dette noget man kan forvente. Fugtigheden i væggene havde sikkert kunnet måles også (hvis du havde gjort det).
Men fugt i kældre behøver ikke at være så stort et problem egentligt. Så længe du ikke har en masse organiske materialer, hvor der er fugt, vil det ikke begynde at mugne.
At fugten søger sig op i væggene kan skyldes flere ting. Er farven på gulvene diffusionstæt? Så måske søger fugten sig op i tilstødende vægge i stedet for at ventileres op gennem pladen (gulvet). Fjern i sådan tilfælde farven og læg klinker eller et andet materiale, der tillader fugten at passere.
Det kan måske endda være nok at pudse væggene om og påføre lidt silikatmaling der ånder.
Men det kan jo også være, at det trods alt er tid til at dræne om?
Senest redigeret:
Det er et gammelt hus (flyttet til kældergrund) og der er planer om både at erstatte støbejernsrør og dræne huset, men desværre er der også hundrede andre ting at tage sig af. Man begynder at forstå dem, der advarede om, at et gammelt hus er et evighedsprojekt 
Jeg har ingen anelse om farven på gulvene, den farve der er, har nok siddet der et stykke tid, og meget af det er allerede slidt af.
Jeg har ringet til et firma, som jeg håber kan komme og fastslå, om det er afløbene, der er dårlige eller ej www.söderlundhs.se
Jeg vil skrabe videre på den tynde væg, bare for sjov
Men jeg overvejer også pladen, hvad er en almindelig tykkelse fra 50-60'erne? Kan den være så tynd, at al fugt kommer nedefra? Er det dumt at bore et hul for at se, hvor tyk den er? Er der andre måder at se tykkelsen end at bore hul?
Hvis jeg nu må bryde gulvet op i kælderen for at skifte afløbsrør, er det måske lige så godt at støbe en tykkere plade og isolere til fremtidig opvarmning af kælderen.
Jeg har ingen anelse om farven på gulvene, den farve der er, har nok siddet der et stykke tid, og meget af det er allerede slidt af.
Jeg har ringet til et firma, som jeg håber kan komme og fastslå, om det er afløbene, der er dårlige eller ej www.söderlundhs.se
Jeg vil skrabe videre på den tynde væg, bare for sjov
Men jeg overvejer også pladen, hvad er en almindelig tykkelse fra 50-60'erne? Kan den være så tynd, at al fugt kommer nedefra? Er det dumt at bore et hul for at se, hvor tyk den er? Er der andre måder at se tykkelsen end at bore hul?
Hvis jeg nu må bryde gulvet op i kælderen for at skifte afløbsrør, er det måske lige så godt at støbe en tykkere plade og isolere til fremtidig opvarmning af kælderen.
Jeg synes, at du skal forudsætte, at der er fugt i pladen, når det gælder et hus fra 50'erne. Men det behøver ikke automatisk at indebære problemer, så længe fugten kan ventileres væk.fulingbusen sagde:
At skifte støbejernsskålen og samtidig benytte lejligheden til at bryde hele pladen væk og derefter støbe en ny, er lidt som at sige: Jeg havde tænkt mig at skifte køleremmen i bilen, men så tænkte jeg, at det måske er lige så godt at afmontere hele motoren og sætte en fabriksny motor i stedet.
Du får selvfølgelig mindre fugt og har mulighed for at have vandbåren gulvvarme med en ny isoleret plade. Men det vil sandsynligvis koste en del at hyre det ud. Hvis du gør det selv, bliver det billigere, men forbered dig på hårdt arbejde.
Jeg ville nok have brugt pengene på en ny dræning samt isolering af kældervæggene (udefra).
Ang. pudsfald behøver det jo ikke være fugten i gulvet, der er det egentlige problem. Selvfølgelig kommer fugten derfra, men ved at have en maling, der kan ånde, ventileres fugten væk. Det er, når fugten bliver fanget i vægmaterialet, at puds-/malingsfald opstår.
Senest redigeret:
Enig med eviljava. Hvis du ikke har tænkt dig at konvertere kælderrummene til beboelse, men stadig kun have opbevaring, vaskerum, fyrrum, værksted osv. dernede, så har du egentlig ikke behov for at bryde hele pladen op og støbe ny.
Selvfølgelig, det er sikkert et lidt råt og fugtigt miljø, men det er ikke noget problem så længe du tænker på kun at bygge med uorganiske materialer i kælderen og ikke lukke fugten inde bag tæt maling, men lade gulv og vægge kunne ånde.
Selvfølgelig, det er sikkert et lidt råt og fugtigt miljø, men det er ikke noget problem så længe du tænker på kun at bygge med uorganiske materialer i kælderen og ikke lukke fugten inde bag tæt maling, men lade gulv og vægge kunne ånde.
Ok, tusind tak for alle svar.
Planen i hovedet nu er først at få hjælp af nogen, der kan se, om kloakrørene lækker. Ser de ingen lækage, så må jeg forsøge at fjerne gammel maling og erstatte med silikatmaling og så i fremtiden fylde brønden i det gamle "garage" og udskifte alt i støbejern (rør og brønde), dræne og ekstra isolere vægge (isodrän/pordrän). Hvis vi vil bo i kælderen, bruger vi pudsede vægge og sådan noget lavt byggende varmeisolerende gulvvarme (færdige plader). Lyder det fornuftigt?
