Hej!
Købt kåk hvor der hører en lille lade til. Problemet er, at der ikke er tagrender, så det har sprøjtet op på facaden og syllen, som nu er rådnet.
Træsillen ligger i jorden, og min tanke var at montere tagrender samt hæve laden og bygge en lecastenfundament ca. 30 cm for at undgå, at både syllen og facadebrædderne ligger mod jorden.
Så kommer dog alle spørgsmålene, da jeg kan lide at være forberedt til et sådant projekt.
Først og fremmest, hæve laden på en fornuftig måde?
Tanken er kun at skulle hæve 1-2 cm, skære det væk, der skal væk, bygge ny fundament, ny syllen og derefter sænke tilbage 1-2 cm.
Men delen på laden, der skal udskiftes, er ca. 18 meter lang, så jeg bliver nødt til at tage det i sektioner.
Ville det fungere at tage ca. 4 m, skrue 115x115 på indersiden af alle stående stolper for derefter at bruge 15 tons donkrafte og løfte? Risiko for at det hele falder sammen?
Hvor lang tid tager det for lecasten at tørre, før man kan belaste den med laden igen?
Bør jeg grave ned til frostfrit eller lægge sten, hvor den eksisterende syllen har stået bare? (+ lidt drænerende makadam eller lignende)
Bor i midtsverige
Købt kåk hvor der hører en lille lade til. Problemet er, at der ikke er tagrender, så det har sprøjtet op på facaden og syllen, som nu er rådnet.
Træsillen ligger i jorden, og min tanke var at montere tagrender samt hæve laden og bygge en lecastenfundament ca. 30 cm for at undgå, at både syllen og facadebrædderne ligger mod jorden.
Så kommer dog alle spørgsmålene, da jeg kan lide at være forberedt til et sådant projekt.
Først og fremmest, hæve laden på en fornuftig måde?
Tanken er kun at skulle hæve 1-2 cm, skære det væk, der skal væk, bygge ny fundament, ny syllen og derefter sænke tilbage 1-2 cm.
Men delen på laden, der skal udskiftes, er ca. 18 meter lang, så jeg bliver nødt til at tage det i sektioner.
Ville det fungere at tage ca. 4 m, skrue 115x115 på indersiden af alle stående stolper for derefter at bruge 15 tons donkrafte og løfte? Risiko for at det hele falder sammen?
Hvor lang tid tager det for lecasten at tørre, før man kan belaste den med laden igen?
Bør jeg grave ned til frostfrit eller lægge sten, hvor den eksisterende syllen har stået bare? (+ lidt drænerende makadam eller lignende)
Bor i midtsverige
Hvilken grund der bør vælges, afhænger af, hvad laden skal bruges til.
Hvis den skal fungere som regnbeskyttet, uopvarmet, velventileret rum, er der ingen grund til at komplicere tingene med en muret og frostfri grund. Så kan man med fordel gøre som tidligere og lægge større sten under syllen, nedgravet til halvdelen ca. Så bliver funktionen den samme som før, men med fuktsikret syld.
Hvis det skal blive et mere eller mindre opvarmet rum, er den rette vej at gå en fundamentsmur af Leca. En sådan mur kræver dog frostfri og drænet grund. Frostfri dybde kan reduceres ved hjælp af ukrudtsisolering.
Det bliver et meget omfattende og dyrt projekt.
Principielt bør ca. 4 m sektioner fungere. Afhænger lidt af sideafstivende vægge/støtter. Langvæggenes stivhed langs med bør være tilstrækkelig stor alligevel. Er ellers nem at understøtte midlertidigt med skråstivere.
At få syld og facade nogle dm fra jorden + tagrender, der væsentligt reducerer jordstænket, gør en stor forskel.
Trods det skal der bruges højkvalitets fugtsikret træ. Gerne kernefyr eller kärnek. Facaden kan med fordel forsynes med offerbræt og/eller opdelt facade i knæhøjde, så man slipper for at rive hele væggen ned blot fordi brædderne er begyndt at blive dårlige den nederste dm. (Hvilket de altid bliver med tiden.)
Hvis den skal fungere som regnbeskyttet, uopvarmet, velventileret rum, er der ingen grund til at komplicere tingene med en muret og frostfri grund. Så kan man med fordel gøre som tidligere og lægge større sten under syllen, nedgravet til halvdelen ca. Så bliver funktionen den samme som før, men med fuktsikret syld.