Jeg har lukket ventilerne i kælderen nu og planlægger at have dem lukkede, så længe jeg bruger affugteren. Fungerer det at have dem lukkede året rundt, så længe luften ikke står stille og luftfugtigheden ikke overstiger 70% (affugteren står på 65%) Mitsubishi EVX2 eller hvad den hedder.
Planen i hovedet nu er først at få hjælp af nogen, der kan se, om kloakrørene lækker. Ser de ingen lækage, så må jeg forsøge at fjerne gammel maling og erstatte med silikatmaling og så i fremtiden fylde brønden i det gamle "garage" og udskifte alt i støbejern (rør og brønde), dræne og ekstra isolere vægge (isodrän/pordrän). Hvis vi vil bo i kælderen, bruger vi pudsede vægge og sådan noget lavt byggende varmeisolerende gulvvarme (færdige plader). Lyder det fornuftigt?
Jeg har lukket ventilerne i kælderen nu og planlægger at have dem lukkede, så længe jeg bruger affugteren. Fungerer det at have dem lukkede året rundt, så længe luften ikke står stille og luftfugtigheden ikke overstiger 70% (affugteren står på 65%) Mitsubishi EVX2 eller hvad den hedder.
Senest redigeret:
Ja, det virker fornuftigt.fulingbusen sagde:
Hmmm... du skal jo få tilført frisk luft et sted. Det er muligt, at man kan lukke dem, når det er mest fugtigt (jul, aug, sept), men derefter bør de nok åbnes. Men på den anden side er der jo knapt nogen træk overhovedet i ventilerne om sommeren (i selvtrækkerhuse).fulingbusen sagde:
Nu tager jeg udgangspunkt i mit eget hus (selvtræk) og der sidder alle friskluftsventiler i kælderen og aftræksventilerne (udover emhætten) sidder på overetagen. Så får man et jævnt træk gennem hele huset og luften, der kommer ind, "forvarmes" i kælderen og er altså ikke iskold, når den når beboelsesområdet. Skulle jeg lukke mine ventiler i kælderen ville jeg nok få en væsentligt dårligere ventilation i hele huset.
Meget godt. Når han alligevel er i gang, kan du bede ham om at tegne afløbsdragningen på den tegning, du har. Det er godt at vide, hvor disse går. Samtidig kan du spørge ham, om dette afløb er "for sig" eller om det er koblet til resten af huset.fulingbusen sagde:
Hvis det nu i værste fald viser sig at være en lækage, spørg ham derefter hvordan han ser til muligheden for at tætne rørene med en liner, og om han har tips om hvem der kan gøre dette.
Jeg ville nok sige at fjerne gammel maling og dræning havner på samme prioritetsniveau dvs. nr1. Derefter må du måske pudse om visse vægge? Male er det ikke nødvendigt, at du gør med det samme, og pudset skal være tørt, når du gør dette.fulingbusen sagde:
Jeg kom til at tænke på én ting i forbindelse med dette. Er kælderen kold eller ujævnt varm? I så fald fungerer den som en klassisk ventileret krybekælder, dvs. bliver meget fugtig i de rum, der er kolde. Hvis det er sådan, skal du have ventilerne lukkede, hvorefter du forsøger at ordne en mere jævn varmefordeling.fulingbusen sagde:
Senest redigeret:
Dette begynder at blive en generel tråd om mit hus (hvilket for mig er helt i orden)
Huset er et pindhus (hedder det det?), tyndt tømmer med træfacade.
Jeg fyrer meget i brændeovnen om vinteren og har en badeværelsesventilator, bortset fra det så er der naturlig ventilation. Åbninger/spjæld foroven af alle vinduer, som altid er åbne, ventilationsgitre i kælderen og viktualierummet. Kælderen er uopvarmet om vinteren og lukket, men jeg har en gammel altandør ind til garagen, som der kommer en del træk igennem (ufrivilligt). Sidste vinter trak det meget fra kælderen op i huset/entreen gennem sprækker i trappen, de største sprækker har jeg nu tætning med latexfuge. Jeg antager, at det stadig trækker en del gennem kælderdør og trappe, men jeg har ikke tænkt på, at det er godt. Jeg har endda overvejet at isolere trappen da elregningen om vinteren ikke er så sjov, med kombikedel kørt på el. I løbet af sommeren har jeg suppleret med en varmepumpe og købt 5 kubik brænde til brændeovnen.
Huset er et pindhus (hedder det det?), tyndt tømmer med træfacade.