Hvis det skal blive et mere eller mindre opvarmet rum, er den rette vej at gå en fundamentsmur af Leca. En sådan mur kræver dog frostfri og drænet grund. Frostfri dybde kan reduceres ved hjælp af ukrudtsisolering.
Det bliver et meget omfattende og dyrt projekt.
Principielt bør ca. 4 m sektioner fungere. Afhænger lidt af sideafstivende vægge/støtter. Langvæggenes stivhed langs med bør være tilstrækkelig stor alligevel. Er ellers nem at understøtte midlertidigt med skråstivere.
At få syld og facade nogle dm fra jorden + tagrender, der væsentligt reducerer jordstænket, gør en stor forskel.
Trods det skal der bruges højkvalitets fugtsikret træ. Gerne kernefyr eller kärnek. Facaden kan med fordel forsynes med offerbræt og/eller opdelt facade i knæhøjde, så man slipper for at rive hele væggen ned blot fordi brædderne er begyndt at blive dårlige den nederste dm. (Hvilket de altid bliver med tiden.)
Som du siger, er i princippet hele laden uopvarmet (bortset fra en garagedel med støbt plade på ca. 15m²).Oldboy sagde:
Opdelt facade tænkte jeg også at lave, da jeg ikke havde lyst (var nærig) til at skifte facaden helt op.
I stedet for almindelige sten burde man kunne sætte en leca-række i stedet, ikke? Tænkte, at det ville være lidt lettere at få det nogenlunde lige.
Tror at det måske ikke er så svært at få det tilstrækkeligt jævnt med natursten. Dog sandsynligvis lidt tungere.
Min erfaring med gamle metoder, som ganske vist ikke er stor, er at de er ret enkle og indlysende, når man først begynder at arbejde med dem. Tror at den største hindring er vores uvidenhed og mangel på erfaring.
Leca er jo specifikt opmålte og lige, men kræver jo et ordentligt forarbejde + pudsning for at se anstændigt ud, for at være frostsikre over tid, og for at fortsætte med at se jævne og pæne ud år efter år efter år. Solid fundering kræves for at holde frosthævning i skak. En lige og fin pudset grund tåler ingen frosthævning uden at revne og se åbenbart skæv og sjuskede ud. Med lige Lecablokke ser man straks, hvis de står skævt.
Naturmatr derimod er robuste, langlivede og har "graceful degradation".
Jeg tænker mig, at hvis man graver ud og bunder med grus, lidt mere end at (natur-)stenen får plads, og så skruer og rokker man på den, så den sætter sig i gruset, indtil højden er korrekt/tilstrækkelig god. Jeg fortsætter med at tro/gætte efter hvad min erfaring siger mig, og ser dette som et typeeksempel på "Learning by doing" med en hurtig læringskurve.
Hvis du er interesseret i naturstensgrund, og vil lave empiriske tests af mine spekulationer, så burde en god start være at finde en passende grundsten (lille), grave et lille hul, bunde med lidt grus, understøtte en "syllstock", og så se om og hvordan du kan arbejde med stenen for at få den i position med den rigtige højde.
Min erfaring med gamle metoder, som ganske vist ikke er stor, er at de er ret enkle og indlysende, når man først begynder at arbejde med dem. Tror at den største hindring er vores uvidenhed og mangel på erfaring.
Leca er jo specifikt opmålte og lige, men kræver jo et ordentligt forarbejde + pudsning for at se anstændigt ud, for at være frostsikre over tid, og for at fortsætte med at se jævne og pæne ud år efter år efter år. Solid fundering kræves for at holde frosthævning i skak. En lige og fin pudset grund tåler ingen frosthævning uden at revne og se åbenbart skæv og sjuskede ud. Med lige Lecablokke ser man straks, hvis de står skævt.
Naturmatr derimod er robuste, langlivede og har "graceful degradation".
Jeg tænker mig, at hvis man graver ud og bunder med grus, lidt mere end at (natur-)stenen får plads, og så skruer og rokker man på den, så den sætter sig i gruset, indtil højden er korrekt/tilstrækkelig god. Jeg fortsætter med at tro/gætte efter hvad min erfaring siger mig, og ser dette som et typeeksempel på "Learning by doing" med en hurtig læringskurve.
Hvis du er interesseret i naturstensgrund, og vil lave empiriske tests af mine spekulationer, så burde en god start være at finde en passende grundsten (lille), grave et lille hul, bunde med lidt grus, understøtte en "syllstock", og så se om og hvordan du kan arbejde med stenen for at få den i position med den rigtige højde.