Jeg fyrer meget i brændeovnen om vinteren og har en badeværelsesventilator, bortset fra det så er der naturlig ventilation. Åbninger/spjæld foroven af alle vinduer, som altid er åbne, ventilationsgitre i kælderen og viktualierummet. Kælderen er uopvarmet om vinteren og lukket, men jeg har en gammel altandør ind til garagen, som der kommer en del træk igennem (ufrivilligt). Sidste vinter trak det meget fra kælderen op i huset/entreen gennem sprækker i trappen, de største sprækker har jeg nu tætning med latexfuge. Jeg antager, at det stadig trækker en del gennem kælderdør og trappe, men jeg har ikke tænkt på, at det er godt. Jeg har endda overvejet at isolere trappen da elregningen om vinteren ikke er så sjov, med kombikedel kørt på el. I løbet af sommeren har jeg suppleret med en varmepumpe og købt 5 kubik brænde til brændeovnen.
Jeg nåede at poste det ovenfor, inden jeg læste Raceman's indlæg.
Gode tips angående at indlægge kloakledningene i tegningen, det skal jeg huske.
Med en nyfødt, en 3,5-årig og diverse rejser mm i arbejdet vil jeg ikke nå at dræne inden vinteren. Men så må jeg forsøge at gøre dette til foråret og forsøge at fikse overfladen på kældervæggene i løbet af vinteren.
Det er en uopvarmet kælder, panann står dernede og nogle radiatorer lækker lidt via termostaten, men +5 grader bliver det måske i januar. Jeg vil gerne overgå til at opvarme det, når jeg har drænet og gjort kælderen mere beboelig.
Gode tips angående at indlægge kloakledningene i tegningen, det skal jeg huske.
Med en nyfødt, en 3,5-årig og diverse rejser mm i arbejdet vil jeg ikke nå at dræne inden vinteren. Men så må jeg forsøge at gøre dette til foråret og forsøge at fikse overfladen på kældervæggene i løbet af vinteren.
Det er en uopvarmet kælder, panann står dernede og nogle radiatorer lækker lidt via termostaten, men +5 grader bliver det måske i januar. Jeg vil gerne overgå til at opvarme det, når jeg har drænet og gjort kælderen mere beboelig.
Hvis det nu er som du siger, vil jeg hævde, at sandsynligheden er stor for, at temperaturen går mod, eller endda under 0 visse kolde vinternætter. Når dette sker, frostsprænges/forvitres den fugtige beton. Hvis kælderen er meget koldere end omgivelserne også om sommeren (og du har almindelig "ventil-ventilation"), så er det netop på dette tidspunkt af året, kælderen bliver som fugtigst.fulingbusen sagde:
Jeg har skaffet vejrstation for at holde øje med temperaturen nu til vinteren. Det eneste pejlemærke jeg har fra sidste vinter er, at tøjet tørrede fint, og jeg klarede at hænge vasketøj op i underbukserne uden at fryse
Jeg synes, det er nu efter højsommeren, at væggene er forvitret mere.
Men hvis jeg holder +5 i taljehøjde mindst her til vinter og kører affugteren (hvis den går i gang om vinteren?) så luften får cirkulation. Er den "ventilation" god nok for kælderen, og boligarealet oppe i huset tager luft fra vinduesventilerne?
Jeg synes, det er nu efter højsommeren, at væggene er forvitret mere.
Men hvis jeg holder +5 i taljehøjde mindst her til vinter og kører affugteren (hvis den går i gang om vinteren?) så luften får cirkulation. Er den "ventilation" god nok for kælderen, og boligarealet oppe i huset tager luft fra vinduesventilerne?
Løfter tråden og hopper lidt tilbage. Væggene er i samme stand stadig, og nu tænkte vi at gøre den gamle garage til ekstra rum for gæster eller legerum til børnene.
Eftersom pudset virker porøst, virker det som om vi skal have kalkpuds. Overvejer at vaske væggene med højtryksrenseren for at få rent, få det løse væk og gennembløde dem, så den nye puds hæfter. Skal jeg skrabe væk eller ruge op overfladen rundt om de områder, jeg skal forbedre også?
Eftersom pudset virker porøst, virker det som om vi skal have kalkpuds. Overvejer at vaske væggene med højtryksrenseren for at få rent, få det løse væk og gennembløde dem, så den nye puds hæfter. Skal jeg skrabe væk eller ruge op overfladen rundt om de områder, jeg skal forbedre også?
Jeg synes, det lyder lidt ekstremt at finde en højtryksrenser frem for at fjerne løs puds. Hvor vil al vandet ende?
Selv hvis du har en gulvafløb i rummet, vil meget puds/sand følge med. Dette er sandsynligvis ikke noget, du vil have i afløbet?
Det bliver allerede ret rodet, selv hvis du gør det på den konventionelle måde.
Personligt ville jeg tage en hammer og mejsel og simpelthen banke alt det løse ned. Derefter ville jeg fugte op og slamre på den almindelige måde, lige før pudsen påføres.
Selv hvis du har en gulvafløb i rummet, vil meget puds/sand følge med. Dette er sandsynligvis ikke noget, du vil have i afløbet?
Det bliver allerede ret rodet, selv hvis du gør det på den konventionelle måde.
Personligt ville jeg tage en hammer og mejsel og simpelthen banke alt det løse ned. Derefter ville jeg fugte op og slamre på den almindelige måde, lige før pudsen påføres.